Как поменять колодки на ваз 2106

Как поменять колодки на ваз 2115

› Легковые › ВАЗ ›

Исправные тормоза — обязательное условие при эксплуатации транспортного средства. Избежать аварии поможет своевременная замена тормозных колодок (передних и задних). Данный процесс несложен, но имеет некоторые нюансы и особенности. Предварительное ознакомление с ними позволит избежать типичных ошибок при работе с ВАЗ 2114 и родственными ему моделями.

Причины выхода из строя колодок ВАЗ 2114, признаки неисправности

Основная причина выхода из строя колодок — естественный износ в процессе эксплуатации. Необходимо осуществлять замену передних колодок на ВАЗ 2114, 2115:

1. передних — через каждые 15–20 тыс. км;
2. задних — через каждые 100–120 тыс. км.

Существует ряд причин, ускоряющих износ. Это агрессивный стиль вождения, эксплуатация в регионах с большим количеством песка или иного абразива на дорогах. Езда с неисправными колодками может привести к заклиниванию колеса или невозможности снизить скорость при необходимости. В обоих случаях имеет место угроза жизни, здоровью водителей и пассажира.

Разница в толщине старых и новых колодок

Наличие неисправности можно установить визуально — толщина накладки должна составлять не менее 1,5 мм. Замену колодок или их диагностику требуется осуществить при наличии следующих симптомов:

• свист, шарканье при торможении и во время движения;
• иные посторонние звуки.

Необходимые инструменты

Процесс замены колодок на ВАЗ 2114 и 2115 не отличается. Для реализации процедуры понадобится следующее:

1. новые колодки;
2. домкрат;
3. WD-40 (требуется для откручивания закисших резьбовых соединений);
4. накидной и гаечный ключи на 13;
5. плоская отвёртка.

Замена задних колодок

Алгоритм снятия старых деталей осуществляется следующим образом:

• Включается передняя передача;
• Выключается ручник;
• Снимается выхлопная труба со специальных резиновых подушек;
• Откручивается гайка натяжения ручника;
• Откручиваются болты задних колёс;

Снимите колесо, не забудьте об упорах

• Выкручиваются болты барабана, выполняющие направляющую функцию;

Выкрутите болты крепления барабана

• Барабан прокручивается на 30°, закручиваются на место крепящие его болты — они упрутся в литую поверхность и вытолкнут его наружу;

Диск с демонтированной крышкой

• После выполнения всех обозначенных действий необходимо отсоединить присутствующие внутри пружины;

Вынимаются пружины и распорная планка. При сборке колодки надо будет свести

• Накладки снимаются совместно с рычагом;

Сами крепления снимаются со старых колодок и надеваются на новые

• После удаления старых колодок следует обязательно сжать пазы цилиндров — в дальнейшем необходимо осуществить установку новых в пазы цилиндров. Установка новых накладок осуществляется следующим образом:

1. После установки новых деталей на место старых они обязательно сжимаются (сводятся) между собой;
2. Надавливаем на тормозной цилиндр — это позволит установить их на место;
3. Надевается тормозной барабан;
4. Колесо устанавливается на место и проверяется свободное вращение.

По возможности стоит заранее ознакомиться с руководством по установке.

Как менять задние своими руками: видео

Замена тормозных колодок на ВАЗ 2114 и 2115 выполняется идентично для обоих колёс.

Как снять и заменить передние колодки

Процесс замены передних тормозных колодок обычно осуществляется в 5–7 раз чаще, чем задних. Основной причиной тому являются условия эксплуатации. Между колодкой и тормозным диском попадает абразив. Барабан задних колёс изолирует накладки от попадания микрочастиц.

Процесс снятия передних колодок и их установки на ВАЗ 2114 и 2115 выглядит следующим образом.

• Колёсные болты откручиваются, предварительно автомобиль устанавливается на домкрат;
• Накидным гаечным ключом необходимо открутить болт, крепящий скобу суппорта;

Ослабьте и открутите крепёжные гайки суппорта

• Далее ослабляется нижний болт крепления суппорта, при этом отгибается специальная шпонка;
• Тормозной шланг следует вынуть из кронштейна;

Обезопасьте шланг от повреждений, убрав его

• Металлическую скобу необходимо потянуть вверх и на себя;

• Отработанные колодки снимаются и на их место устанавливаются новые;

• Сборка механизма осуществляется в обратном порядке.

Процесс замены передних колодок проще, чем задних, но стоит делать всё максимально аккуратно.

Если что-то пошло не так

В процесс замены передних и задних колодок нередко возникают затруднения. Наиболее типичные проблемы и способы их решения ниже.

Не снимается тормозной барабан

• Необходимо ослабить трос ручника;
• Используется WD-40;
• Если оба обозначенных выше способа не помогли, необходимо аккуратно несколько раз ударить молотком через деревянную подкладку.

Упал уровень жидкости в тормозном бачке

• Необходимое количество доливается;
• Осуществляется прокачка тормозов;
• Тормозная жидкость снова доливается.

Тормозной барабан не надевается

Необходимо ослабить трос ручника.

Своевременная замена стёршихся тормозных колодок — залог безопасности водителя и пассажиров. Заклинивание или же иные неполадки, связанные с данными деталями автомобиля, могут привести к возникновению ДТП или даже опрокидыванию. Все работы по замене должны осуществляться в соответствии с регламентом.

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Источник: https://www.vazzz.ru/kak-pomenyat-kolodki-na-vaz-2115/

Какие Тормозные Колодки Лучше На Ваз 2106

Невзирая на то обстоятельство, что модель издавна снята с производства, уникальных запчастей на авторынках предостаточно. Не считая промышленных деталей, на рынке имеется ряд девайсов, сделанных забугорными фирмами. Разумеется, что стоимость российских частей тормозной комплекса бухгалтерских программ будет дешевле забугорного аналога.

Тормозные колодки заменяются если проход заслуги граничной толщины фрикционной накладки в 2.7,0 мм. Ниже данной нормы высока возможность деформации, раскола накладки на кусочки. Элементы тормозной комплекса бухгалтерских программ подлежат незамедлительной подмене если проход попадания на поверхность моторного, трансмиссионного масла, антифриза.

ВНИМАНИЕ! Найден совсем обычный метод уменьшить расход горючего! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не веровал, пока не попробовал. Далее он сберегает на бензине 35 000 рублей за год! Читать дальше»

Процесс смены колодок не непростой, доступна каждому водителю, даже без опыта в обслуживании техники.

Уникальные задние тормозные колодки имеют толщину 3,5 мм. На протяжении эксплуатации фрикционная накладка изнашивается, стирается. Когда толщина добивается 1,5 мм деталь подлежит подмене. Предстоящая эксплуатация машины опасна.

Процесс смены колодок также прост, так же как и фронтальных. Может быть добавляется трос ручника, который следует демонтировать. Наличие специального опыта, способностей совсем совсем не обязательно. К помощи работников 100 прибегайте если проход выявление масштабной поломки, требующей оперативного вмешательства не знакомых экспертов.

Предварительный шаг: набор авто инструментов, ветошь, новые колодки, жидкость для удаления напластований ржавчины, коррозии.

• Устанавливаем машину на ровненькую платформу. Вариант со смотровой ямой как еще его называют дорожной эстакадой исключается ввиду неэффективности;
• Поддомкрачиваем фронтальное колесо гидравлическим домкратом, снимаем его, за ранее установив противооткатные ботинки;
• Плоскогубцами извлекаем направляющие шплинты. Желаем проинформировать на прижимающие пружины, они бывают вариации вылететь в ходе выполнения работ;
• Отверткой с плоским наконечником утапливаем рабочий цилиндр в начальное положение. Расширяем зазоры, чтоб снять тормозные колодки;
• Извлекаем изношенные колодки, проводим профилактику тормозного суппорта, очищаем от ржавчины, напластований. При желании используем жидкость типа WD-40;
• Смена новыми колодками, собираем конструкцию в оборотном порядке.

На условиях соблюдения вышеперечисленных советов, покупке уникальных запчастей срок эксплуатации частей тормозной бухгалтерской системы 20 – 25 тыс. км. пробега. Умеренный стиль вождения, средние температуры экологической обстановки прирастят ресурс на 5 – 7 тыс. км.

Предварительный шаг: набор авто инструментов, ветошь, жидкость для удаления напластований, новый трос стояночного тормоза, смазка на графитной базе.

Ваз 2106 Замена задних тормозных барабанов и колодок

• Машину устанавливаем на смотровую яму, закрепляем фронтальные колеса противооткатными ботинками, снимаем заднее колесо;
• Под низом отвинчиваем (распускаем) трос ручника для удобства проведения профилактических работ;
• Аккуратненько простукиваем молотком направляющие болты барабана. В процессе использования, монтажа / демонтажа болты прикипают, плохо отвинчиваются. Если постукивание не посодействовало — оросите жидкостью для удаления напластований, подождите 10 минут, потом приступайте к отвинчиванию;
• После снятия крышки барабана желаем проинформировать на положение рычага стояночного тормоза. Если он размещен не около рычага, означает, он закушен и подлежит неотклонимой подмене. Если проигнорировать данный сигнал, то установить барабан в штатное положение будет проблематично;
• Снимаем верхнюю прижимающую пружину, жмем на опору стойки, проворачиваем ее до момента полного совпадения с прорезью. Снимаем две чашечки, пружину со стойки;
• Отсоединяем хвостовик троса от рычага ручника. Зачищаем диск от грязищи, напластований, ржавчины;
• Проводим дефектовку тормозного цилиндра, сальников. При наличии следов износа, утечки, деформации заменяем новым ремкомплектом;
• С прежних колодок снимаем рычаг стояночного тормоза, вытаскиваем шплинт, шайбу;
• Желаем проинформировать, что левый и правый рычаги различные, невзаимозаменяемые. Дальше нужно поставить распорную планку, развести колодки. При правильной установке проушины стоят вертикально;
• Заводим новый трос, закрепляем его в проушине;
• Устанавливаем новые колодки, собираем конструкцию в оборотной последовательности. Если появились трудности с установкой — лучше поглядите видео, представленное в данной аннотации.

Можно ли поменять задние тормозные колодки с ваз 2106 на ваз 2101

Оканчивающий шаг: регулировка и натяжение рычага ручного тормоза. Соответственно с требованиями управления по эксплуатации, ручник должен зажимать колодки уже на 5 – 6 щелчке. Превышение нормы показывает на ослабление, снижение — на чрезмерное натяжение.

Источник: https://avtotrue.ru/kakie-tormoznye-kolodki-luchshe-na-vaz-2106/

Замена тормозных колодок ваз 2110 — Автомобиль

Определить неисправность тормозной системы достаточно легко можно по первым признакам — биение в руле и металлический скрип, идущий от передних колес. Такие явления говорят о том, что пора менять тормозные колодки.

Комплект тормозных элементов

Звук скрежета металла — это наиболее очевидный показатель того, что накладки стерлись, то есть покрытия из асбеста на них больше нет. Следовательно, при торможении металл стертого устройства трется об тормозной диск, что приводит к быстрому разрушению последнего.

Выполнить замену задних тормозных колодок на ВАЗ 2110 рекомендуется одновременно со сменой передних. Дело в том, что основную часть нагрузки при торможении берут на себя именно передние элементы. Это примерно 70 процентов нагрузки. Задние служат скорее в роли баланса, потому изнашиваются они куда менее интенсивнее передних.

Рассмотрим детальнее, как выполняется замена задних и передних колодок на вазовской «десятке».

Передние

Перед началом работ по замене передних тормозных колодок на ВАЗ 2110, обязательно вооружитесь набором инструментов, которые включает в себя:

• Молоток на короткой ручке;
• Небольшое острое зубило;
• Два ключа — торцевой и накидной на 13;
• Рожковый ключ на 17;
• Пассатижи;
• Небольшой лом;
• Домкрат;
• Баллонный ключ;
• Новые колодки.

Когда все готово к работе, можно приступать к процессу замены.

1. Припаркуйте автомобиль таким образом, чтобы он никуда не мог скатиться. Лучше всего поставить под колеса какие-то стопоры. Желательно специальные устройства, а не простые кирпичи.
2. С передних колес ослабьте болты, и поднимите автомобиль в одну из сторон, воспользовавшись домкратом.
3. Полностью демонтируйте болты крепления колеса, снимите его и поставьте под поднятую часть машины. Это простая мера безопасности на тот случай, если домкрат случайно сорвется.
4. Теперь определяем расположение передних тормозных колодок у ВАЗ 2110. Суппорта находятся впереди тормозного диска, потому для удобной замены левой накладки выкрутите руль до упора влево, и наоборот.
5. Облегчив себе доступ к детали, вооружитесь тонким зубилом и молотком. Этими инструментами расконтрируется верхний болт.
6. Выкрутите его накидным ключом на 13, удерживая с другой стороны суппорта ключом на 17.
7. Снимать колодку пока не стоит, поскольку суппорт сейчас располагается в крайнем положении. То есть новая деталь не сядет на место.
8. Не откручивайте полностью болт, вооружитесь ломом и вставьте его между корпусом и колодкой, вдавливая до упора суппорт.
9. Как только это сделаете, выкручивайте верхний болт до конца. Так часть суппорта отойдет в сторону, тем самым обеспечит доступ к самой колодке.
10. Демонтируйте старые накладки, поставьте на их место новые.
11. Во время сборки действуйте просто в обратной последовательности демонтажа. Только помните о важности контрирования болта. Шайбу необходимо загнуть на грань крепежного элемента. На этом замену можно считать завершенной.

Задние

Для наглядности рекомендуем посмотреть видео о замене задних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2110. Это позволит проще выполнить поставленную задачу и иметь визуальное представление о прохождении каждого этапа ремонта тормозной системы.

Будет хорошо, если на задних тормозах вы когда-то устанавливали себе дисковые элементы. Прелесть их в том, что процесс замены задних колодок будет аналогичен передним.

В некоторых случаях, в зависимости от конструкции задних тормозов, может потребоваться полное снятие диска и суппорта. Все остальные мероприятия выполняются точно так же, как в случае с передними колодками.

Совершенно иначе ситуация обстоит у тех, кто использует заводские барабанные системы торможения. Работу придется выполнить тонкую, но вполне реализуемую своими силами.

Для начала вооружитесь набором инструментов, куда входит:

• Баллонный ключ;
• Домкрат;
• Плоскогубцы;
• Отвертка;
• Молоток;
• Острое зубило;
• Рожковый, торцевой и накидной ключ размерами 12,13 и 17 — по 3 размера каждого типа ключа.

Теперь приступаем непосредственно к замене задних тормозных колодок.

1. Поставьте под передние колеса упоры и снимите заднее колесо.
2. Выкрутите направляющие, используя ключ на 12.
3. Направляющие требуются для фиксации к полуосям барабанов.
4. Возможно, барабан будет достаточно проблематично снять с его места. Здесь вам пригодится молоток и деревянная подставка. Постучите по внутренней части барабана. Бить прямо по барабану металлическим молотком настоятельно не рекомендуется, поскольку механизм может повредиться.
5. Если даже после ударов молотком барабан снять не удается, обработайте места контакта со ступицей при помощи WD40 или других проникающих смазок.
6. Затем вооружитесь плоскогубцами, снимите с нижней и верхней части колодок пружины.
7. Демонтируйте направляющую пружину, которая находится впереди.
8. Это позволит полностью снять колодку.
9. Когда снята планка, можно приступать к демонтажу пружины с задней колодки.
10. Что ж, теперь снимайте обе части колодки. Снимая заднюю, помните про крюк. Он идет от троса ручного тормоза.
11. Демонтировав старую колодку, ставьте на ее место новую. Сборка осуществляется в обратной последовательности.
12. Но есть один нюанс — с приводного рычага следует снять втулку, что существенно облегчит процесс обратной сборки. Верхнюю часть колодок заводят в пазы, расположенные на штоке цилиндра.
13. Приготовьтесь к тому, что могут возникнуть определенные сложности при установке нового элемента. Причиной служит большая выработка, которая осталась в результате эксплуатации старых тормозных элементов.
14. Возьмите две монтировки и сожмите между собой две колодки для их максимального сближения. На этом замену можно считать выполненной.
15. На последнем этапе проводится обязательная прокачка тормозной системы. Без нее не обходится ни одно вмешательство в конструкцию тормозов автомобиля.

Как видите, заменить колодки не сложно, если действовать последовательно. Самый оптимальный вариант — это установить везде дисковые тормоза. Работать с ними легче, они эффективнее в своих задачах, плюс замена осуществляется без особых проблем, в отличие от барабанов.   No Comments Yet!

Источник: https://avtomobll.ru/zamena-tormoznyx-kolodok-vaz-2110.html

Как и когда нужно менять задние тормозные колодки на ВАЗ

О том, как и когда производить замену тормозных колодок, можно прочитать в мануале по эксплуатации автомобиля. В мануале указаны все самое важное: при какой толщине накладок нужно производить замену передних и задних тормозных колодок.

В этом вопросе не нужно заниматься самодеятельностью и рассчитывать на то, что можно потянуть с заменой колодок. Если указано, что минимальная толщина накладок должна быть 2 миллиметра, то нужно поменять колодки.

Замену тормозных колодок на ВАЗ нужно производить сразу с двух сторон на оси. Дальше нужно воспользоваться инструкцией производителя колодок, поскольку в ней четко указано, когда менять задние или передние тормозные колодки.

Важно то, что для замены тормозных колодок нужны не только стандартные инструменты, но и некоторые приспособления. Особенно если производить замену колодок на дисковых тормозах. Эти особенности тяжело описать, поэтому пользоваться нужно только тем мануалом, который предназначен для конкретного автомобиля.

Замена тормозных колодок на тормозах барабанного типа

Можно самостоятельно заменить задние тормозные колодки на системе дискового типа и барабанного типа. Нужно знать технологический процесс, поскольку нюансы сборки и разборки задних тормозов зависят от типа автомобиля ВАЗ.

Перед заменой задних тормозных колодок нужно их диагностировать без снятия барабана. Для этого есть смотровое окно в тормозном механизме. Нужно снять заглушки и оценить состояние накладки и ее толщину. Если нужно заменить колодки, то стоит этим заняться.

Начинать нужно с того, что привод ручника ослабляют;
направляющие штифты отворачивают, тормозной барабан проворачивают и снимают. С первого раза это не получится, поэтому нужно сначала с торца простучать барабан;
после того, как снят барабан, нужно вынуть из зацепления с колодкой направляющую пружину ;
дальше нужно отсоединить нижнюю стяжную пружины, снять переднюю колодку и разжимную планку;
направляющую пружину отсоединяют от задней тормозной колодки, из наконечника троса выводят рычаг ручного привода;
из тормозного механизма извлекают направляющую пружину, ось рычага ручника нужно расшлинтовать, снимают ось, рычаг и шайбу;
дальше рычаг переставляют на новую тормозную колодку, а ось нужно зашплинтовывать. Тормозные колодки дальше устанавливают в обратном порядке.

Замена тормозных колодок на дисковых тормозах

Установка и замена задних тормозных колодок значительно отличается от замены на тормозах барабанного типа. Здесь нужны не только стандартные отвертки и ключи, но и специальные съемники, которые предназначены для системы автомобиля.

Сначала нужно ослабить трос ручного (стояночного) тормоза;

рычаг ручного тормоза освобождают;

разводные штифты нужно выбить, а стопорную пружину снять;

тормозные прокладки и колодки снимают;

поверхности суппорта нужно очистить, поскольку поверхность суппорта контактирует с тормозными колодками;

нужно одновременно проверить состояние грязезащитного чехла на наличие механических повреждений. Если такие повреждения есть, то нужно будет полностью перебрать суппорт;

дальше проверяют фрикционные поверхности тормозных дисков на наличие механических повреждений, измеряют толщину тормозных дисков. В мануале предварительно уточняют минимальную допустимую толщину тормозных дисков, чтобы через несколько дней не пришлось менять тормозные диски;

дальше нужно вталкивать в цилиндр поршни тормозного цилиндра;

потом устанавливают тормозные колодки. Обе стороны прокладки нужно смазать тонким слоем силиконовой смазки. Прокладку устанавливают на заднюю пластину колодки. Дальше устанавливают тормозные колодки;

Важно, что если при разборке производилось снятие с суппорта тормозной колодки, то в бачок нужно будет долить тормозную жидкость, а также прокачать тормоза. Необходимо убедиться, что тормозная жидкость не утекает. Потом нужно будет отрегулировать тормоза.

Источник: http://xenon-kiev.com.ua/kak-i-kogda-zamenit-zadnie-tormoznye-kolodki/

Замена Тормозных Колодок ВАЗ 2106 Киев 2019 — Замена Тормозных Дисков, Тормозных Колодок и Суппортов, Цена

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Качественная замена тормозных колодок, ремонт и диагностика других элементов тормозной системы автомобиля – важные услуги для всех владельцев транспортных средств.

Поручать эту работу нужно исключительно квалифицированному мастеру, имеющему не только опыт, но и специализированное оборудование, а также инструменты. Учитывая, что от тормозной системы напрямую зависит безопасность, уделите большое внимание выбору мастера.

Сервис Kabanchik поможет выбрать лучшего проверенного исполнителя с доступными расценками.

Как понять, что пора ремонтировать тормозную систему?

Есть несколько факторов, указывающих на то, что нужно срочно обращаться к специалисту для проведения диагностики и ремонтных работ. Самые распространенные среди них:

• увеличение тормозного пути;
• заедание, свободный ход, проваливание педали тормоза;
• стук и скрипы в тормозной системе;
• эффект «пульсации» тормоза;
• смещение авто в сторону в процессе торможения;
• сильный нагрев тормозных барабанов.

Профессиональный ремонт тормозной системы будет проведен после тщательной диагностики: визуального контроля, проверки на стенде, контроля с помощью компьютерного оборудования. В процессе диагностики мастер проверяет герметичность системы, износ колодок на тормозных дисках, глубину хода педали, уровень тормозной жидкости, функционирование впускного коллектора и вакуумного усилителя.

Особенности ремонта тормозной системы авто

После проведения диагностики и получения ее результатов мастер будет знать, какие меры предпринять для восстановления безопасной функциональности автомобильных тормозов. Самые распространенные виды ремонтных работ:

1. Для начала нужно определить причину поломки. В целом практически любой ремонт состоит из разборки, осмотра элемента и замены вышедшей из строя или подвергнутой коррозии детали.
2. Профилактические работы. Сюда включают очистку цилиндров, прокачку гидропривода, регулировку вакуумного усилителя тормозов, процесс продувки патрубков и шлангов с засорами и так далее.
3. Замена деталей. Установка новых опорных стоек, ступиц и других элементов системы вместо изношенных.
4. Замена тормозных колодок в Киеве на аналогичные официальные детали от производителя. В крайнем случае специалист посоветует проверенные аналоги с гарантированным качеством.

В процессе проведения работ мастер может сделать общую проверку торможения на каждое колесо, глубоко продиагностировать стояночный тормоз и антиблокировочную систему, провести повторную диагностику после решения проблемы. Все это делается с целью достижения идеального результата и гарантированной безопасности на дороге.

У кого заказать ремонт тормозной системы авто в Киеве?

Профессиональный ремонт суппортов в Киеве и решение прочих проблем с функционированием системы лучше доверять частным мастерам или специализированным бригадам: в отличие от СТО, они обеспечивают более качественный результат по справедливой цене. Наш сервис поможет выбрать лучшего исполнителя из нескольких проверенных кандидатов.

Цены на ремонт тормозной системы автомобиля Цена, грн.

Прокачка тормозной системы	от 120 грн.
Замена тормозного шланга	от 150 грн.
Замена тормозной трубки	от 250 грн.
Замена тормозных колодок дисковых тормозов	от 250 грн.
Замена тормозных колодок барабанных тормозов	от 220 грн.
Регулировка ручного тормоза	от 200 грн.
Замена колодок ручного тормоза	от 200 грн.
Замена тросика ручного тормоза	от 200 грн.
Замена суппорта	от 200 грн.
Замена главного тормозного цилиндра	от 200 грн.
Замена вакумного усилителя тормоза	от 200 грн.
Замена тормозных дисков	от 200 грн.
Ремонт суппорта	от 200 грн.
Замена тормозной жидкости	от 200 грн.

Просто оформите задание и предложите свои условия, цену, сроки выполнения: в течение пары минут заинтересованные специалисты подадут заявки. Вам останется выбрать лучшего, руководствуясь отзывами, рейтингами, портфолио. Вы получите гарантированно качественную услуг по доступной цене и без рисков.

Источник: https://kiev.kabanchik.ua/tag/zamena-tormoznyh-kolodok-vaz-2106

Как Заменить Тормозные Колодки На Ваз 2106 ~ AUTOTEXNIKA.RU

Исправные тормоза являются залогом неопасной эксплуатации автомобиля. Надёжность системы торможения на ВАЗ 2106 всегда оставляла вожделеть наилучшего в силу ряда конструктивных особенностей, с которыми следует познакомиться каждому начинающему автовладельцу. Осознание того, как работают тормоза на «шестёрке», и познание их главных недочетов дозволит для вас эксплуатировать машину еще подольше.

Тормоза нужны для того, чтоб впору приостановить машину, причём зависимо от ситуации может потребоваться сделать это как плавненько, так и резко. До того как разбираться с тем, как работают тормоза на «шестёрке», следует сказать, что систем торможения у этой машины две: первичная и вторичная.

Первичная система отвечает за блокирование фронтальных колёс. В неё входят:

• пара суппортов с запрессованными в их гидравлическими цилиндрами;
• четыре прямоугольных тормозных колодки;
• два тормозных диска;
• шланги, доставляющие тормозную жидкость в первичный контур.

Вторичная система торможения отвечает за блокировку задних колёс. Части, из которых она состоит, фактически те же. Отличие только одно: колодки вторичной системы имеют не плоскую, а С-образную форму. И установлены они не в тормозном суппорте, а в особом барабане.

Предназначение первичной системы торможения сводится к тому, чтоб обеспечивать плавную остановку автомобиля во время движения. А вторичная система фиксирует машину на месте, заблокируя её задние колёса после их остановки.

Разобраться в работе первичной системы торможения нетрудно. Шофер, нажав на тормозную педаль, вызывает подачу тормозной воды к гидравлическим цилиндрам, размещенным в фронтальных суппортах. Из цилиндров выскакивают поршни, соединённые с плоскими тормозными колодками. Они равномерно сдавливают диск тормоза, замедляя его вращение прямо до полной остановки. Вкупе с ним останавливаются и фронтальные колёса автомобиля. Таким макаром осуществляется плавное торможение ВАЗ 2106 во время движения.

Задние тормоза устроены чуть по другому. Когда шофер, остановившись на парковке, тянет ввысь «ручник», гидравлические цилиндры, расположенные меж колодками, выдвигают свои поршни. В итоге С-образные колодки начинают раздвигаться и давить на внутреннюю поверхность тормозного барабана, надёжно фиксируя задние колёса и не позволяя машине двигаться.

Система торможения — важная часть автомобиля. Конкретно от её исправности зависит не только лишь безопасность, да и жизнь водителя. Потому за состоянием тормозов обладателю ВАЗ 2106 следует смотреть в особенности кропотливо. Перечислим самые распространённые поломки в системах торможения «шестёрок»:

у педали тормоза очень очень возрос рабочий ход. Эта неисправность гласит о том, что из системы равномерно уходит тормозная жидкость. Предпосылкой утечки обычно является порванный тормозной шланг. Но время от времени неувязка может появляться и из-за гидравлических цилиндров, прокладки в каких с течением времени утрачивают плотность. Не считая того, педаль может начать болтаться и из-за воздуха, проникшего в систему торможения. Решение всех этих заморочек разумеется: нужно убедиться в том, что все элементы системы герметичны и утечек воды нигде нет. Осмотр следует начать со шлангов, равномерно перемещаясь к цилиндрам. Подтекающие детали следует срочно поменять. Езда с неисправными тормозами категорически недопустима;

Замена передних тормозных колодок на ВАЗ 2101, 2107, 2106, 2105, 2103 и 2104

Разглядим особенности устройства и работы всех главных деталей, обеспечивающих торможение атомобиля.

Система торможения на ВАЗ 2106 разбита на два контура: первичный и вторичный. Это изготовлено для того, чтоб при поломке фронтальных тормозов шофер мог пользоваться задними и напротив.

И первичный, и вторичный контуры оборудованы гидравлическими цилиндрами, выдвигающими поршни из колодок. А давление во всей этой системе создаётся основным цилиндром.

После начала торможения поршень в этом цилиндре начинает передвигаться, нагнетая жидкость в первичный контур (либо во вторичный — всё находится в зависимости от того, какими тормозами пользовался шофер).

ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК ВАЗ 2101-2107 (КЛАССИКА)

Жидкость через шланги доходит до гидравлических цилиндров, из которых выдвигаются поршни, надавливающие на колодки. Вообщем, в главном цилиндре «шестёрки» есть не один, а два массивных поршня, помещённых в особые уплотнительные контейнеры.

Основной поршень соединён с главной штангой педали тормоза, а дополнительный подключён к основному и начинает двигаться следом за ним. Когда необходимость в торможении отпадает, шофер убирает ногу с тормозной педали.

После чего в дело вступают возвратимые пружины, которые убирают сместившиеся поршни на начальные позиции до последующего торможения.

Если открыть капот ВАЗ 2106, то основной цилиндр тормозов можно узреть под вакуумным усилителем, с которым он составляет единую систему. А ещё рядом с этим цилиндром размещается маленькой бачок, разделённый перегородкой на две неравных половины.

В этом бачке хранится маленькой резерв тормозной воды. Если в каком-то контуре начнётся утечка, то некое время жидкость будет поступать в систему из этого бачка, восполняя утраты.

Если припас воды иссякнет до того, как утечка будет найдена и устранена, тормоза откажут и шофер окажется в смертельной угрозы.

Вакуумный усилитель является промежным звеном меж педалью и главным цилиндром тормозов. Как нажимается тормозная педаль, её давление через несколько маленьких рычагов добивается вакуумного усилителя. Это устройство представляет собой герметичный корпус, разделённый на две половинки эластичной мембраной.

К одной половинке подключается патрубок моторного выпускного коллектора. Когда мотор запускается, давление в этой половине очень понижается (причём реального, глубочайшего вакуума там не появляется, это просто область очень низкого давления, но в обиходе усилитель всё равно именуют вакуумным). 2-ая половина усилительной камеры имеет выход в атмосферу с обычным давлением.

Когда давление в одной половине камеры очень низкое, а в другой — обычное, гибкая мембрана равномерно начинает прогибаться туда, где давление пониженное, и давить на толкатель. А он вызывает смещение поршня в главном тормозном цилиндре.

Как уже говорилось выше, рабочие тормозные цилиндры должны при помощи собственных поршней вызывать смещение колодок. Цилиндры на «шестёрке», установленные впереди и сзади, не очень отличаются по конструкции. Они состоят из герметичных корпусов с выдвижными поршнями. Каждый поршень находится в уплотнительном контейнере. Это нужно для того, чтоб исключить утечку тормозной воды во время работы цилиндра.

Разница меж цилиндрами впереди и сзади исключительно в схеме приложения усилий. Рабочие цилиндры в фронтальных суппортах (тех, что с дисками), давят на колодки так, чтоб те двигались и зажимали диск тормоза. А цилиндры задних барабанных тормозов давят на С-образные колодки, чтоб те раздвигались и упирались во внутреннюю стену барабана.

Принцип деяния тормозных колодок «шестёрки» полностью схож для всех колёс. Когда колодки работают, они просто конвертируют один вид энергии в другой.

Шофер лицезреет препятствие, жмёт на тормозную педаль, а колодки соприкасаются с тормозным диском либо с внутренней стеной тормозного барабана. В месте соприкосновения возникает трение, которое вызывает резвый нагрев.

Другими словами кинетическая энергия, возникающая при вращении колёс машины, преобразуется в термическую, разогревающую тормоза. Результатом этого преобразования является остановка машины.

К рабочей поверхности колодок крепится особенный защитный материал, который обладает завышенным коэффициентом трения. А его твёрдость при всем этом существенно ниже твёрдости диска тормоза.

Чтоб получить такие характеристики, производители употребляют разные композитные материалы, основным наполнителем которых являются опилки мягеньких металлов, к примеру, меди. На фронтальных колёсах колодки плоские и они сдавливают диск тормоза снаружи.

На задних колёсах колодки имеют С-образную форму и упираются в стены тормозного барабана изнутри.

Тормозные шланги, вместе с колодками, являются важным элементом тормозной системы ВАЗ 2106. Конкретно по шлангам тормозная жидкость подаётся от головного цилиндра к рабочим цилиндрам тормозов.

Во время поездки жизнь водителя «шестёрки» и его пассажиров в буквальном смысле находится в зависимости от надёжности шлангов, потому требования к ним предъявляются очень строгие. Тормозные шланги на «шестёрке» производятся только из качественного каучука и инструментальной стали.

Они обязаны иметь высочайшую износостойкость, коррозионную стойкость и быть невосприимчивыми к воздействию разных хим реактивов, которыми посыпают дороги в гололёд.

Не считая того, все шланги проверяются на:

• высочайшее давление. Малое давление, которое должен выдерживать тормозной шланг ВАЗ 2106, составляет 200 бар. При таковой нагрузке не должно появляться никаких утечек;
• разрыв. Шланги растягиваются с давлением в 1200 бар. Высококачественное изделие при всем этом не должно рваться;
• извив и объёмное расширение.

Сборка задних тормозных колодок ВАЗ 2106.Assembling rear brake pads VAZ 2106

Только пройдя все эти процедуры, детали инсталлируются на автомобиль.

Педаль является основным элементом управления тормозной системой ВАЗ 2106. Она размещается под управляющий колонкой, рядом с педалями газа и сцепления, и употребляется как рычаг, позволяющий водителю передать мышечное усилие на главный тормозной цилиндр.

Верно отрегулированная педаль непременно имеет припас свободного хода, который составляет 4–6 см. После того как нога, нажимающая на педаль, пройдёт это расстояние, автомобиль должен начать плавненько тормозить. Если этого не происходит, означает, налицо одна из поломок, о которых говорилось выше.

Прокачка тормозов делается для удаления воздуха, попавшего в тормозную систему. Найти наличие воздуха просто: педаль тормоза сначала нажимается очень мягко, а после нескольких нажатий вдруг обретает необыкновенную «твёрдость». Это признаки воздушной пробки.

Сначала следует сказать, что прокачивать тормоза идеальнее всего с ассистентом. Но при определённой сноровке это можно сделать и в одиночку.

Поначалу проверяется уровень тормозной воды. Бачок должен быть заполнен до верхних отметок.

Итак, тормозная система является важной частью автомобиля. И относиться к этой части следует очень трепетно. К счастью, тормоза на ВАЗ 2106 никогда не отличались особенной сложностью. Главное, что должен делать начинающий автовладелец — чаще их осматривать и инспектировать. И при мельчайшем подозрении на неисправность немедля чинить.

Источник: https://autotexnika.ru/kak-zamenit-tormoznye-kolodki-na-vaz-2106/

Тормозные колодки ваз 2106: Замена, Установка

Периодичность замены передних тормозных колодок на автомобиле ВАЗ 2106 зависит в первую очередь от пробега машины, а также от качества самих накладок. Бывает, что на одних колодках хорошего качества можно проехать более 50 000 км при умеренном стиле езды. А есть и такие экземпляры, на которых и пяти тысяч нельзя проехать: начинают ужасно скрипеть, гудеть и качество торможения становится просто отвратительным.

Оглавление

Замена
Как поменять
Установка

Замена

Работа проводится на автомобиле с вывешенными передними колесами (на подъемнике или автомобиле, поднятом на домкрате и установленном на опоры).

Для замены передних тормозных колодок на автомобиле ваз 2106 вам потребуются: штангенциркуль, молоток, прошивка (бородок или старый палец крепления тормозных колодок), напильник, монтажная лопатка, пассатижи, ключ для болтов колес, домкрат, опоры.

1. Снимите с автомобиля переднее колесо. Визуально проверьте толщину накладок тормозных колодок. Если толщина накладок не превышает 2 мм, снимите тормозные колодки для проверки.

2. Очистите тормозной механизм от грязи, особенно пальцы крепления тормозных колодок.

3. Для облегчения разборки нанесите на места соединения пальцев с цилиндрами жидкость типа WD-40.

4. Снимите два шплинта пальцев.

5. Выбейте пальцы из тормозных цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для замены тормозных колодок допускается не выбивать полностью пальцы из внутреннего колесного цилиндра, однако для подробной ревизии тормозных механизмов или при возникновении затруднений при выбивании пальцев целесообразно их снять.

6. Снимите две прижимные пружины тормозных колодок.

7. Выньте наружную и внутреннюю тормозные колодки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Не нажимайте на педаль тормоза при снятых тормозных колодках во избежание выдавливания поршней из рабочих цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЯ
Не допускается замасливание накладки, нарушение соединения накладки с основанием, сколы и иные повреждения поверхности накладки. При наличии указанных дефектов, а также при толщине накладки 1,5 мм и менее тормозную колодку замените.

При неравномерном износе накладки или неодинаковом износе накладок одного тормозного механизма замените весь тормозной суппорт в сборе или рабочие цилиндры (см.

«Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма» и «Замена рабочих цилиндров переднего тормозного механизма»).

8. Протрите чистой тряпкой внутреннюю поверхность колесных цилиндров.

9. Осмотрите пыльники тормозных цилиндров. Повреждения или признаки старения не допускаются.

10. Проверьте толщину тормозного диска, для чего напильником удалите буртик на диске с обеих сторон. На каждой стороне удалите буртик не менее чем в трех местах.

11. Замерьте толщину тормозного диска не менее чем в трех местах. В любом месте она должна быть более 9 мм. В противном случае замените тормозной диск (см. «Замена тормозного диска»).

12. Используя проставку (или изношенную тормозную колодку) и монтажную лопатку, вдавите поочередно поршни в тормозные цилиндры, опираясь лопаткой на тормозной диск.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
При вдавливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень тормозной жидкости в бачке находится на метке «МАХ» или близок к ней, откачайте часть жидкости из бачка во избежание перелива.

13. Установите на автомобиль ваз 2106 новые тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

14. Нажмите несколько раз на педаль тормоза для установки поршней в рабочее положение.

Как поменять

Поднимаем переднюю часть автомобиля, устанавливаем подставки и снимаем колесо.

1. Пассатижами нужно вынимать шплинты из направляющих пальцев крепления тормозных колодок.

2. Тонкой выколоткой выбиваем пальцы из проушин, предварительно смочив их жидкостью WD-40.

3. Вынимаем пальцы, следя за тем, чтобы, высвободившись, не потерялись прижимные пружины колодок.

4. Клещами через колодку утапливаем поршни в цилиндры.

5. Извлекаем старые тормозные колодки.

6. Новые тормозные колодки устанавливаем в порядке, обратном снятию, предварительно смазав направляющие пальцы тонким слоем смазки Литол-24. Нажав несколько раз на педаль тормоза, «сводим» колодки.

Установка

При отсутствии дефектов установите пыльники на место;

– нанесите высокотемпературную тормозную смазку на все контактные поверхности колодок и тормозного щита. Соблюдайте меру при нанесении смазки, иначе она может попасть на фрикционные поверхности колодок;

– убедитесь, что упорный выступ на разжимном рычаге стояночного тормоза упирается в ребро отжимной колодки;

– установите подсобранный узел колодок на тормозной щит. Верхние торцы колодок заведите в прорези поршней тормозного цилиндра. Присоедините наконечник стояночного тормоза к рабочему рычагу;

– установите на обе колодки нижнюю стяжную пружину и, пересиливая пружину, установите колодки нижними концами в опорную пластину;

– перемещая колодки по тормозному щиту, отцентрируйте их и установите на каждой прижимные устройства;

– барашком регулировочного механизма отрегулируйте положение колодок так, чтобы на них можно было с легким усилием надеть тормозной барабан;

– выполните такую же процедуру с тормозным барабаном с другой стороны автомобиля;

– пока не затягивайте гайки крепления ступиц;

– отрегулируйте положение колодок, многократно нажав на педаль тормоза (примерно 20 раз);

– попросите помощника убедиться в том, что при отпускании педали тормоза в барабанах слышны щелчки срабатывания механизма регулировки зазора;

– снимите тормозные барабаны;

– убедитесь, что упорные выступы обоих разжимных рычагов стояночного тормоза упираются в ребро отжимной колодки, тросы стояночного тормоза свободно перемещаются в оболочке;

– вдвоем с помощником отрегулируйте трос стояночного тормоза так, чтобы рычаги на каждом тормозном щите начинали перемещаться между первым и вторым щелчками храпового механизма рычага стояночного тормоза в салоне автомобиля, т.е. чтобы при первом щелчке упорный выступ разжимного рычага еще упирался в ребро колодки, но при втором щелчке уже отходил от него;

– в этом положении, удерживая регулировочную гайку троса, надежно затяните контргайку;

– установите тормозные барабаны, как указано в соответствующем подразделе.

Источник: http://vz06-up.ru/ts/tormoznye-kolodki-vaz-2106.html

Как определить износ тормозных дисков и колодок на ВАЗ 2114: признаки износа, причины для замены

05.01.2013

Напоминаем, что тормозные диски и колодки имеют определённый ресурс, и их нужно своевременно менять, дабы избежать плачевных последствий.

Ни один производитель тормозных дисков или колодок не может дать точный пробег, при котором будет обеспечена безопасная езда.  Всё зависит от комплектующих, вашего стиля езды, распределения тормозных усилий, и т.д. Поэтому, нужно время от времени проверять диски и колодки и определять износ данных тормозных агрегатов.

Как правильно определить износ тормозных дисков и тормозных колодок?

Таблица допустимых размеров агрегатов тормозной системы.

Обратите внимание на таблицу, в ней приведены данные размеров допустимых размеров агрегатов тормозной системы. Если ваши показатели близки к табличным, то делайте соответствующие выводы и готовьтесь на замену деталей.

1. Первым делом ставим авто на домкрат и снимаем переднее колесо.
2. Очищаем диск от пыли и грязи, если они имеются.
3. Берём штангенциркуль и замеряем толщину диска, делаем соответствующие выводы (заменять диски нужно попарно) (Допустимый износ тормозных дисков должен составлять не менее 10,8мм).
4. Через смотровое отверстие визуально проверяем состояние колодок. Если они тонкие, то опять же пользуемся штангенциркулем. (Если толщина колодок  менее 1,5 мм, то заменяем их попарно).
5. Берём отвёртку и проверяем лёгкость перемещения колодок. Если колодки перемещаются тяжело, возможно они зажимают диск. (Если износ неравномерный, то нужно комплектом заменить суппорт или цилиндр).
6. Для проверки задних тормозных агрегатов, помимо самого колеса, снимаем барабан.
7. Затем мерим толщину колодок.
8. Измеряем диаметр рабочей поверхности барабана. ( Максимальный допустимый диаметр рабочей поверхности внутри барабана не должен превышать 201.5мм.).

Если же тормозные диски изношены больше допустимых 10,8 мм, то их нужно заменить.

Когда и в каких случаях менять тормозные колодки?

• Толщина колодок менее 1,5 мм.
• Накладки колодок имеют замасленную  поверхность.
• Накладки плохо соединены с основанием.
• Появился скрип при торможении.
• Появилось биение при торможении на педаль тормоза.

Полезные статьи:

Когда и в каких случаях менять тормозные диски?

• Толщина диска менее допустимых параметров.
• Имеются царапины, сколы.
• Диск овальный или кривой, бьет по педали тормоза.

Неравномерный износ колодок, что делать?

Если вы столкнулись с такой проблемой, то первым делом проблему нужно искать со стороны большего износа колодок: направляющие могло заклинить, поршень. Как часто менять тормозные колодки?

Источник: https://vaz-2114-lada.ru/2013/01/kak-opredelit-iznos-tormoznykh-diskov-i-kolodok/

Как снять тормозной барабан на ваз 2107 — Авто-ремонт

Тормоза автомобиля ВАЗ 2107 — как задние, так и передние — требуют повышенного внимания, так как от них напрямую зависит безопасность водителя и пассажиров. Изношенные или поврежденные колодки, независимо от того, дисковые они или барабанные, увеличивают тормозной путь автомобиля и могут стать причиной аварии.

У классических моделей автомобилей, к которым относится и ВАЗ 2107, передние и задние тормоза имеют разную конструкцию: передние — дисковые, задние – барабанные. Больше трудностей у автолюбителей вызывает замена не передних, а задних тормозных колодок, поэтому рассмотрим этот процесс в первую очередь.

Для работы понадобится следующий набор инструментов:

•  Плоскогубцы;
•  Круглогубцы;
•  Отвертка плоская с узким жалом;
•  Отвертка крестовая;
•  Монтировка – если придется менять дисковые.

Некоторые автолюбители для установки пружин задних колодок используют старый напильник без ручки. Его узкий и длинный хвостовик идеально подходит для этой задачи. Приготовив необходимые инструменты и новые тормозные колодки, можно приступать к работе.

Снимаем старые

Поддомкрачиваем заднее колесо ВАЗ 2107 и снимаем его. Предварительно необходимо принять необходимые меры безопасности: установить под колеса башмаки, подставить под кузов страховочную подпорку. Эта задача, как правило, не вызывает затруднений. Дальше будет немного сложнее. Случается, тормозной барабан прикипает к полуоси, и снять его стандартными средствами невозможно.

В таком случае барабан «срывают» — выкручивают направляющие, заводят автомобиль, включают передачу и повышают обороты, после чего резко нажимают на тормоз.

Будьте очень осторожны при выполнении этой операции – обеспечьте надежную фиксацию автомобиля ВАЗ 2107, чтобы он не сорвался с домкрата.

•  Снимаем тормозной барабан и проверяем состояние накладок тормозных колодок. Кроме износа может иметь место частичный обрыв накладок, так как в отличие от передних, задние не являются цельными. Определяем, нужна ли замена одной или обеих колодок.
•  При помощи плоской отвертки снимаем нижнюю стягивающую пружину;
•  Плоскогубцами снимаем пружинные фиксаторы с направляющих, проворачивая их до совпадения прорезей;
•  Надавливая отверткой на один из концов верхней пружины, снимаем ее.

Это последнее действие, после которого колодки ничто больше не держит, и они падают.

Ставим новые

Перед установкой новых колодок необходимо отпустить трос стояночного тормоза, так как он может не позволить одеть барабан на новые колодки. Сборка происходит в обратной последовательности. Затруднение могут вызвать пружины, но если действовать не спеша – все должно получиться. Вот здесь очень пригодится напильник, о котором упоминалось ранее. Благодаря заостренному хвостовику, можно легко зацепить петли пружин за посадочные отверстия.

В процессе сборки может оказаться, что, несмотря на полностью отпущенный трос стояночного тормоза и полностью сжатый рабочий тормозной цилиндр, одеть барабан на вновь установленные колодки не получается. Причиной такого явления может стать  толщина накладок, которая зачастую несколько превышает допустимую. В таком случае рекомендуется менять их по одной – сначала замена более изношенной на новую, через некоторое время заменяем вторую.

Замена передних колодок

Как уже упоминалось, передние тормоза у ВАЗ 2107 – дисковые. Их замена намного проще. После вывешивания на домкрате и снятия колеса получаем доступ к суппорту. При помощи большой отвертки или монтировки разжимаем колодки, тем самым вдавливаем тормозные поршни в цилиндры.

Расшплинтовываем и вынимаем направляющие передних колодок, после чего вынимаем сами колодки. Новые устанавливаем после полного разжимания тормозных поршней. Вставляем направляющие и зашплинтовываем. На этом замена заканчивается. Следует отметить, что дисковые колодки изнашиваются  неравномерно, поэтому обычно  меняют одну, более стертую.

Внимание! В том случае, если при выполнении работ обнаруживается, что тормозной барабан или диск имеют поврежденную, неровную рабочую поверхность, с ними нужно обязательно что-то делать – протачивать или менять. В противном случае новые колодки износятся слишком быстро, и все ваши усилия будут неэффективны.

Источник: https://555-shop.ru/remont/kak-snyat-tormoznoj-baraban-na-vaz-2107.html