Какой двигатель можно поставить на ваз 2101

Простой тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками

Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера более 40 лет назад. Несмотря на это, их еще очень много ездит по нашим дорогам. Причем с каждым годом эти автомобили становятся практически раритетными.

Все бы ничего, но года дают о себе знать – кузов постепенно разрушается, двигатель вырабатывает свой ресурс, да и салон выглядит непривлекательно. По этим причинам большинство владельцев автомобилей ВАЗ 2101 приходят к разумному выводу — необходимо сделать их модернизацию.

Неприметный автомобиль может стать значительно лучше, если провести его полный тюнинг.

Но никакая модернизация невозможна без улучшения двигателя внутреннего сгорания. Самый простой вариант — это поставить двигатель от более современных моделей. Находятся личности, которые производят монтаж моторов с «Приоры», девятки, десятки.

Не стоит забывать о том, что при изменении мощности в большую сторону необходимо проводить изменение всех жизненно важных органов и систем, в частности, тормозной, сцепления. В статье будет рассказано в общих чертах о том, как произвести тюнинг двигателя копейки.

Это будет намного дешевле, нежели устанавливать мотор с другой модели.

Подготовка двигателя

Вам необходимо иметь очень много терпения, потому что потребуется полностью разобрать на ВАЗ 2101 двигатель, буквально по винтикам. У вас должен быть не только инструмент и запчасти, но также измерительные приборы, в частности, штангенциркули. В гараже нужно иметь смотровую яму, а также лебедку, при помощи которой будет выниматься из-под капота двигатель ВАЗ. Заниматься самостоятельно проведением ремонта будет очень сложно, займет это много времени.

Если у вас есть на примете грамотный помощник, стоит его привлечь к ремонту. А теперь давайте посмотрим на то, какие инструменты вам потребуются для проведения всех работ на автомобиле ВАЗ 2101. Хороший набор гаечных ключей, состоящий из накидных, рожковых, торцевых. Для вращения коленчатого вала нужен специальный ключ для храповика, его размерность «38». В любом магазине автозапчастей можно найти такой, цена его не более 200 рублей.

Надежный и легкий домкрат, комплект щупов, дрель, либо шуруповерт. Не помешает наличие болгарки, так как некоторые болты и гайки могут попросту не поддаться выкручиванию. А также многие мелочи, например, шестигранники, сверла, молотки, зубила. Для центровки диска сцепления вам потребуется либо первичный вал коробки передач, либо болванка из металла. Кроме того, для успешной модернизации двигателя ВАЗ 2101 вам нужно прикупить некоторые детали.

В частности, коленвал более современного мотора ВАЗ 2103. Вместе с ним нужно приобрести новые шатуны, они должны быть немного короче, нежели родные. Это все, что вам нужно от других двигателей. Все остальное родное. Если у вас нет среди знакомых профессионального токаря, то желательно найти такового, так как работы ему вы будете достаточно много передавать. Без такого специалиста сделать усовершенствование двигателя ВАЗ 2101 практически невозможно.

Увеличение мощности

Итак, настало время для разборки вашей копейки. Снимаете двигатель и вытягиваете его из-под капота. Обратите внимание на то, что демонтаж мотора удобнее проводить в том случае, если крышка капота снята. Разберите полностью мотор по винтикам.

После этого блок необходимо отдать токарю, который произведет расточку. Если не сильно дорожите двигателем, то можно увеличить диаметр цилиндров до максимального значения.

В этом случае при следующем капитальном ремонте вам потребуется установка новых гильз.

Расточка может производиться либо в зеркало, либо в сетку. Мнений насчет каждого вида очень много. Но многие автомобилисты не сильно хвалят расточку блока в сетку, так как спустя некоторое время происходит стирание поршневых колец, а цилиндры приобретают зеркальную поверхность. Результат этого — значительное падение компрессии и мощности двигателя ВАЗ 2101.

Обязательно устанавливайте все новые элементы во время сборки мотора. Шатунные и коренные вкладыши, сальники, поршни, их пальцы, всё ставится новое. Далее немного модернизируется масляный насос. Обязательно проводится его дефектовка, нацеленная на уменьшение всех зазоров. Для этого стачивается равномерно корпус масляного насоса таким образом, чтобы расстояние от крышки до шестерен было как можно меньше. Кроме того, обязательно модернизируются поршни ВАЗ 2101.

Не нужно резать юбку, а вот избавиться от лишнего металла во внутренней части можно. Также обязательно на автомобилях ВАЗ 2101 произвести балансировку всех поршней, важно добиться того, чтобы у всех четырех был одинаковый вес. Когда соберете двигатель, настанет время поставить маховик. Его тоже нужно усовершенствовать. Для этого с внутренней стороны (с той, которая направлена в сторону блока ДВС) стачивается от трех до пяти миллиметров металл.

Это значительно облегчает маховик, уменьшается нагрузка на коленчатый вал. При этом двигатель ВАЗ 2101 становится более оборотистым. Перед установкой головки блока цилиндров необходимо произвести установку новых направляющих и сальников клапанов.

Замена клапанов также желательна. Но перед их установкой обязательно проводится притирка. Для этого используется два вида паст — для тонкой и грубой притирки.

Не допускайте попадания этого вещества в цилиндры, а после проведения работ обязательно смывайте его с клапанов и пастели.

Не допускайте попадания притирочной пасты внутрь направляющей втулки клапана. Когда завершите все работы, необходимо произвести обкатку «нового» двигателя. Старайтесь не перегружать мотор хотя бы первые три тысячи километров пробега. Сразу же вы не почувствуете каких-либо изменений в динамике автомобиля, так как эффект от проведенного ремонта ВАЗ 2101 наступит после того, как вы проедете более десяти тысяч километров.

Источник: https://vaz-remzona.ru/tyuning-dvigatelya-vaz-2101-svoimi-rukami/

Какой двигатель можно поставить на ваз 2107 — Блог любителя автомобилей

Вазовская «семерка» является люксовым вариант модели LADA 2105 и выпускалась в течение 30 лет. Одним из отличий базовой версии ВАЗ 2107 от прототипа является более мощный силовой агрегат объемом 1500 куб. см, развивающий до 77 лошадиных сил. Машина не раз за свою историю подвергалась модификациям, и в том числе оснащалась разными двигателями. Возникает закономерный вопрос, какой из вариантов можно наилучшим.

Всего выпускалось 14 версий ВАЗ 2107 с карбюраторными и инжекторными силовыми агрегатами. Рабочий объем их варьировался в пределах от 1,3 л до 1,7 л, а номинальная мощность составляла величину от 66 до 140 л.с. соответственно. Самый слабый двигатель модели 21034 под низкооктановый бензин устанавливался на седан, который можно приобрести только в Китайской Народной Республике.

Специальный автомобиль версии 21079 выпускался малыми партиями для оперативных служб Министерства внутренних дел и Комитета государственной безопасности. Эта машина оснащалась двухсекционным РПД – роторно-поршневым двигателем. При скромном рабочем объеме в 1300 куб. см силовой агрегат развивал мощность до 140 л.с., что делало обычный на вид автомобиль очень динамичным и способным догнать многие иномарки.

Переоснащение автомобиля своими силами: возможно ли это?

Из приведенного выше описания понятно, что на ВАЗ 2107 можно поставить любой двигатель из 14 вазовских моделей. Сделать это возможно без особых переделок разве, что с РПД могут возникнуть некоторые сложности. Впрочем, этот силовой агрегат отличается компактностью и места в моторном отсеке для него вполне достаточно. Другое дело найти его достаточно сложно и с запасными частями большие проблемы.

Любители тюнинга не ограничиваются такими простыми вариантами и предпочитают задачи сложнее. Особым шиком у таких автовладельцев считается заменить штатный двигатель на мощный мотор от иномарки. Теоретически в этом ничего технически невозможного нет и сделать это можно при соблюдении некоторых условий. В вопросе подбора силового подходящего силового агрегата желательно проконсультироваться со специалистами и изучить удачный опыт.

Критерии выбора

Принимая решение о переоснащении автомобиля, следует принимать во внимание ряд важных моментов. Перечень требований, которым должен удовлетворять двигатель для ВАЗ 2107 следующий:

1. Соответствие штатному силовому агрегату по габаритно-массовым характеристикам.
2. Возможность стыковки с агрегатами трансмиссии автомобиля.
3. Совместимость силовой установки с другими системами транспортного средства.

Наиболее близкими по техническим характеристикам к силовому агрегату «семерки» являются продукция таких компаний как Ниссан и Фиат. Их моторы можно использовать с минимальными переделками.

Приобрести подходящий двигатель можно на разборке за сравнительно небольшие деньги. Прежде чем поставить его на свой ВАЗ 2107 есть смысл произвести его диагностику и при необходимости сделать капитальный ремонт. Практика показывает, что замена некоторых деталей: сальников, ремней и других комплектующих обязательна. Сделать это на автомобиле сложнее и хлопотнее.

Демонтаж силового агрегата

По завершении диагностики и других подготовительных действий с двигателем, что планируется поставить на автомобиль модели ВАЗ 2107, можно приступать к следующему этапу. Требуется демонтировать штатный мотор в следующем порядке:

1. Машина устанавливается в гаражном боксе на смотровой яме или на подъемнике. Помещение должно быть оборудовано талью или иным грузоподъемным механизмом.
2. Отключаем аккумулятор и снимаем его с автомобиля, производим отключение и демонтаж всего навесного оборудования.
3. Отстыковываем силовой агрегат от трансмиссии и откручиваем крепежные болты подушек.
4. Убедившись, что ничто не мешает процессу при помощи тали можно осторожно приподнимать силовой агрегат и выводить его из моторного отсека. Если какой из элементов будет мешать данному процессу, его следует снять.

Демонтированный двигатель желательно поставить на специальную подставку, мотор впоследствии можно продать. Это позволит компенсировать часть затрат на переоборудование машины.

Установка двигателя на автомобиль

Подготовленный силовой агрегат при помощи тали приподнимается и перемещается в моторный отсек ВАЗ 2107 для предварительной примерки. Двигатель устанавливается на отведенное ему место и производится разметка креплений подушек. Установка опорных площадок потребует выполнения сварочных работ квалифицированным специалистом.

На следующем этапе после подгонки всех элементов нового силового агрегата ВАЗ 2107 можно приступать к его закреплению и стыковке со всеми системами и механизмами. Работы по монтажу следует проводить в строгом соответствии с инструкцией. Пробный запуск осуществляется после подключения аккумулятора и заправки топлива. Ходовые испытания на начальном этапе проводятся на малых скоростях.

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2107.html

Двигатель 2108 на классику

В последнее время очень распространенным становится такой вид тюнинга как замена (свап) классического устаревшего двигателя на более новый, от ваз 2108 или 16 клапанного от ваз 2110-2112, а так же приора мотор. Об установке 16 клапанного двигателя на классику мы писали в другой статье. Сегодня мы рассмотрим установку 8 клапанного мотора от восьмерки. Что нам для этого понадобится.

• Двигатель от 2108 с проводкой и навесным (в нашем случае инжектор).
• Магистраль обратки от инжекторной классики.
• Бензобак от инжекторной классики.
• Маховик от ваз 2110 и венец от классики.

Это основные элементы которые нам будут необходимы при установке, остальное будем рассматривать по ходу статьи.

Установка двигателя 2108 на классику

Для начало нужно освободить моторный отсек нашего автомобиля от всего лишнего, а именно от старого движка, от него нам понадобится только стартер и кронштейны крепления подушек двигателя.

После этого можно переходить к нашему новому сердцу, и для начало придется его немного разобрать и достать из него коленвал для того чтобы запресовать в него опорный подшипник первичного вала 2101 на столько на сколько выпирает родная бабышка, ее необходимо срезать и на ее место запресовать подшипник. В этом вам за не большую цену поможет токарь.

В этом вам так же может помочь вот этот чертеж.
После этого ставим наш коленчатый вал обратно. Заодно можете сразу прихватить и маховик что бы проточить его под классический венец для запрессовки. С токарными работами все, теперь нужно переставить кронштейны с нашего старого мотора, на блоке от восьмерки с боку имеются специальные отверстия.

Затем понадобится не много замять моторный щит так же как и в случае с 16 клапанным мотором. Ставим на двигатель маховик с уже запрессованным на него венцом, и крепим к нему классическую корзину сцепления.

Система охлаждения двигателя

Начать стоит с заднего термостата, как вы уже наверное поняли что изготавливать всю систему охлаждения вам придется самостоятельно. Его нужно сделать под максимальным углом в бок, для того что бы он не упирался в моторный щит.

Примерно вот так он будет выглядеть, этот сделан из старого восьмерошного термостата, если хотите можете сделать металлический, тут на ваше усмотрение. После этого можно поставить мотор на свое место, предварительно заменив старые подушки на новые, я советую использовать подушки от нивы.

Для того что бы у вас масляный поддон не касался нижней балки, рекомендую подложить по толстой шайбе на каждую подушку, с помощью этого можно выиграть несколько драгоценных мм. Когда мотор на месте, можно продолжить с системой охлаждения, понадобится изготовить вот такие вот патрубки. Вот так они будут выглядеть на автомобиле.

Термостат используется классический. С системой охлаждение думаю более менее прояснил вам картину, все описать конечно не получится, но основное я вам рассказал.

Финальные работы по установке двигателя от ваз 2108

После всех выше перечисленных работ, вам останется проложить магистраль обратки, установить классический стартер, прокинуть проводку, и сделать так же самостоятельно выпускной коллектор, все подключить после этого можно попробовать завести. Хочу сказать что процесс не из легких, придется потратить приличное количество своего времени сил и средств, на этом все удачи в начинаниях, если есть вопросы пишите в комментарии.

Источник: https://vazkorch.ru/dvigatel/dvigatel-2108-na-klassiku.html

Как повысить мощность двигателя на «классических» моделях ВАЗ

Хорошо известные на территории СНГ модели ВАЗ 2101, 2103-06 или Нива принято называть «классикой». Силовые агрегаты на этих машинах карбюраторные и на сегодняшний день сильно устарели, однако с учетом их распространенности находится немало желающих доработать указанные ДВС.

С учетом того, что двигатели сами по себе достаточно простые, не имеют электронного управления, такой тюнинг двигателя ВАЗ классика можно сделать даже самому в условиях гаража. Главное, чтобы под рукой были все необходимые инструменты для разборки ДВС, нужные запчасти, а также наличие знаний и навыков.

Результатом может стать форсирование мотора до 110-120 лошадиных сил. Встречаются даже экземпляры с мощностью около 150 л.с. (в зависимости от качества и глубины доработок). В этой статье мы рассмотрим, как поднять мощность двигателя ВАЗ классика.

Увеличение рабочего объема двигателя ВАЗ

Как известно, одним из важнейших параметров применительно к ДВС является рабочий объем. От того, какой объем имеет мотор, зависит его мощность, приемистость агрегата и т.д.

Эксплуатировать более мощную машину комфортнее, так как запас крутящего момента и мощности позволяет не сильно «крутить» двигатель, так как приемлемая тяга появляется на меньших оборотах.

Что касается увеличения рабочего объема, существует два основных способа:

• изменить диаметр цилиндров;
• увеличить ход поршня заменой коленчатого вала;

Данные способы активно практикуются для тюнинга серийных двигателей АвтоВАЗа, которые встречаются под капотами разных моделей. Если точнее, речь идет как о самом первом двигателе на «копейке» 2101 с мощностью 60 л.с. или «одиннадцатом» моторе 21011, так и о силовом агрегате ВАЗ 2103-06 с мощностью 71-75 л.с. Также не стоит забывать и о карбюраторном 80-сильном 1.7 литровом моторе на модели Нива и  других модификациях указанных выше ДВС.

Вернемся к тюнингу. Чтобы выполнить доработку, можно использовать как серийные детали, так и специальные элементы для тюнинга. В первом случае общая стоимость доработок будет заметно дешевле, так как серийные детали легче найти и дешевле купить.

Итак, рассмотрим конкретный пример. Если имеется двигатель ВАЗ 2101, можно расточить цилиндры до 79 мм, после чего поставить поршни от мотора 21011. Рабочий объем составит 1294 см3. Для увеличения хода поршня нужно иметь коленчатый вал от 2103, чтобы ход составил 80 мм. Затем потребуется приобрести укороченные шатуны (на 7мм.) В итоге объем составит 1452 см3.

Вполне очевидно, что если расточить цилиндры и одновременно увеличить ход поршня, конечным результатом будет объем двигателя «копейки», который составит 1569 см3. Отметим, что аналогичные операции проводятся и с другими моторами на «классических» моделях.

Обратите внимание, независимо от блока, растачивать больше 3 мм цилиндры не рекомендуется, так как значительно возрастают риски сильного утончения стенок и уменьшения ресурса,  а также повреждения каналов системы охлаждения.

Еще важно учитывать, что после установки другого коленвала и увеличения хода поршня происходит увеличение степени сжатия, что потребует использования бензина с более высоким октановым числом. Также возможно понадобится дополнительная корректировка степени сжатия. Главное, правильно подобрать укороченные поршни шатуны и т.д.

Также добавим, что самым простым и дешевым методом можно считать расточку под ремонтные поршни. Однако даже если расточить блок в последний ремонтный размер, объем увеличивается не больше, чем на 30 «кубиков». Другими словами, на значительный прирост мощности рассчитывать в этом случае никак не стоит.

Другие доработки двигателя: впуск и выпуск

Если учесть рекомендации специалистов, чтобы двигатель получился оборотистым, не следует стремиться увеличить его объем больше отметки 1.6 л. Увеличение объема выше этого показателя будет означать, что двигатель «тяжелеет» и менее интенсивно раскручивается.

Что касается доработок, отдельное внимание стоит уделить не только блоку, но и ГБЦ. Доработка предполагает шлифовку каналов ГБЦ, по которым горючее поступает из впускного коллектора. Важно добиться не только большего сечения канала, но и плавного перехода, а еще чтобы все каналы в итоге получились одинаковыми.

Следующим шагом будет модернизация выпускных каналов и клапанов. Каналы полируются, а клапана можно даже заменить. Например, подбирается подходящий вариант (можно и от иномарки), после чего стержни клапана обрабатываются под размеры для мотора ВАЗ.

Параллельно обрабатывать следует и тарелки клапанов. Важно подогнать все клапана по весу. Отдельно стоит подойти к вопросу установки распредвала. Чтобы двигатель хорошо тянул с «низов» и на высоких оборотах, оптимально подбирать распредвал, который обеспечивает высокий подъем клапана. Параллельно необходима и разрезная шестерня для точной подстройки фаз газораспределения.

Что в итоге

Как видно, тюнинг двигателя, в том числе и классики, по объему работ в большей степени затрагивает БЦ и ГБЦ. Однако не следует забывать, что также в тюнинге будет нуждаться и карбюратор. Не удивительно, что для форсированного мотора нужно больше бензина и воздуха, то есть карбюратор нужно также модернизировать и настраивать.

Что касается деталей для ДВС, все будет зависеть от конкретных задач. Если позволяет бюджет, лучше всего поставить специальные шатуны, литые поршни заменить на кованные, также рекомендуется замена подшипников и т.д.

Еще следует позаботиться о том, чтобы в двигатель поступало достаточное количество воздуха на разных режимах, для чего потребуется заменить штатный воздушный фильтр на фильтр нулевого сопротивления (нулевик).  Отдельных настроек потребует угол опережения зажигания (УОЗ). В большинстве случаев выпуск также по умолчанию меняется на паук 4-2-1, на выходе ставится «прямоток». Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется тюнинг и настройка карбюратора. Из этой статьи вы узнаете о настройках карбюраторного впрыска, а также что нужно учитывать для получения тех или иных результатов в рамках тюнинга карбюратора.

Напоследок хотелось бы добавить, что если все работы выполнены грамотно, тогда даже значительное увеличение объема двигателя не сильно влияет на расход топлива. Более того, расход может упасть. Дело в том, что лучшая тяга, эластичность и приемистость мотора после доработок позволяют меньше раскручивать силовой агрегат на пониженных передачах для  ускорений и поддержания привычного темпа езды.

Главное, правильно настроить карбюратор и систему зажигания с учетом изменившегося рабочего объема ДВС. В результате форсированный двигатель повышает комфорт эксплуатации ТС, а сама процедура зачастую получается дешевле, чем свап двигателя или, тем более, установка турбонаддува на карбюратор с минимальными переделками уже имеющегося силового агрегата.

Источник: http://krutimotor.ru/tyuning-dvigatelya-vaz-klassika/

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106 от иномарки без переделок: советы

Если вы ездите на ВАЗ-2106, вы знаете, что у этой машины родной двигатель имеет относительно небольшую мощность. Кроме того, такие двигатели недолговечны.

Поэтому многие владельцы этих машин в какой-то период времени принимают решение или сталкиваются с необходимостью поменять двигатель. Какой двигатель можно поставить на ВАЗ-2106? Теоретически для такого автомобиля подходит любой двигатель, который поместится под капотом.

Поскольку под капотом этой модели автомобиля достаточно мало места, двигатель надо выбирать от аналогичных небольших машин.

Устанавливая новый агрегат, вам придется не только переделывать кронштейны и совершать ряд других процедур, но и пройти процедуру регистрации автомобиля еще раз. При замене двигатели потребуется перерегистрировать машину в ГИБДД. Такая необходимость связана с тем, что на блоке двигателя присутствует номерной знак, который должен быть прописан в техпаспорте машины.

Мастера часто ставят на данную модель автомобиля двигатели от таких машин, как:

При выборе стоит учитывать допустимую мощность агрегата. Он не должен быть слишком мощный, так как в противном случае есть риск уничтожить тормозную систему, порвать мост. Также в этом случае подвеска машины может не справиться с большой нагрузкой.

Двигатель лучше покупать сразу с КПП. Так вам достаточно будет подогнать кардан и соединить КПП с мостом.

Выбор двигателя

Это самый главный этап всей процедуры замены. Выбор следует осуществлять с учетом ваших собственных целей и технических возможностей автомобиля. На данную модель авто подойдут практически любые двигатели ВАЗ. Можете установить такую силовую установку от таких автомобилей:

Нередко автовладельцы останавливают свой выбор на ВАЗ-2112. Можете перекинуть движок и всю начинку с автомобилей ВАЗ-21045 или ВАЗ-21055. В результате у вас получится ВАЗ-2106 дизель.

Главное преимущество установки таких вазовских агрегатов заключается в том, что они точно подойдут.

Кроме того, в таком случае вам не придется тратить много денег и времени для прохождения процедуры перерегистрации.

Неплохой вариант – установить мотор от Приоры. Монтаж такого 16-клапанного агрегата обеспечит вашему авто 100 л. с. При этом стоит учитывать, что данная процедура по замене мотора непростая.

Придется воспользоваться болгаркой для распиливания моторного щита, переваривать поддон. Потребуется переустановить подшипник коленвала на восьмерочный. Также нужно будет доработать маховик, систему выпуска и охлаждения, привод акселератора.

Если вы готовы потратить достаточно много времени, сил и денег, то и такой способ увеличения мощности двигателя подойдет.

Если по каким-то причинам вы не рассматриваете варианты установок от ВАЗ, обратите внимание на Fiat 124. Такой движок является одним из немногих, идеально подходящих для ВАЗ-2106. При этом работы по его установке и затраченные усилия и время будут минимальными.

Также достаточно мощными являются двигатели: Lancia Thema (834), Alfa Romeo (06476) и Fiat Croma (154).

Вы можете рассматривать варианты таких моторов, поскольку они хорошо совместимы с автомобилем ВАЗ, обладают достаточно большим эксплуатационным сроком и хорошими техническими характеристиками.

Если хотите сделать из своего автомобиля BMW, ставьте один из этих двигателей: 326, 536 или 746. Такие силовые установки отличаются высокой мощностью. Поэтому вам в любом случае при их выборе придется усиливать подвеску, тормозную систему и т. д. Иначе езда на машине станет для вас и для пассажиров опасной.

Если вы планируете устанавливать японский двигатель для дрифта, приготовьтесь к тому, что ваши расходы будут достаточно большими. Потребуется немалое количество доработок, поскольку дрифт (профессиональный) на обычном автомобиле просто невозможен. Любая машина, которая подготавливается для этих занятий, проходит огромное количество изменений. ВАЗ-2106 не исключение.

Многие автовладельцы мечтают установить двигатель на свою Ниву от иномарки. Это связано с тем, что родной силовой агрегат имеет массу недостатков, и, в целом, плохо подходит для Нивы. Даже на современные Niva Urban или Chevrolet Niva устанавливают всё те же древние моторы, которые созданы на основе мотора от копейки.

Двигатель на Ниву от иномарки является мечтой каждого нивавода. Многие автолюбители, покупая Ниву, сразу же ищут на неё другой мотор. Благо места под капотом у Нивы достаточно, это позволяет установить почти любой 4-х цилиндровый двигатель. Но, здесь речь подойдет о моторах, установка которых требует минимум переделок.

Родной мотор на Ниве, как известно, довольно слабый. Его мощности часто не хватает, особенно это сказывается при езде по бездорожью. Нива – хороший внедорожник с грамотной конструкцией, но его подводит двигатель. Так отзываются про эти автомобили большинство водителей. Установив, в принципе, любой более или менее современный двигатель от иномарки вопрос с мощностью можно решить.

На Ниву устанавливается классический вазовский двигатель с объемом в 1,7 литра, и, в принципе, любой мотор от иномарки с тем же объемом, или даже несколько меньшим, будет иметь лучшие показатели мощности и крутящего момента. Также, одна из основных причины свапа двигателя – надежность.

Родной нивовский мотор не славится своей надежностью и часто может приносить различные проблемы, как мелкие, так и серьезные. На ниву чаще всего устанавливают японские или европейские моторы, которые известны своей надежностью и выносливостью.

Это заставит заглядывать под капот для ремонта гораздо реже.

И последнее, что заставляет думать о замене силового агрегата – расход топлива. Даже в спокойном городском режиме Нива потребляет около 12 литров бензина, а если заехать на бездорожье, то цифра может достигать 20 литров, что для двигателя 1,7 непомерно много.

Иностранные моторы, даже с таким же объемом, будут потреблять намного меньше топлива. Особенно любимы многими ниваводами дизельные движки. Он имеет хороший крутящий момент на низких оборотах и хорошие показатели по экономичности.

Дизель – как идеальный мотор для Нивы.

Есть одна малоизвестная модификация Нивы – Нивы 212151 Тинга. Отличие от обычной нивы, как раз в моторе. На Тингу устанавливали французский дизельный двигатель XUD 9 SD, который разработан компанией Peugeot.

XUD 9 SD имеет объем 1,9 литра и мощность в 68 л. с. с 120 Нм крутящего момента. Этот мотор, по сути, еще слабее, чем родной, его преимущество в том, что это дизель.

С этим мотором Нива получает отличную тягу с низких оборотов и хорошие показатели по экономичности.

Он единственный, который мотор подходит на Ниву без переделок, то есть bolt-on. Встретить его можно не только на Ниве Тинге, но и на модели Citroen Xantia. На разборках такой мотор встречается не часто, но, найти его вполне реально. Установить его в гаражных условиях, имея основные навыки в ремонте тоже реально.

Также отлично для Нивы подходит японский дизельный мотор 3S-FE. Его преимущество в том, что он без проблем состыкуется с родной КПП. Это двигатель компании Toyota, он имеет объем 2 литра, с мощностью в 125 лошадей и 169 Нм крутящего момента. Такой силовой агрегат легко найти в продаже, они в больших количествах поставляются из Японии, и цена его вполне приемлема.

Немецкий двигатель C20NE тоже вполне подходит для установки в Ниву с минимальными доработками. Этот мотор бензиновый, но имеет отличную репутацию в плане надежности и неприхотливости. Также и мощность, 115 лошадей будет вполне достаточно для Нивы. Степень сжатия позволяет спокойно ездить на 92-м бензине. На разборках встречается очень часто.

Заключение и альтернатива мотору от иномарок

Установка движков от иномарки значительно улучшает Ниву, как автомобиль в целом, но, чтобы установить нестандартный мотор, нужно будет собрать много документов. Некоторые из документов и справок будет получить довольно непросто из-за нашей бюрократической системы. Заниматься этим или нет, каждый решает по-своему.

Для тех, кто не хочет возиться с бумажками, есть альтернативный способ увеличения мощности – доработка родного мотора. Как известно, мощность можно поднять и на родном моторе.

Блок можно расточить под объем 1,9 литра, увеличить каналы ГБЦ, установить выхлопную систему большей пропускной способности и распредвал с широкими фазами. Тогда двигатель на Ниву от иномарки устанавливать не имеет смысла. Такие доработки смогут повысить мощность на 30-50%, что вполне хватит многим.

Но, цена таких доработок может даже превышать стоимость иномарочного мотора в хорошем состоянии. Да и расход топлива станет еще большим.

Источник: https://granta-service.ru/remont/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2106-ot-inomarki-bez-peredelok-sovety.html

Какой двигатель можно поставить на Ваз 2107

Смахнув ностальгическую скупую слезу, мы констатируем, что конвейерная жизнь автомобиля ВАЗ 2107 успешно закончилась. Причем, закончилась она не на родине в Тольятти, а в гостях, на Ижевском автосборочном заводе, где сегодня освоен выпуск Лада Веста. Семерка выпускалась более 30 лет и даже экспортировалась в некоторые страны мира. Однако последние годы автомобиль выглядел довольно скромно на фоне новых иномарок, несмотря на то, что переднеприводные Лады надежно прикрывали ему тыл.

:

Что дает замена двигателя

Автомобиль ВАЗ 2107 по сути является люксовой комплектацией 2105, но вся заднеприводная классика собрана на основе автомобиля Фиат 124 и двух двигателей, которые собирались по лицензии итальянского концерна. Безусловно, нельзя утверждать, что семерка — это тот же 2101, только с прямоугольными фарами и более мощным мотором. Отличие есть, хоть и незначительные, которые явно не тянут на новую модель в линейке завода.

Но поскольку других автомобилей ВАЗ не купил, а свои разработать так и не смог, то авансом можно считать семерку другой моделью, хоть по всем канонам автомобильного мира это далеко не так. Чтобы не строить иллюзий, достаточно посмотреть на развитие одной-единственной модели, скажем, Шевроле Шевиль. Она обновлялась каждых полгода и имела дюжину совершенно разных двигателей и кузовов.

Линейка моторов ВАЗ 2107

Семерка тоже может похвастать не одним двигателем и в зависимости от того, какой двигатель можно установить на ВАЗ 2107, такой была модификация автомобиля. Если брать во внимание только ВАЗовские моторы, то их можно установить 14 видов.

Они, правда, все одинаковые конструктивно и повторяют все тот же Фиат 124, но имеют разные рабочие объемы, разные системы питания и разное навесное оборудование. Вкратце постараемся рассмотреть отличия потенциальных двигателей на 2107.

особого разнообразия мы не обещаем, что есть, то есть.

Родной семерочный мотор — это силовой агрегат от автомобиля ВАЗ 2105 с увеличенным до полутора литров объемом. На пятерке впервые в стране был применен ременной, а не цепной привод распределительного вала, что вызвало необходимость внести некоторые изменения в конструкцию цилиндро-поршневой группы и других изменений:

• была изменена форма камеры сгорания в головке блока цилиндров;
• изменилась конфигурация днища поршня, а необходимость фрезеровки дополнительных ниш для клапанов была обусловлена ненадежностью ремня привода распредвала; при обрыве ремня клапана могли удариться о поршень, что приводило к разрушению поршней, клапанов, головки блока;
• на двигатель установили модернизированный карбюратор от 2105 Озон;
• мощность двигателя выросла до 77 лошадиных сил.

Следующим по ранжиру был двигатель от 2105 объемом 1300 кубов мощностью 66 сил. Также в разное время на автомобиль устанавливались моторы от ВАЗ 21011 с цепным приводом ГРМ, но самым удачным вариантом многие считают троечный двигатель. Простой и самый правильный правильный по соотношению диаметра цилиндра к ходу поршня, самый выверенный ВАЗовский двигатель — это мотор 2103, который когда-то был мотором от Fiat 125 Special.

Меняем ВАЗ на ВАЗ

Но время шло и у ВАЗа появлялись новые двигатели и системы, которые можно было пристроить к старым двигателям классики. В первую очередь, это касается системы впрыска. Инжекторный двигатель, точнее, классический карбюраторный двигатель от семерки с инжектором также устанавливали серийно. Кроме самой системы впрыска на такой двигатель была установлена система гидрокомпенсаторов, катализатор и гидравлическую систему натяжения цепи, если это был мотор 2103.

Однако не совсем корректное применение более новых систем принесло некоторые неудобства. Поскольку организация моторного отсека изначально не предусматривала систему впрыска, то ее установка сделал обслуживание двигателя неудобным.

Особенно доставалось катализатору, который сокращал дорожный просвет на несколько сантиметров. А на наших дорогах это часто приводило к повреждениям выхлопной системы. К тому же водители привыкли самостоятельно диагностировать и настраивать карбюраторные двигатели, а с инжектором эти штуки уже не проходили.

Здесь нужна была компьютерная диагностика, которую не каждый мог и хотел себе позволять.

Основные трудности при подборе мотора

После доработки двигателя 2108 и превращения его в 16-клапанный 106-сильный мотор, появилась возможность устанавливать на классическую семерку и его. Это требовало некоторых переделок как в моторном щитке, так и в креплении подушек двигателя.

В моторах от переднеприводных ВАЗовских автомобилей была необходима переделка картера, поскольку штатный картер от приоровского мотора не мог быть установлен без вмешательства сварщика, картер упирался в переднюю балку.

Также требовали переделки и патрубки системы охлаждения, стартер и частично электрооборудование.

Многие пошли простым путем. Они просто устанавливали двигатель 21107 от Нивы объемом 1,7 литра, а на нем уже были установлены и система впрыска, и гидрокомпенсаторы. Двигатель был на несколько лошадей мощнее, выхлоп, благодаря впрыску, становился чище, а реакция мотора на подачу топлива более яркой.

Конечно, Альфа Ромео из ВАЗ 2107 не получится никогда, но в стремлении к совершенству некоторые даже устанавливали на семерку двигатели от иномарок. Благо, на разборках этого добра хватает, главое, подобрать мотор примерно подходящий по размерам и по конфигурации навесного оборудования.

Дизельный двигатель к рассмотрению не брался вообще, поскольку с документами могли бы возникнуть серьезные проблемы.

Но самой большой проблемой при замене мотора 2107 на неродной, стала стыковка трансмиссии с двигателем. Для этого приходилось интегрировать в маховик подшипник вала КПП, поскольку конструкция коробки передач переднеприводных автомобилей не предусматривала высоких нагрузок на ведущий вал КПП. Возможно, что какой-то выигрыш и был при установке другого двигателя на ВАЗ 2107, но проблемы с прохождения техосмотра для многих стали решающими при поиске наиболее мощного и современного автомобиля.

Незначительное добавление мощности в несколько лошадей, экономичность и более высокая динамика не смогли перекрыть собой все недостатки установки современных моторов на семерку, поэтому она для нас останется навсегда той самой семеркой, которая была самым роскошным массовым автомобилем в стране советов.

 Ваз 2101 — тюнинг двигателя, Размер багажника ВАЗ 2107

Источник: https://ladamaster.com/kakoy-dvigatel-mozhno-postavit-na-va

Установка двигателя ВАЗ 2101 своими руками от А до Я. Полная процедура установки двигателя на автомобиль ВАЗ 2101 классика

Как только отремонтировали двигатель, его нужно установить на машину. Устанавливается на половину собранный двигатель, на нем отсутствует головка. Для установки двигателя без подъемника, понадобится всего два человека, но три лучше, задача двоих отпускать двигатель, а третий будет направлять его на вал коробки. Чтобы не мучиться, пытаясь попасть двигателем на вал коробки скоростей, ее нужно будет зафиксировать, коробку нужно приподнять домкратом.

В данном положении коробка будет зафиксирована, в результате двигателем будет легко попасть на вал коробки. Двигателя нужно опускать медленно, так как его не очень просто направить на первичный вал, лишь после того, как вал будет в корзине, двигатель опускают полностью на коробку.

При установке нужно внимательно проследить за тем, чтоб двигатель ровно шел на коробку, перекосы должны полностью отсутствовать, только тогда вал ровно попадает в подшипник коленвала и диск сцепления.

Если все делать правильно, то установка занимает примерно 2-3 минуты. Теперь постепенно спускаем домкрат, и следим за тем, чтобы крепление двигателя попадали на подушки. Прикручиваем коробку к движку, генератор, стартер, подцепляем патрубок печки к помпе. Теперь остается только установить голову блока.

Установка головки блока двигателя ВАЗ

Перед тем, как начать ставить головку, нужно поднять цепь рукой, и установить метку на шкиву, метка ставится перед длинной меткой на крышке, это и есть верхняя мертвая точка.

Затем накидываем цепь на башмак, обязательно идеально очистить верхнюю часть двигателя от прилипших кусков старой прокладки, не забудьте про головку блока, ее тоже нужно очистить. Ставим прокладку головки блока, после сразу нужно надеть на коллектор прокладку глушителя, головку ставим на блок, потом попадаем коллектором на глушитель. Затягиваем голову.

Как закрутите болты головки пройдитесь по ним пару раз, поочередно поворачивая каждый из них на немного, это нужно сделать для того, чтобы как можно сильнее притянуть ее.

Болты нужно смазывать маслом, смазанные болты тянутся на много лучше, чем болты без смазки, через силу не крутите, а то можно сломать.

Теперь можно ставить радиатор, и начинать соединять патрубки. После ставим распредвал на головку и закручиваем его. Через силу не тяните, так как резьбу можно и сорвать.

Распредвал нужно выбирать тщательно, лучшего всего покупать заводской, заводской продают в коробке, но есть и поддельные, они продаются без коробки, он обычно завернут в бумагу, а так же на заводском должен быть ограничитель.

Если распредвал сидит в постели не плотно, значит, он ослаблен и болтается, чтобы узнать это, понадобится постучать по постели.

Теперь берем в руки, проволоку и делаем крючок, таким крючком достаем цепь, проволоку продеваем в цепь, делайте все аккуратно, так как цепь может упасть в блок двигателя.

Ослабляем натяжитель цепи, после при помощи монтировки нужно вдавить башмак до упора, после затягиваем натяжитель, благодаря этому мы сможем без проблем, поставить цепь с звездочкой на распредвал.

Берем звездочку распредвала, на нее одевается цепь, метка звездочки должна быть в самом верху. Звездочку ставим на распредвал, и проверяем, положение метки цепи, когда цепь натянута, метка должна совпасть с меткой на распредвале, с меткой на шкиву коленвала. После установки и проверки меток не забудьте крепко затянуть звездочку распредвала.

Если не затяните звездочку и запустите движок, сразу же разлетится направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Бывают случаи когда метки на шкиву и распредвале не совпадают, может получится так, что одна метка уходит не много вперед или назад, лучше если метка немного не доходила до метки на распредвале. После того как выставили метки, можно натягивать цепь.

Регулировка клапанов

Клапана нужно начать регулировать с четвертого цилиндра, метка на звездочке распредвала должна стоять напротив метки распредвала, таким образом мы отрегулируем 8 и 6 клапан, после провернем коленвал на 180 градусов, после можем регулировать 4 и 7 клапан, проворачиваем коленвал еще на 180 градусов 1 и 3, чтобы отрегулировать 5 и 4 провернем еще на 180 градусов.

Можно купить щуп, предназначенный для регулировки клапанов, этот щуп нужно вставить между распредвалом и рокером, ослабляем гайку на семнадцать, а ключом на 13 нужно сдвинуть рокер так, чтобы он несильно зажал щуп.

Теперь слегка притягиваем гайку на семнадцать, а ключом на 13 ослабляем рокер, до тех пор, пока щуп не будет двигаться не тяжело но и не легко, а гайку на семнадцать теперь затягиваем, если щуп зажмет, регулировку нужно повторить.

На мой взгляд, не нужно сразу хорошо регулировать клапана, дело в том, когда Вы запустите двигатель, он поработает, пару минут, клапана четко сядут на свои места, и опять придется их регулировать.

Установка зажигания

После того, как регулировка клапанов завершена, начинаем выставлять зажигание. Из под трамблера может просочиться масло, чтобы такого не случилось, под трамблер нужно нанести герметик.

Зажигание выставляется по четвертому цилиндру, на первую метку крышки нужно подвести шкив коленвала, метка звездочки распредвала, должна быть в самом верху, в четвертом цилиндре это такт сжатия, вставляем трамблер в двигатель так, чтобы бегунок смотрел на четвертый цилиндр в сторону выхода провода.

Теперь проворачиваем трамблер по часовой стрелке, как только будет открываться контакт, трамблер можно затягивать, все зажигание выставлено. Теперь осталось только подсоединить датчики, установить крышку клапанов, а так же трос подсоса, рычаги газа, и залить тосол.

Заливка масла и охлаждающей жидкости

Заливаем охлаждающую жидкость, не дайте образоваться воздушной пробке. Заливаем масло в двигатель, не забудьте сразу сменить масляный фильтр, перед тем как поставить фильтр нужно погонять двигатель без него, пока масло не брызнет от туда, куда должен крепиться фильтр. Если не выполнить такой процедуры, то давление масла можно не дождаться. Большое внимание нужно уделять на каналы подачи масла.

Источник: https://etlib.ru/blog/63-ustanovka-dvigatelya-vaz-2101

20 оригинальных примеров тюнинга ВАЗ-2101: как дорабатывают легендарную «копейку»

ВАЗ-2101 «Жигули» — один из самых любимых советских автомобилей, который в последнее время начинает приобретать символ культового. Теперь это совсем не автомобиль для тех, у кого нет денег, а игрушка, о которой надо заботиться. А раз так, то можно попробовать сделать что-то особенное и индивидуальное, взяв за основу «копейку». Давайте посмотрим на самые интересные тюнинг-проекты, созданные на базе ВАЗ-2101.

ВАЗ-2101 WRX STi

Как сделать так, чтобы «копейка» валила 5 секунд до сотни? Нужно построить её на шасси Subaru Impreza WRX STi. Во время сложнейшей операции по скрещиванию японского и советского база Subaru сократилась на 13 см, а ширина ВАЗ-2101 увеличилась на 15 см.

Двигатель автомобиля выдает 280 л.с., что более чем достаточно для небольшого веса модифицированной «копейки». И не забывайте про то, что теперь у автомобиля полноприводная трансмиссия. Салон также был полностью переделан с использованием приборов от грузовика КамАЗ!

ВАЗ-2101 с турбодвигателем ВАЗ-21126

В Украине сделали отличный ВАЗ-2101 с 16-клапанным двигателем 21126, дополненным турбиной ТД04HL. Была доработана подвеска, которая получила амортизаторы и пружины KYB, а также тормозная система (четырехпоршневые суппорта Brembo).

Рулевую рейку позаимствовали от Mercedes-Benz E320 (так что теперь это «копейка» с гидроусилителем), установили 16-дюймовые литые диски, линзовую оптику и окрасили кузов в ярко-оранжевый цвет.

Реплика Fiat 124 на базе ВАЗ-2101

Когда от деда достается интересный автомобиль, почему не сделать его еще более оригинальным? Владелец этого экземпляра решил превратить автомобиль в реплику Fiat 124, который, как вы знаете, и стал прообразом первой модели Волжского автозавода.

Было потрачено огромное количество времени и денег на поиск оригинальных запчастей, которые были заказаны преимущественно в Италии. На машине заменены почти все детали интерьера и экстерьера на оригинальные итальянские — фары, повторители, колпаки, ручки, стёкла, накладки, шильдики, крышечки, таблички, даже установлена итальянская магнитола тех лет. Подробнее читайте в нашей статье о нём.

ВАЗ-2101 MME OFF ROAD

Можно пойти совершенно противоположным путем и превратить ВАЗ-2101 во внедорожного монстра на огромных колесах и с кастомной лифтованной подвеской. Добавьте сюда турбированный 1.6-литровый силовой агрегат, который выдает 300 л.с., и вы поймете, насколько это может быть весело.

Проект до сих пор находится в стадии создания. Работы ведет московское ателье MME Garage. Кузов уже значительно перекроили, полностью изменив форму колесных арок. Классно сделаны выхлопные трубы, расположенные между задними фонарями.

ВАЗ-2101 BADVAZ для дрифта

Если у автомобиля есть задний привод, значит из него можно сделать дрифт-кар. Возможно как-то так рассуждал владелец этого экземпляра. Он оснастил его 1.6-литровым мотором от Lada Priora с доработанной ГБЦ, тубонаддувом и новыми валами.

Передняя подвеска была модифицирована с использованием элементов от BMW E30 и деталей H&R. Ну а судя по фотографиям эта «копейка» довольно неплохо валит боком!

ВАЗ-2101 Brilliant Green

Как превратить обычный ВАЗ-2101 в очень стильный ресто-проект? Спросите у Виталия из города Львов, который смог за 3 года проделать колоссальную работу. Автомобиль получил заниженную подвеску, множество деталей от ранних «Жигулей».

Из нестандартного можно отметить оригинальную переднюю решетку, губу под бампером и комплект олдскульных четырехспицевых колесных дисков. В салоне можно найти руль от Fiat 124 Spyder, и редкую экспортную приборную панель с ранней торпедой.

ВАЗ-2101 с широким кузовным обвесом

Этот проект начинался, как обычный корч для дрифта на ночных парковках. Но в какой-то момент всё изменилось, и к доработкам стали относиться намного серьезнее. Место под капотом занял 1.7-литровый силовой агрегат, а кузов получил комплект агрессивных накладок.

Салон поставили от старенькой BMW, доработали подвески, поставили кастомный выхлоп. Всё это сделало данный проект довольно любопытным как внешне, так и с технической точки зрения.

ВАЗ-2101 с прицепом

Эта «копейка» обитает в Латвии. Она нам интересна не столько сама по себе, сколько из-за того факта, что владелец сделал для неё прицеп из половинки другого ВАЗ-2101. Кузов автомобиля был распилен пополам в районе центральной стойки, а в днище вварено «дышло».

Передняя часть прицепа была закрыта сплошным листом металла, а сам кузов выкрашен в единый с автомобилем цвет. Последним штрихом стали колесные диски одинакового дизайна и забавная наклейка на переднюю часть прицепа.

ВАЗ-2101 Penny

Этот проект из Санкт-Петербурга начинался с установки разварок, экстремального занижения и установки нескольких «колхозных» деталей. Удивительно, что владелец смог в итоге превратить свой автомобиль в достойный экземпляр, на который хочется смотреть, не отрываясь.

В итоге место под капотом занял 1.8-литровый двигатель ВАЗ-2130, разварки уступили место литым дискам Work Equip, а подпиленные пружины – настоящей пневмоподвеске. В крышу был врезан матерчатый верх.

Ржавый ВАЗ-2101

«Жигули» безбожно ржавеют. Об этом знают все. Так почему бы этот недостаток не превратить в достоинство и не построить проект вокруг ржавого кузова?

Достаточно снять всю штатную краску и немного поколдовать с химическими составами, чтобы кузов автомобиля превратился в произведение искусства. Осталось добавить заниженную подвеску и олдскульные диски, и автомобиль официально причислен к классу рэт-родов.

ВАЗ-2101 Turbo Морковка

Поставить турбодвигатель – лучшее, что может сделать владелец ВАЗ-2101. Так поступил хозяин этого автомобиля, полностью перебрав двигатель. Теперь его отдача составляет около 400 л.с.

Внешне проект выделяется особым обвесом от Team 80 с расширителями колесных арок. Спереди снаружи установили новый радиатор. А штатные колеса заменили на литые диски.

ВАЗ-21011 с турбонаддувом от Evo 8

Еще один турбо-проект. На этот раз основой стал ВАЗ-21011 из Украины. Место под капотом занял модифицированный силовой агрегат с блоком цилиндров ВАЗ-21213, который дополнили турбонаддувом от Mitsubishi Lancer Evolution 8.

Изменениям подверглись все системы автомобиля: подвески, тормоза, выхлоп и т.д. В них использованы детали отечественного производства и позаимствованные у различных иностранных автомобилей. Салон был также облагорожен элементами от Lada Priora.

Дрифтовый ВАЗ-21013

Взяв за основу обычный ВАЗ-21013 еще в 2008 году был начат постоянный процесс создания идеального дрифтового болида, способного наказывать любые иномарки на треке. Впервые автомобиль поехал лишь в 2012 году и использовался, в первую очередь, для проверки гипотез по созданию идеальной подвески.

Автомобиль сменил несколько двигателей. В данный момент под капотом находится 1.5-литровый турбодвигатель мощностью 289 л.с. В сочетании с гоночным обвесом и особой окраской смотрится проект просто потрясающе.

ВАЗ-21013 с 16-клапанным мотором от ВАЗ-2112

Еще один проект турбоВАЗа. Под капотом стоит сильно доработанный 16-клапанный двигатель от ВАЗ-2112 с японской турбиной TD04 L, мощность которого находится на отметке 350 л.с. Подсчеты владельца показали, что только на доработки силового агрегата ушло около 80 тысяч рублей (без учета стоимости работ).

Внешне автомобиль лишили каких-либо бамперов, а задняя часть стала шестиглазой. По центру выходят два хромированных патрубка выхлопной системы. Подвеска модифицирована, и установлены облегченные 15-дюймовые колесные диски A-tech monoblock.

ВАЗ-21011 из Японии

Неожиданно, но в стране Восходящего Солнца тоже можно найти любопытные проекты на базе «копейки». Этот экземпляр ярко-красного цвета был доработан местной мастерской Red K.

Каждый год эту тюнингованную копейку рукастые японские умельцы возят в разные города — ведь такой автомобиль из СССР в Японии большая редкость. Подробнее о нём.

ВАЗ-2101 с широким кузовом из Литвы

Еще один «забугорный» проект – на этот раз из Литвы. Кузов получил эксклюзивный широкий обвес, который сделал внешний вид автомобиля более современным и агрессивным. Колеса обуты в полуслики, а тормоза позаимствовали у Porsche Cayenne.

Под капотом – турбовая рядная «четверка» с двумя распредвалами. Наверное, валит просто отменно. Салон сделан в спартанском спортивном стиле, что подчеркивает назначение автомобиля. Подробнее про этот автомобиль вы можете прочитать в нашей статье.

«Копейка» с двигателем от супербайка

Команда умельцев из Латвии решила воплотить в жизнь идею многих автолюбителей и «скрестила» ВАЗ-2101 с мотоциклом Kawasaki ZZR1100. Вот только результат получился довольно посредственным.

После завершения основных работ ребята поехали на любительские соревнования, чтобы проверить, на что способен их автомобиль. Но он оказался медленнее, чем все предполагали. Тем не менее, сама идея довольно любопытна и достойна попасть в наш обзор. Подробнее читайте в нашей статье.

Купе ВАЗ-2101 на базе BMW

В Киеве решили объединить советское с немецким и построили ВАЗ-2101 на базе BMW 3-серии E46, одновременно проведя «хирургическую» операцию по превращению седана в купе. Кузов был полностью перекроен для адаптации под новое шасси.

От немецкого автомобиля для проекта были позаимствованы ходовая, 2,8-литровый двигатель мощностью 193 л.с., коробка передач и салон. Подробнее – по ссылке.

Нечто, созданное из «копейки»

Видимо, владелец этого автомобиля не смог решить, какой же автомобиль ему нравится больше: Москвич-401 или ВАЗ-2101. Поэтому он решил слить их воедино, создав довольно уродливый, но забавный автомобиль.

Есть информация, что на постройку ушло 8 лет! То есть кто-то восемь лет создавал это безумие, которое даже красивым не назовешь! Чуть больше фотографий можете увидеть по ссылке.

Мостр для дрэга из Латвии

Автомобиль был подготовлен мастерами TRT-Shop для профессионального участия в соревнованиях по драг-рейсингу. Стандартный мотор заменили на двигатель от Ford Mustang SVT Cobra и снабдили его парой турбин Holset HX-40.

Топливом теперь является метанол, а состыкован мотор с 2-ступенчатым автоматом Powerglide. Судя по информации с нескольких литовских автомобильных сайтов, этот «снаряд» выступает более чем успешно. Читайте подробнее в нашей статье.

Источник: http://carakoom.com/blog/20-originalnyh-primera-tyuninga-vaz2101-kak-dorabatyvayut-legendarnuyu-kopejku

Какой Двигатель Можно Поставить На Ваз 2106

В данной публикации мы попытаемся разобраться с тем, какой можно поставить двигатель на ВАЗ 2106. На замену стандартному движку ВАЗ 2106 могу порекомендовать двигатель от ВАЗ 2112.

Замену можно начать с рассверливания правого крепления подушки до 8мм. Остальные крепления этих моторов совпадают, правда, нужно будет вырезать моторный щит. Но не вырезайте щит болгаркой, так как наличие двойных листов металла и прочих усилителей делают эту работу опасной, лучше всего воспользоваться газовой горелкой. При этом необходимо оставить запас по ширине окна для движения мотора на опорах.

Правда необходимо переварить поддон, потому, что в балку будет упираться ребро жёсткости и с коленчатым валом нужно будет повозиться. Подшипник, расположенный в торце коленвала служит для опоры первичного вала на КПП ВАЗ 2101, если он будет отсутствовать, сцепление и КПП очень быстро выйдут из строя.

Подшипник придется поставить, так как его нет в машинах с передним приводом. Подшипник коленвала ВАЗ 2101 устанавливается в любой коленчатый вал автомобилей ВАЗ без проблем. При этом упорная родная бобышка удаляется полностью, а торец коленвала растачивается так, что в итоге подшипник выступает на то расстояние, что и бобышка.

Также необходимо переделать маховик, при этом стартер остаётся прежний. Для этого нужно взять новый венец и маховик ваз 2101 и произвести переприсовку венца. Коробка передач при этом становится без проблем, кроме верхнего левого уха, которое не совпадает всего лишь на пару сантиметров.

Как выход крепить можно на три болта, этого хватит даже для жёстких условий езды. Сцепление устанавливаем от ВАЗ 2112 через переходник, с выжимным от десятки, при этом вилка и рабочий цилиндр остаются родными.

Все магистрали системы охлаждения будут разные в зависимости от используемого радиатора так, что данную систему можете моделировать по собственному усмотрению. Систему выпуска отработанных газов лучше всего изготовить с нуля. Педаль акселератора можно установить от ВАЗ 1118.

В статье был дан ответ на вопрос: Какой можно поставить двигатель на ВАЗ 2106. Для тех, кто захочет заняться этой работой, скажу ещё о том, что было бы неплохо перенести горловину для масла, так как её расположение не совсем удобно.

#2 Suicide

Источник: https://vz-time24.com/page/kakoj-dvigatel-mozhno-postavit-na-vaz-2106

Установка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Двигатель отремонтирован, осталось установить его на машину в моторный отсек. Движок для установки собран на половину, не установлена головка, так двигатель легко поставить самим в домашних условиях без подъемников.

Для такой установки двигателя нужно всего два человека, но лучше три, чтобы двое опускали движок, а третий направлял на вал коробки скоростей.

Много раз видел как люди мучились попадая двигатель на вал коробки скоростей, а все потому что коробку скоростей не фиксируют.

Для того чтобы легко попасть двигателем на вал коробки скоростей, коробку надо подомкратить как показано на фото, и домкратом упереть коробку в корпус автомобиля, так чтобы слегка машина начала подниматься.

В таком положении коробка четко зафиксирована, и двигатель легко попадает на первичный вал коробки.

Принцип установки двигателя такой, два человека на ремнях или веревке опускают двигатель в моторный отсек, а третий направляет двигатель на первичный вал коробки скоростей, и после того как вал войдет в корзину двигатель сажают полностью на коробку.

Фото. Стрелкой показан домкрат, которым задомкрачена коробка скоростей.

Но старайтесь, чтобы двигатель шел ровно на коробку без перекосов, тогда вал четко попадает в диск сцепления и подшипник коленвала.

Фото. Двигатель посажен на коробку скоростей.

Если все сделаете правильно, то установка двигателя занимает не более 2-3минут.

Остается постепенно спускать домкрат, и посадить крепление двигателя на подушки. Прикрутите коробку к двигателю, стартер, генератор, но генератор можно прикрутить к двигателю до установки (на Ваше усмотрение), патрубок печки к помпе. Теперь только поставить и прикрутить головку.

Фото. Последовательность затяжки болтов головки двигателя.

Перед установкой головки на двигатель, поднимите цепь рукой, и установите метку на шкиву, напротив длинной метки на крышке, это будет верхняя мертвая точка. Затем накиньте цепь на башмак, идеально протрите и очистите верх двигателя от кусочков прилипшей прокладки, также очистите и головку блока. Положите прокладку головки блока, и сразу оденьте на коллектор прокладку глушителя, ставьте головку на блок и сразу попадайте коллектором на глушитель.

Затягивайте головку.

Обязательно после закручивания болтов головки, пройдитесь еще два раза, для более четкой ее посадки, и также обязательно смазывайте болты маслом, смазанные болты хорошо тянутся, но старайтесь чувствовать затяжку, если болт уперся то значит хватит, через силу можно все сломать.

Ставьте радиатор охлаждения и соединяйте все патрубки.

Фото. Правильная установка распредвала, стрелкой показан в каком месте должен стоять направляющий шплинт.

Затем ставьте распредвал на головку, на фото показано как правильно его установить, закручивайте распредвал. Но не перестарайтесь, так как можно сорвать резьбу.

Фото. Стрелкой показано как натянуть цепь монтировкой, и место нахождения натяжителя цепи.

Возьмите кусок проволоки и на конце сделайте крючок, этим крючком и достаньте цепь, проденьте проволоку в цепь, чтобы она не упала в блок двигателя.

Фото. Стрелкой показана метка звездочки распредвала.

Ослабьте натяжитель цепи, и монтировкой вдавите башмак до упора, затяните натяжитель, это даст легко установить звездочку с цепью на распредвал.

Разрез натяжителя цепи ВАЗ 2101 до 2107: 1 — колпачковая гайка; 2 — корпус натяжителя; 3 — стержень; 4 — пружинное кольцо; 5 — пружина плунжера; 6 — шайба; 7 — плунжер; 8 — пружина; 9 — сухарь; 10 — пружинное кольцо

Возьмите звездочку распредвала, оденьте на нее цепь, чтобы метка звездочки была в самом верху. Установите звездочку на распредвал, и проверьте чтобы метки цепи в натянутом состоянии совпали с меткой на шкиву коленвала (верхняя мертвая точка), с меткой на распредвале. Обязательно после установку и проверки меток, хорошо затяните звездочку распредвала, так как если не затянуть звездочку и завести движок, разобьется направляющий шплинт в отверстии звездочки.

Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов ВАЗ 2101 до 2107: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 -звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 -башмак натяжителя; 8 — натяжитель цепи

Но не всегда метки на шкиву и распредвале совпадают идеально, получается так, либо установить чтобы метка на звездочки распредвала ушла чуть вперед, или назад, лучше установите чтобы метка на звездочки распредвала слегка не доходила до метки на распредвале. Почему так лучше, лень объяснять, но так лучше, но если хотите то можете поэкспериментировать, возможно что на Вашем движке, лучше будет когда метка уйдет чуть вперед. .

После того как метки выставили, натяните цепь. Чтобы хорошо натянуть цепь, ослабьте натяжитель, возьмите тонкую монтировку, вставьте ее под башмак, и монтировкой через башмак натяните цепь и затяните натяжитель цепи. Все цепь отлично натянута.

Фото. Регулировка клапанов ВАЗ 2101 до 2107.

Как правильно отрегулировать клапана на ВАЗ 2101 до 2107

Клапана начинают регулировать на ВАЗ 2101 до 2107 с четвертого цилиндра (когда метка на звездочки распредвала стоит напротив метки распредвала), порядок такой 8 и 6 клапан, проверните коленвал на 180градусов и регулируйте 4 и 7 клапан, еще коленвал на 180градусов 1 и 3, еще на 180градусов 5 и 4.

Для регулировки клапанов купите щуп 0,15, просто можно сказать в магазине, что нужен щуп для регулировки клапанов на классике. Вставьте щуп между рычагом (рокером) и распредвалом, как показано на фото, ослабьте гайку на семнадцать, и болтом и ключом на 13 подведите рокер чтобы он слегка зажал щуп.

Слегка притяните гайку на семнадцать, и ключом на 13 ослабьте рокер чтобы щуп двигался не легко но и не очень тяжело, и затягивайте гайку на семнадцать, если щуп зажался, повторите регулировку, самое главное, после затяжки гайки на семнадцать, щуп должен плотно входить и выходить между рокером и распредвалом.

Обычно редко сразу получается самому добиться в первый раз отличной регулировки клапанов, но пробуйте и поймете суть затяжки регулировочных гаек, главное чтобы после затяжки гайки на 17, щуп полотно двигался между рокером и распредвалом.

Но заметил, что не стоит сразу четко регулировать клапана после притирки клапанов, все дело в том что после того как заведете двигатель и он поработает несколько минут клапана четко садятся на свои места, и приходится опять регулировать клапана. Поэтому, сначала более менее отрегулируйте клапана, и после того как двигатель поработает минут 10, снимайте крышку клапанов и теперь уже четко отрегулируйте клапана.

Фото. Установка зажигания.

После регулировки клапанов можно выставить зажигание, чтобы из под трамблера не просачивалось масло, нанесите герметик под трамблер.

Будем ставить зажигание по четвертому цилиндру, подведите шкив коленвала на первую метку крышки, а метка на звездочки распредвала будет в самом верху, это и будет такт сжатия в четвертом целиндре, вставьте трамблер в двигатель чтобы бегунок смотрел в сторону выхода провода на четвертый цилиндр, на фото показано как это выглядит. Теперь проверните трамблер по часовой стрелке, и начинайте крутить трамблер против часовой стрелки, и как только начнет открываться контакт затягивайте трамблер, все зажигание выставлено.

Электронное зажигание устанавливается по такому же принципу, но при повороте трамблера смотрите на прорезь и как откроется датчик хола тогда и затягивайте трамблер.

Фото. Заливка и проверка охлаждающей жидкости в двигателе.

Остается только поставить крышку клапанов, и подсоединить датчики, рычаги газа, трос подсоса, и залить охлаждающею жидкость, и накачать бензин в карбюратор бензонасосом.

Но при заливании жидкости в радиатор, сначала желательно залить просто воду, если где-то плохо протянули патрубки вода потечет и не будет жалко разлитый тосол, а просто устраните протечки затяжкой хомутов. Также после расточки блока в двигателе может остаться немного солярки с маслом (при расточке на блок льется солярка с маслом), а поработав несколько дней двигатель на воде хорошо отмоет блок от солярки с маслом, сольете воду, и уже в чистый мотор зальете тосол.

Но зимой в сильные морозы лучше с водой не рисковать, так как может прихватить радиатор.

Сборка двигателя ВАЗ 2107. .

Как правильно залить жидкость в радиатор

При заливании жидкости в радиатор есть одна хитрость, но многие горе мастера про это не знают, заливают жидкость, заводят двигатель, а он кипит, а если стоит газовое оборудование, то замерзает редуктор.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель.

Это происходит потому что термостат держит воздушную пробку, и жидкость не может заполнить полностью двигатель. Поэтому на фото показана шланга которую надо отсоединить при заливке жидкости в радиатор, и как жидкость потечет со шланги и головки, ставьте ее на место, все система охлаждения двигателя заполнена полностью.

Как залить масло в двигатель

Заливайте масло, но здесь тоже не все так просто, правильно будет так. Залейте масло в двигатель, но сразу не закручивайте масляный фильтр, снимите центральный провод с трамблера, и погоняйте стартером двигатель, и как только брызнет масло с того места куда прикручивается масляный фильтр, сразу остановите стартер, закручивайте масляный фильтр, и заводите движок, давление масла будет через несколько секунд.

Если так не сделаете, а сначала закрутите масляный фильтр, зальете масло, и заведете двигатель, то давление масла можете ждать около минуты, а зимой вообще не дождаться и движок заклинит.

Как определить хороший распередвал?

Обычно заводской распредвал продается в упаковке, а поддельный без упаковки или завернутый в бумагу.

На что надо обратить внимание при покупки распредвала, первое упаковка, второе должен быть прикручен ограничитель, распредвал должен сидеть в постели плотно можно по постели распредвала постучать кулаком, если услышите металлический щелчок значит распредвал прослаблен и болтается в постели.

Обязательно обратите внимание на каналы подачи масла на кулачки распредвала (правильный канал показан на фото) все отверстия каналов должны быть ровно по центру с фаской. Если на распредвале увидите отверстия смешенные от центра и без фасок, значит, его делали кустари в подпольных мастерских, или это заводской брак.

Фото. Заводской распредвал, стрелкой показан правильный канал подачи масла. Внизу фото заводской упаковки распредвала.

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_18.php

Наша взяла: как и почему ВАЗ-2101 получил верхневальный двигатель

В мае 1966 года в Турине министр автомобильной промышленности СССР Александр Тарасов и президент Fiat Витторио Валетта подписали протокол «О сотрудничестве в области разработки конструкции автомобиля, проекта автомобильного завода и его строительства в СССР», в результате которого и началось строительство предприятия в Тольятти. Кроме технического проекта самого автозавода, советская сторона в рамках заключенного контракта получила и полную документацию на две модели Fiat.

Нижневальный

Однако всесторонние испытания Fiat 124 тут же показали, что он требует модернизации с учетом дорожных и климатических условий СССР, которые заметно отличались от западноевропейских.

Кроме того, внимательно изучив конструкцию автомобиля, некоторые советские специалисты довольно скептично отнеслись к его отдельным решениям. Так, Fiat 124 оснащался достаточно архаичным двигателем с нижним расположением распределительного вала и штанговым приводом клапанов, хотя в Турине в то время уже вовсю «обкатывались» куда более прогрессивные по конструкции моторы – с двумя верхними распредвалами и ременным приводом газораспределительного механизма.

На фото: шасси Fiat-124

Нижневальный двигатель и задние дисковые тормоза – наиболее заметные технические отличия Fiat 124 от «копейки»

В момент переговоров с советской делегацией опытные образцы двухраспредвальных моторов Fiat уже проходили испытания

Наши инженеры своими глазами наблюдали на испытательных стендах опытные образцы таких двигателей, да и в моторной линейке новейшей разработки Fiat под индексом 125 вариант с верхним расположением распредвала уже был предусмотрен.

Более того, к тому моменту, когда в СССР активно занимались доработкой Fiat 124 применительно к советским условиям, фиатовские конструкторы уже начали работу над новым верхневальным мотором объемом 1,2 литра, но еще не успели довести его до уровня серийного изделия.

Именно поэтому итальянцы хотели поставить в Советский Союз оборудование для выпуска давно «обкатанного» двигателя прежней конструкции — с нижним расположением распредвала.

На фото: двухвальный мотор Fiat 125

Fiat-125 – редкое сочетание архаичной рессорной подвески сзади и двух распределительных валов в головке блока цилиндров!

Даже в середине шестидесятых годов компоновка OHV двигателя Fiat 124 вызывала вопросы у советской стороны

Нижневальный мотор устанавливался на различные модификации Fiat 124

На обычном рядном четырехцилиндровом карбюраторном двигателем рабочим объемом 1 197 см³ и мощностью 60 л.с. ФИАТ впервые в своей практике применил литой чугунный коленчатый вал на пяти опорах Однако установленный сбоку внизу кулачковый вал представляется некоторым анахронизмом.

На тот момент Fiat еще не выпускал серийно ни одного двигателя со схемой OHC, на которой настаивали советские специалисты.

Поэтому представители фирмы даже обсуждали с нашими инженерами возможность перехода на новый мотор через три года — уже после запуска первенца Волжского автозавода в серийное производство.

Однако такой вариант не устроил «вазовцев», поскольку чрезмерно усложнил бы и без того не самый простой процесс адаптации и запуска в серийное производство чужой машины. Не будем забывать, что доработка конструкции Fiat 124 шла одновременно со строительством самого завода!

Противостояние

Не соглашаясь на требования, выдвинутые советской стороной по конструкции мотора, итальянцы административным путём пытались оказать давление на «несогласных» членов советской делегации, которые должны были подписать соглашение.

Ведь «советский» экземпляр завизировали не все наши представители — главный конструктор завода МЗМА Александр Фёдорович Андронов так и не поставил свою подпись под протоколом.

На него под влиянием итальянских специалистов пытались психологически «воздействовать» присутствовавшие в составе делегации чиновники родного Минавтопрома, но не получилось.

Главный конструктор МЗМА Александр Фёдорович Андронов

Советская делегация осматривает шасси Fiat-124. Андронов (на фото справа) не соглашается на нижневальный двигатель

Профессор Андронов выдвигал подобные требования отнюдь не просто так: в конце 1964 года на Московском автозаводе занялись созданием мотора М-412 новой конструкции. Как нетрудно догадаться, он отличался от «фиатовского» мотора именно теми конструктивными решениями, которые столь упорно и отстаивал главный конструктор МЗМА.

Ведь к моменту, когда Андронов принимал участие в переговорах по Fiat 124, первые образцы «четыреста двенадцатых» двигателей с верхним распределительным валом уже были изготовлены и продемонстрировали на испытаниях отличные результаты.

Этим как раз и объяснялось категорическое нежелание советского практика согласиться с устаревшей компоновкой OHV для новой машины, которой предстояла длинная конвейерная жизнь.

Таким образом, не достигнув консенсуса, обе стороны договорились о последующей встрече для уточнения формулировок и урегулирования спорных вопросов.

Вскоре советские специалисты получили письмо, подписанное президентом Fiat профессором Валеттой, в котором итальянская сторона подробно аргументировала свой отказ от внесения изменений в конструкцию двигателя будущего ВАЗ-2101.

Кроме верхнего расположения распределительного вала, Андронов настаивал и на других радикальных нововведениях — в частности, изготовлении блока цилиндров из алюминиевого сплава, а также установке так называемых «мокрых» гильз.

В конце июля 1966-го произошла смена руководства Fiat: пост Валетты занял Джанни Аньелли, являвшийся внуком основателя итальянской марки. Именно поэтому Генеральное соглашение о сотрудничестве СССР и Fiat в августе 1966 года с итальянской стороны подписал именно Аньелли, а не Валетта.

В дальнейшем стороны все же пришли к «общему решению», пойдя на компромисс: советские специалисты согласились на чугунный блок без гильз, по-прежнему отстаивая верхнее расположение распределительного вала и наличие водяных каналов системы охлаждения между цилиндрами.

Интересно, что уже в июньском номере журнала За Рулем за 1968 год сообщалось о верхнем расположении распределительного вала, но в описании также фигурировали гильзы в блоке, которых на серийных моторах не было. Хотя есть и малоизвестный факт: в начале семидесятых годов на ВАЗе все же изготовили партию двигателей с гильзованным блоком, однако впоследствии от этой идеи окончательно отказались.

Конструкторы приняли верхнеклапанную схему с расположением распределительного вала на головке цилиндров. Кулачки действуют на клапаны через небольшие рычаги (без толкателей и штанг).

В верхней части цилиндров запрессованы короткие гильзы-вставки из антикоррозионного чугуна.

Фактически, речь шла о создании нового двигателя — точнее, быстрой реализации той самой перспективной разработки Fiat, которую наши специалисты видели в Италии.

Рабочий объем при этом остался неизменным (1 198 см³), однако геометрия мотора существенно изменилась, ведь диаметр цилиндров увеличили с 73 до 76 мм, а ход поршня при этом уменьшили с 71,5 мм до 66 мм.

Наша взяла: ключевым отличием советской машины от итальянского исходника стал двигатель с верхним распределительным валом

Такой приём позволил в дальнейшем конструкторам при неизменном межцентровом расстоянии цилиндров в 95 мм «поиграться» с ходом поршня и диаметром цилиндров, изменяя рабочий объем двигателя — сначала до 1,5 л (двигатель 2103), затем до 1,3 (21011) и даже до 1,6 л (2106). Причем как «базовый» двигатель объемом 1,2 литра, так и более мощную «полторашку» для ВАЗ-2103 предоставили итальянцы.

Работа по этим моторам, как и по общей конструкции модернизированных версий Fiat 124R и Fiat 124S, велась итальянской инженерной группой под руководством Данте Джакозы в период 1967-1969 годов.

Любопытно, что Fiat даже был готов предоставить двухраспредвальный 90-сильный двигатель Fiat-125 для «люксовой» модификации седана под индексом 2103, однако в целях унификации на ВАЗе от него отказались в пользу мотора с одним распредвалом, но увеличенным до 1,5 литра рабочим объемом.

Почему же советские специалисты так настаивали на верхнем расположении распределительного вала? Такая конструкция была заметно компактнее и проще, поскольку в ней не было «лишних» штанг, и кулачки распредвала воздействовали через рычаги прямо на клапаны. Вдобавок «верхневальный» мотор теоретически был более «крутильным», то есть, он легче набирал обороты, что подтвердилось на практике при сравнении «москвичевских» двигателей М-408 и М-412.

Последующие испытания опытных образцов верхневального варианта показали, что «короткоходный» двигатель советской машины на практике оказался более тяговитым и приёмистым, чем итальянский исходник.

Кроме того, с учетом отечественных реалий автомобиль оснастили храповиком и предусмотрели в бампере отверстие под «кривой» стартер – пусковую рукоятку. Правда, высокооборотистый двигатель Жигулей завести с её помощью было невозможно, а предполагалось, что в сильный мороз водитель лишь прокрутит предварительно вручную коленчатый вал для того, чтобы в дальнейшем запустить мотор с помощью стартера.

К середине 1969 года конструкция двигателя (как и автомобиля в целом) уже была согласована окончательно. Таким образом, отечественный автомобиль в числе восьми сотен других отличий от Fiat 124 получил и другой двигатель.

Мотор Жигулей получил не только новую конструкцию, но и другую геометрию

Удивительная настойчивость советской стороны заставляет задуматься над тем, а было ли это решение правильным? С одной стороны, да, ведь подавляющее большинство мировых автопроизводителей (включая Fiat!) вскоре перешло именно на схему OHC, отказавшись от компоновки OHV с нижним расположением распределительного вала и штанговым приводом клапанов, к которому на машинах гольф-класса впоследствии никто не вернулся. К тому же со временем на спортивных версиях советским мотористам удалось «выжать» из жигулёвского двигателя внушительные 160-170 л.с., которые вряд ли были бы достижимы на фиатовском моторе старой конструкции.

Распределительный вал в головке цилиндров применяют на своих автомобилях еще не все заводы. Помимо автомобиля ВАЗ такое же передовое конструктивное решение среди представителей «избранной десятки» встречается лишь на ФИАТе-128 и «Датсуне.

Но не обошлось и без ложки дёгтя: подобное нововведение в сочетании с не самым удачным подбором технологий и материалов привело к тому, что ресурс распределительного вала вплоть до начала восьмидесятых годов стал ахиллесовой пятой Жигулей. Ведь зачастую на советском моторном масле кулачки распредвала изнашивались уже через 70-80 тысяч километров, что требовало замены этой детали газораспределительного механизма.

И это при том, что на Москвичах и других советских автомобилях распредвалы служили столько же, сколько и сам двигатель Неудивительно, что жигулёвский распредвал вскоре стал супердефицитной деталью, которую было практически невозможно ни приобрести в магазине, ни даже «достать» по знакомству.

Доходило до того, что злоумышленники воровали распределительные валы прямо на стоянках, «по-быстрому» вскрывая головку блока цилиндров припаркованных Жигулей!

Со временем в Тольятти внесли изменения в технологию изготовления и обработки деталей, благодаря чему в начале восьмидесятых годов ресурс распредвала стал равен официальному моторесурсу всего двигателя (125 000 км).

Впрочем, полвека спустя нельзя отрицать не только смелость, но и дальновидность советских специалистов, которые не желали приобретать пусть и зарубежную, но уже не самую прогрессивную конструкцию.

Опрос

Стоило ли советским специалистам настаивать на переходе на верхневальную компоновку двигателя?

Источник: https://www.kolesa.ru/article/nasha-vzyala-kak-i-pochemu-vaz-2101-poluchil-verhnevalnyj-dvigatel