Лада приора ремонт двигателя

Как сделать капремонт двигателя Лады Приора?

Капремонт двигателя Приора включает несколько этапов. Они заключаются в следующем: разобрать мотор, найти изношенные детали, заменить их, а потом заново собрать агрегат. В целом процесс несложный, но нужно определить, в чем заключается неисправность, и только потом ее устранять.

Проблемные места в двигателе

В период эксплуатации этого транспортного средства владельцы обнаруживают неисправности и слабые места мотора. К ним относятся следующие:

1. Помпа. Еще этот элемент называют жидкостным насосом. Он довольно часто ломается. Если владелец транспортного средства вовремя не посмотрел на показатели температурного датчика, то поломка жидкостного насоса может привести к тяжелым последствиям. Эта установка быстро перегревается, а потом ее просто заклинивает. Чтобы вернуть работоспособность детали, придется проточить цилиндры, а потом поменять поршневую группу.
2. Радиатор. Обязательно нужно периодически проверять радиатор. Довольно часто в местах, где имеются спайки, образуется течь. Их обязательно нужно устранить как можно быстрее.
3. Ролик в механизме газораспределения. Это еще одно слабое место, где могут появляться поломки. Если во время работы двигателя слышен гул в области под крышей ремня ГРМ, то обязательно нужно принять все необходимые меры. Если гул начал мешать, только когда поездка длительная, то функциональность ролика можно восстановить, используя побольше смазки. Однако на долгое время это не спасет, так что капитальный ремонт потребуется. Ролик придется заменить. Если и дальше игнорировать неприятные звуки, то в дальнейшем это приведет к тому, что нагрузка на ремень ГРМ значительно возрастает. В итоге он либо прорывается, либо слетает со своего места. Как следствие, клапаны гнутся, так что необходим полный ремонт всего агрегата.

Довольно часто водители Приоры предъявляют жалобы на то, что масло подтекает под крышкой механизма клапанного типа. Чтобы устранить такую проблему, нужно просто заменить прокладки.

Как правило, ремонтные работы заключаются в том, что требуется расточить цилиндры или просто заменить поршни.
сто владельцы вынуждены прибегнуть к ремонту из-за того, что агрегат перегрелся.

Это происходит вследствие таких причин: плохо работает или совсем поломалась система охлаждения, прокладки установлены негерметично, нарушено функционирование термостата или др. В простых случаях можно будет просто поменять прокладку.

Но если перегрев вызван более сложными и серьезными проблемами, то самостоятельно исправить ситуацию не получится, так что понадобится помощь специалистов.

Техническое обслуживание

Периодичность обслуживания мотора Приора составляет примерно 15 тыс. км. Так делает завод, который изготавливает этот агрегат. Специалисты рекомендуют провести первую проверку через 3 тыс. км. В основном на этом этапе следует уделить больше внимания тем местам, где располагаются крепления для оборудования навесного типа. Кроме того, во время первой проверки и обслуживания обязательно заменяется масло или фильтры для него.

Если двигатель имеет 8-клапанную конструкцию, то требуется во время первой проверки проверить состояние клапанных зазоров. Если мотор отличается 16-клапанной конструкцией, то такие действия не понадобятся, так как на таком агрегате имеются гидрокомпенсаторы. Подобные проверки проводятся также через 15 тыс. км пробега для Приоры.

Когда на одометре уже более 30 тыс. км, понадобится не только заменить фильтры для масла, но и саму маслянистую жидкость. Обязательно следует поменять еще и свечи зажигания, а потом фильтры в системе питания.

Часто примерно при таком пробеге начинают плохо функционировать или совсем ломаться ролики ГРМ. Если на Приоре имеется 8-клапанный двигатель, то следует дополнительно заменить прокладку в крышке механизма клапанов.

Когда отметка на одометре достигает уже 45 тыс. км, снова следует поменять масло. Обязательно нужно проверить натяжение в ремнях для привода ГРМ. Причем эти действия проводятся для двигателя как с 8, так и с 16 клапанами.

Потом плановое обслуживание осуществляется, уже когда пробег достигает отметки в 60 тыс. км. В этот раз нужно обратить внимание на свечи и ремни привода генератора. Иногда нужно промывать систему питания. Особенно это касается места, где располагается дроссельный патрубок. Рекомендуется на этом сроке поменять датчики, которые отвечают за холостой ход.

Когда пробег достигает 75 тыс. км, на агрегате с 8 клапанами требуется поменять ремни привода ГРМ. То же касается и кислородного датчика. Охлаждающую жидкость тоже лучше заменить, так как к этому времени она уже частично или полностью теряет свои функции.

Дальше техническое обслуживание уже будет повторяться для Приоры. В итоге минимальный риск для этого двигателя составляет примерно 100 тыс. км. Иногда при соблюдении всех правил и должном техническом обслуживании выходит растянуть это время до 200 тыс. км пробега.

Конечно, если изменить конструкцию (тюнинг), то это повышает мощность агрегата. Но даже если соблюдать все требования, то рано или поздно не обойтись без ремонта.

Конечно, соблюдение правил отсрочивает это, однако придется либо самостоятельно заменять детали, либо обращаться к специалисту.

Этапы ремонта

Ремонт двигателя Приора начинается с разборки.

Для этого нужно при себе иметь отвертки и ключи, лопатку монтажного назначения, динамометрические ключи, мягкий молоток, а также устройство, чтобы установить поршни.

Алгоритм действий следующий:

1. Сначала нужно разобрать мотор. Это не составит труда, но все действия нужно выполнять медленно и аккуратно.
2. В первую очередь следует убрать весь скопившийся нагар, который располагается в области, где находятся цилиндры. Обязательно нужно снять нагар, расположенный в масляных канавках в области постелей цилиндров.
3. После этого нужно вставить вкладыши от подшипников. При этом следует ориентироваться на отметки, которые были сделаны по время разбора мотора. Усики стопорного типа вкладышей должны входить точно в пазы, которые имеются в постелях. Обязательно нужно следить за этим.
4. Теперь следует вкладыши намазать маслом.
5. Дальше в блоке цилиндров нужно установить коленвал. Потом смазываются маслом полукольца. При установке требуется проверить, чтобы канавки на них были направлены именно в сторону щек коленвала.
6. Потом нужно установить полукольца, которые выполнены из соединения алюминия и стали. Они отличаются белым оттенком. Установка осуществляется на переднюю сторону в постели, расположенной центрально.
7. С другой стороны на постели требуется закрепить металлокерамическое кольцо. Оно отличается желтоватым оттенком.
8. Дальше полукольца, которые уже установлены, нужно повернуть так, чтобы концы деталей располагались с торцом постели цилиндров.
9. Теперь нужно монтировать подшипники (корень) вкладышей в крышки. Снова нужно смотреть на отметки, которые были сделаны, когда агрегат разбирался. Нужно следить, чтобы усики стопорного типа входили точно в пазы. Потом вкладыши нужно хорошо намазать.
10. После этого устанавливаются крышки. Обязательно нужно смотреть на нумерацию их и цилиндра.
11. Затем требуется намазать моторным маслом резьбу на болтах и торцы, где будут закрепляться крышки.
12. Дальше в ход идет третья крышка, и снова закручиваются болтики. То же следует сделать и с болтами на 3, 4 и 5 крышке. Причем все нужно проводить именно с такой последовательностью.
13. Когда все болты закручены, нужно проверить, как легко идет коленвал. Для этого следует несколько раз его повернуть.
14. Потом ставится масляный насос и фиксируется. После этого нужно то же сделать с держателем для сальника, расположенного сзади.
15. В поршень устанавливается шатун. А потом вставляется и поршневой палец. Обязательно нужно намазать маслом и сам шатун, и палец.
16. Вмонтировать кольца стопорного типа. Проверить, чтобы они находились в канавках.
17. Потом укладывается маслосъемное кольцо и кольцо для поршня. Лучше всего для таких манипуляций иметь специальный инвентарь. Инструмент называется съемником.
18. Нужно проверить, что кольцо может свободно вращаться.
19. Протереть шатунные шейки, расположенные на коленвале. То же касается зеркал цилиндров.
20. В шатун устанавливается вкладыш, причем усики должны точно располагаться в шатуне. Поршень и вкладыш нужно намазать, а потом установить кольцо для сжатия. Шатун опускается в цилиндр.
21. Оправку нужно приложить к одному боку. Дальше используется обычная ручка молотка, чтобы поршень протолкнуть.
22. К области шейки коленвала следует монтировать головку от шатуна.
23. Вставить крышку и зафиксировать ее. Нужно следить за тем, чтобы маркировка на нижней части и на крыше четко находилась на одной стороне.
24. Заворачиваются все болты, а потом устанавливаются все остальные поршни.
25. Зафиксировать маслоприемник.
26. Поставить маховик и пластинку. Обязательно нужно предварительно воспользоваться фиксатором анаэробного типа для крепления болтов.
27. Наносится слой смазки.
28. Устанавливается картер для масла.

Заключение

Капитальный ремонт двигателя Лады Приора не является сложным процессом. Нужно просто сначала разобрать агрегат, потом поискать поломанные или изношенные элементы, заменить их, а затем собрать мотор.

После этого нужно проверить, как двигатель работает. Такие простые манипуляции помогут обновить агрегат и улучшить его работу. Но капитальный ремонт нужно проводить вовремя. Только тогда получится сохранить ресурс.

Источник: https://korchim.ru/biblioteka/dvigatel/kapremont-dla-priori.html

Капитальный ремонт двигателя 21126 Лада Приора ВАЗ 2170 2171 2172

 Разборка, сборка двигателя Лада Приора осуществляется при капитальном ремонте двигателя. После разборки, ревизии и замены изношенных деталей необходимо собрать двигатель согласно процедуре ниже. 
 Фактически при капитально м ремонте двигателя меняется поршневая группа, при необходимости производится расточка цилиндров под ремонтный размер поршней.

Инструменты необходимые для сборки двигателя на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора

Вам потребуются: динамометрический ключ, молоток (желательно с бойком из мягкого металла или полиуретана), приспособление для установки поршней в цилиндры, те же ключи, что и для разборки двигателя, отвертка, монтажная лопатка.

Последовательность сборки двигателя  на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора

1. Очистите нагар по краям постелей блока цилиндров. Очистите от отложений масляные канавки в постелях.

2. Установите вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров в соответствии с метками, сделанными при разборке. При установке вкладышей их стопорные усики должны войти в пазы постелей.

3. Смажьте вкладыши моторным маслом.

Предупреждение
После установки вкладышей в постели их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковое.

4. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. 

 5. Смажьте упорные полукольца моторным маслом. Обратите внимание на канавки полуколец: этими сторонами полукольца должны быть установлены к щекам коленчатого вала. 

 
6. Установите сталеалюминиевое полукольцо (белого цвета) с передней стороны средней постели (со стороны привода распределительного вала) 

7. металлокерамическое (желтого цвета) – с другой стороны постели. 

 
8. Поверните полукольца так, чтобы их концы были заподлицо с торцами постели.

9. Вставьте вкладыши в крышки коренных подшипников в соответствии с метками, сделанными при разборке. При этом стопорные усики вкладышей должны войти в пазы крышек. 

10. Смажьте вкладыши моторным маслом.

11. Установите крышки в соответствии с метками. На крышках нанесены метки (насечки) в соответствии с номером цилиндра. Исключение составляет пятая крышка, на которой нанесены две метки, как и на второй. На второй крышке есть два резьбовых отверстия 1 под болты крепления маслоприемника. При этом номера цилиндров считают со стороны привода распределительного вала, а крышки устанавливают метками 2 в противоположную сторону от штуцера масляного фильтра 3.

Предупреждение
Для установки крышек коренных подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как при этом будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

12. Смажьте моторным маслом резьбу и торцы головок болтов крепления крышек.

13. Заверните болты и затяните их требуемым моментом (см. приложение 1) в следующем порядке: первыми затяните болты третьей крышки, затем второй и четвертой, потом первой и пятой. После затяжки болтов проверните на 2–3 оборота коленчатый вал — он должен вращаться легко, без заеданий.14. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку масляного насоса и «приклейте» ее к блоку.

Удалите излишки смазки.15. Установите масляный насос и заверните болты его крепления (см. «Снятие и установка масляного насоса на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора»).16. Для удобства установки смажьте тонким слоем консистентной смазки прокладку держателя заднего сальника и «приклейте» ее к блоку. Удалите излишки смазки.17. Установите держатель заднего сальника и заверните болты его крепления.

18. Вставьте шатун в поршень в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы номер матка на шатуне была обращена в сторону передней части поршня (в эту сторону направлена стрелка, выбитая сверху на днище поршня).

19. Смажьте поршневой палец моторным маслом и вставьте палец в поршень и шатун.

20. Установите стопорные кольца с обеих сторон пальца. При этом обратите внимание на то, что кольца должны быть четко установлены в канавках поршня.

Предупреждение
Нечетко зафиксированное в канавке поршня кольцо выскочит из нее при работе двигателя и приведет к аварийным повреждениям.

 21. Установите на поршень расширитель маслосъемного кольца.22. Установите поршневые кольца. Это рекомендуется делать специальным съемником. Если его нет, установите кольца на поршень, аккуратно разведя замки колец.23.

Порядок установки колец: первым устанавливают маслосъемное кольцо (замок кольца должен находиться с противоположной стороны от замка разжимной пружины), затем нижнее компрессионное кольцо, последним — верхнее компрессионное.24.

Обратите внимание на то, что на кольцах может быть выбита надпись «GOE» или «TOP». Кольца следует устанавливать этой надписью вверх (к днищу поршня).

25. Провернув кольца в канавках поршня, убедитесь в том, что они легко вращаются. Если какое-либо кольцо не проворачивается или заедает, его необходимо заменить.26. Разверните кольца на поршне так, чтобы их замки были расположены под углом 120° друг к другу.  27. Тщательно протрите чистой тряпкой шатунные шейки коленчатого вала.

28. Тщательно протрите чистой тряпкой зеркала цилиндров и смажьте их моторным маслом.

29. Вставьте вкладыш в шатун в соответствии с ранее сделанными метками таким образом, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в шатуне. После этого смажьте вкладыш и поршень моторным маслом. 30.

Наденьте на поршень специальную оправку для сжатия поршневых колец и аккуратно опустите шатун в цилиндр. Рекомендуется предварительно провернуть коленчатый вал так, чтобы его шатунная шейка, на которую монтируют шатунно-поршневую группу, установилась в НМТ.

Стрелка на днище поршня должна быть направлена к передней части двигателя (в сторону привода распределительного вала).

31. Плотно прижмите оправку к блоку и ручкой молотка протолкните поршень в цилиндр. Если оправка будет неплотно прилегать к блоку цилиндров, можно поломать поршневые кольца.

 
32. Установите нижнюю головку шатуна на шейку коленчатого вала.

33. Вставьте вкладыш в крышку шатуна в соответствии с ранее сделанными метками так, чтобы усик вкладыша вошел в проточку в крышке. После этого смажьте вкладыш моторным маслом.

34. Установите крышку шатуна. Маркировка шатуна на крышке и нижней головке шатуна должны быть с одной стороны.

35. Заверните болты крепления крышки и затяните требуемым моментом (см. приложение). Таким же образом установите и остальные поршни.36. Установите маслоприемник и заверните три болта его крепления.

37. Нанесите на болты крепления маховика анаэробный фиксатор резьбы. Установите маховик, стопорную пластину и заверните болты крепления маховика (см. «Снятие, установка и дефектовка маховика на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)»).

38. Для удобства установки нанесите тонкий слой консистентной смазки на поверхность блока и «приклейте» к нему прокладку масляного картера.

39. Установите масляный картер и заверните болты его крепления (см. приложение). Далее двигатель собирайте в обратном порядке. Установка головки блока описана в подразделе «Замена прокладки головки блока цилиндров на автомобиле ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (Lada Priora)», ремня привода распределительного вала — в подразделе «Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика».

Источник: https://autosecret.net/motor-vaz-2170-2171-2172/544-sborka-dvigatelja

Ремонт блока цилиндров Лада Приора – дело ответственное

Ремонт блока цилиндров Лада Приора дело достаточно сложное, требующее профессионального подхода, специального инструмента и оборудования. Сам процесс ремонта в основном сводится к расточке, хонингованию, замене гильз цилиндров, что выполняется на станках.

Хотя некоторые «народные» умельцы выполняют все это в условиях собственного гаража с помощью одной лишь электродрели и различных насадок на нее. К ремонту ГБЦ можно отнести и замену прокладки под головкой, что происходит довольно часто.

Причин замены может быть несколько – желание владельца переделать двигатель своей Лады Приора для работы на бензине с более низким октановым числом, либо прогорание прокладки.

Неисправности, при которых требуется ремонт

Прежде чем заводить речь о ремонте двигателя, желательно разобраться, какие неисправности приводят к нему.

В первую очередь – большой износ цилиндров. Это наиболее распространенный, но далеко не единственный дефект. В данной ситуации ремонт сводится к расточке, шлифовке и хонингованию блока цилиндров. В процессе ремонта можно убрать эллипсность, которая образуется в процессе работы поршней, удалить возможные царапины и задиры с «зеркала» цилиндров.

Повышенный износ цилиндров двигателя Лады Приора зачастую возникает от увеличенного зазора упорного подшипника коленчатого вала. Получается он вследствие длительной эксплуатации, причем это возможно даже при нормальной эксплуатации двигателя, без экстремальных нагрузок. Наиболее частый – естественный износ зеркала цилиндров, ярко проявляющийся в районе верхней мертвой точки, как только поршень ее достигает.

Также к ремонту блока цилиндров Лады Приоры приводят механические повреждения, например, обрыв шатуна. Происходит эта неприятность обычно из-за сильного и регулярного перегрева шатунного подшипника и вызывает пробоины в нижней части блока цилиндров и сколы. Основная причина – недостаток смазки в подшипнике. 

Разрушение седла и обрыв клапана тоже приводят разрушениям в верхней части блока – последствия таких повреждений проявляются в виде забоев, задиров, сильных царапин.

Трещины в самой гильзе. Данный дефект встречается не очень часто, тем не менее, случается. причина этого – неправильная или слишком сильная затяжка болтов на головке цилиндров.

Следовательно, затяжку нужно выполнять по специальной схеме и пользоваться при этом динамометрическим ключом. Также задиры на зеркале цилиндров могут возникать вследствие регулярного перегрева двигателя. В этом случае также без ремонта блока не обойтись.

Есть еще много неисправностей, но вышеперечисленные считаются наиболее распространенными и чаще всего происходящими.

Скрытые неисправности блока цилиндров

Выше были перечислены повреждения блока цилиндров, которые можно обнаружить визуально. Но есть и такие, которые скрыты от внешнего взгляда, но они все же есть и пренебрегать ими нельзя ни в коем случае, поскольку проведенный капитальный ремонт блока цилиндров не приведет к желаемому результату. Буквально через 10-15 тысяч километров пробега двигатель снова выйдет из строя и придется начинать ремонт заново.

Одной из таких скрытых неисправностей является деформация головки или самого блока. Происходит это в основном вследствие нарушения технологического процесса при их изготовлении – внутреннее напряжение оказывается неснятым. Обычно этим страдают чугунные блоки. Чтобы избавиться от этого используют технологию искусственного старения во время проведения ремонта.

Заключается она в нагреве блока цилиндров до определенной температуры, после чего следует механическая обработка – расточка блока цилиндров, постели коленчатого вала, фрезеровка плоскостей. Самая частая причина, приводящая к деформации блока цилиндров Лады Приора и головке – неравномерность нагрева и частый перегрев.

Ремонт постели коленчатого вала требуется вследствие естественной деформации по причине недостатки смазки или перегрева.

Как видите, неисправности довольно серьезные, поэтому лучше всего, если ремонт блока цилиндров Лада Приора будут выполнять профессионалы на станции техобслуживания. Они предоставляют гарантию, так что Вы можете быть спокойны за качество.

Источник: http://www.xn----7sbabj9aleg0afqoo0b4bu.xn--p1ai/poleznoe/remont-bloka-cilindrov-lada-priora.php

Ресурс двигателя Приора: изучаем конструктивные и ресурсные особенности

Мотор Лады требует бережного отношения

У каждого силового агрегата есть определенный срок его работы без значительного вмешательства в его конструкцию, это так называемый ресурс двигателя. Касается данное понятие всех силовых агрегатов, в том числе и двигателя Приоры.

Ресурс двигателя зависит от многих факторов. Любой мотор, даже без частичного вмешательства, отработает непродолжительный срок. Чтобы продлить его ресурс, требуется периодическая замена рабочих жидкостей и элементов, которые в силу своей нагрузки очень быстро изнашиваются. В народе операции по замене жидкостей и быстроизнашиваемых элементов называется «замена расходников».

Двигатели, которые устанавливаются на Приора, считаются новым поколением силовых агрегатов, монтируемых на отечественные автомобили. Особенностью первых агрегатов, устанавливаемых на Приора, в отличие от последующих поколений было то, что у них на каждый цилиндр приходилось по 2 клапана. Последующие двигателя уже комплектовались 4 клапанами на каждый цилиндр. Каждый из этих двигателей имеет определенные условия эксплуатации и ухода за ними.

Вернуться

Правила эксплуатации

Для того чтобы двигатель Приоры, вне зависимости от количества клапанов на цилиндр, отработал как можно дольше без капитального ремонта нужно соблюдать определенные правила эксплуатации и обслуживания.

Приора хоть и считается автомобилем нового поколения, но качество сборки двигателя осталось на прежнем уровне. Поэтому после приобретения нового автомобиля, желательно сразу же отправиться на станцию технического обслуживания, или же самому в гаражных условиях провести первичное обслуживание.

Заключается оно в том, чтобы проверить и, в случае надобности, подтянуть все места крепления. Часто после завода навесное оборудование и патрубки двигателя недостаточно затянуты. Особенно это касается систем питания, охлаждения и механизма газораспределения. Но даже после этого стоит первые несколько тысяч километров периодически осматривать силовой агрегат на наличие подтеков.

Демонтированный мотор Приоры

Ресурс силового агрегата сильно зависит от качества масла, которое в него заливается.. Масло низкого качества не будет обеспечивать должного смазывающего эффекта, которое особенно нужно на поверхностях с повышенным трением. Поэтому использование такой смазочной жидкости значительно сократит ресурс мотора.

Поскольку на Приоре установлена инжекторная система питания, не стоит пренебрегать качеством топлива, которое заливается в бак. Бензин низкого качества, а также с большим количеством примесей, быстро выведет из строя форсунки. К тому же, силовой агрегат на таком топливе будет работать с перебоями, которые тоже негативно отразятся на ресурсе мотора. Но даже если в Приору заливается качественный бензин, не лишним будет периодическое проведение промывочных работ системы питания.

На ресурс двигателя значительно влияет стиль вождения владельца Приоры. Агрессивная манера поведения на трассе наносит значительный урон всем системам и механизмам мотора, особенно цилиндро-поршневой группе. Износ колец при таком стиле вождения происходит в разы быстрее, что в конечном итоге приводит к более раннему проведению капитального ремонта Лады Приора.

Вернуться

Проблемные места двигателя

Владельцы Приоры за время эксплуатации выявили несколько слабых мест у двигателя:

Слабое место	Описание
Жидкостной насос (помпа)	Нередко данный элемент выходит из строя. И если водитель вовремя не обратил внимание на показания температурного датчика, поломка помпы приведет к серьезным последствиям. Силовая установка быстро перегреется и заклинит. Чтобы потом его привести в работоспособное состояние, придется протачивать цилиндры и заменять поршневую группу.
Радиатор	Нередко в местах спайки появляются течи, их следует незамедлительно устранять.
Натяжной ролик ремня газораспределительного механизма	Если при работающем моторе на Приоре под капотом появился гул в районе крышки ремня ГРМ, следует незамедлительно принять меры. Если гул появился во время длительной поездки, восстановить работоспособность ролика можно при помощи обильной его смазки. Но надолго это не поможет, ролик все равно придется менять.

Если же проигнорировать гул, то это приведет к тому, что из-за повышенной нагрузки ремень привода ГРМ слетит или порвется. Следствием этому будут погнутые клапаны и капитальный ремонт двигателя.

Часто владельцы Приоры жалуются на подтекание масла из-под крышки клапанного механизма. Данная проблема устраняется заменой прокладки крышки.

Вернуться

Техническое обслуживание силового агрегата

Периодичность обслуживания двигателя Приора заводом-изготовителем составляет 15 тыс. км. Первое же обслуживание рекомендуется проводить уже через 3 тыс. км. Основное внимание при этом нужно уделить проверке всех мест крепления навесного оборудования.

Во время этого же обслуживания проводится первая замена масла и масляного фильтра. Если двигатель 8-клапанный, стоит проверить зазоры клапанов. У 16-клапанного двигателя эта мера не нужна, поскольку на этом силовом агрегате установлены гидрокомпенсаторы.

Подобные работы проводятся и после 15 тыс. км пробега Приоры.

После достижения на одометре значения в 30 тыс. км, кроме замены масла и масляного фильтра, требуют замены свечи зажигания и фильтры системы питания. Часто на этом значении пробега постепенно начинает выходить из строя натяжной ролик ГРМ. Если на Приоре установлен двигатель на 8 клапанов, не лишней будет замена прокладки крышки клапанного механизма.

При пересечении значения в 45 тыс. км снова меняется масло. Стоит обратить внимание на натяжение ремня привода ГРМ, причем это касается любого двигателя, как 8-клапанного, так и 16-клапанного.

Тестирование мотора

Следующее обслуживание проводится после 60 тыс. км. На этот раз желательно заменить ремень привода генератора и свечи. Возможно, придется проводить и промывку системы питания, особенно дроссельного патрубка. Желательно заменить и датчик холостого хода.

При 75 тыс. км на 8-клапанном двигателе заменяется ремень привода ГРМ и кислородный датчик. К этому времени охлаждающая жидкость частично потеряет свои свойства, поэтому она тоже заменяется.

Далее работы по техническому обслуживанию Приоры повторяются. Таким образом, получается, что минимальный ресурс двигателя составляет более 100 тыс. км. В некоторых случаях, при правильном и своевременном проведении технического обслуживания, пробег на Приоре без капитального ремонта может составлять свыше 200 тыс. км. При этом любое вмешательство в конструкцию двигателя, так называемый тюнинг, конечно может повысить мощность двигателя, но это и снижает ресурс силового агрегата.

Но даже при всем соблюдении правил проведения ТО, со временем придется проводить капитальный ремонт, а соблюдение этих правил лишь несколько отсрочит время до него.

 

Источник: http://1ladapriora.ru/remont/resurs-dvigatelya.html

Рекомендуемое моторное масло для двигателя Лада Приора

Моторным маслам отводится важная роль в защите двигателя от сухого трения, и очистке поверхностей от нагара и шламов. Для каждого ДВС производителем рекомендованы определенные марки автомасел. Какие именно выбрать, подскажет техническая документация к автотранспортному средству.

Владельцы отечественных автомобилей сетуют на большой расход смазочных материалов. На АвтоВАЗ устанавливают модификации 16-клапанных двигателей 21126 — 21128. Причем ДВС Лады Приора 21128 требует по официальному заявлению конструкторов-разработчиков в несколько раз больше смазки. Рассмотрим, чем объясняется такой расход и какое моторное масло наиболее оптимально для Приоры.

Особенности двигателя Приоры

Для начала следует заметить, что мотор 21128 устанавливается не только на Ладу Приора. Все движки ВАЗ разработаны по единой конструкции. В разное время на эту модель устанавливались следующие ДВС:

• 21116 (8-клапанный объемом 1.6 л, 87 л. с.);
• 21126 (16 клапанов, 1.6 л., 98 л.с.);
• 21127 (16 клапанов, форсированный, 1.6 л., 106 л. с.);
• 21128 (16 клапанов, 1.8 л., 98 л. с.).

Кроме 8-клапанного мотора остальные модификации идентичны по объему заливаемой моторной жидкости. В двигателе 21128 за основу взята конструкция его предшественника. Увеличение объема обусловлено большим рабочим ходом поршня. Двигатель инжекторный, 4-цилиндровый с верхним расположением распредвалов ГРМ, ременным приводом газораспределителя.

Повышенный «аппетит» Приоры объясняется конструктивными особенностями: слишком быстрый износ колец и стенок цилиндров. Так замена моторного масла в Лада Приора требуется гораздо чаще, а расход смазки составляет от 0.7 до 3 литров на 1 тысячу км. пробега.

Нужно учитывать и другие причины перерасхода автомасла (общее для всех ДВС):

• неподходящая марка масла или фальсифицированный продукт;
• дефект прокладок, протекание сальников коленвала;
• закоксовывание или износ поршневых колец, маслосъемных колпачков;
• агрессивная езда с повышенными нагрузками;
• не притерлись стенки и кольца цилиндра после проведения капремонта;
• угар смазочной жидкости (определяется по цвету выхлопа).

Рекомендации при выборе масла

При выборе смазочного материала принято ориентироваться допусками производителя. Следует выбирать синтетическое или полусинтетическое масло для Приоры. По американской классификации API в данных двигателях необходимо использовать моторную жидкость классов SJ, SL. Эта рекомендация актуальна для ДВС, сошедших с конвейера в период с 1996 года.

Продукты класса SL предназначены для использования в обычных, форсированных и многоклапанных двигателях. Характерные свойства линейки стандарта SL:

• низкая испаряемость;
• отличные моющие способности;
• увеличенный интервал замены.

Можно использовать смазки классов SM и SN, они не уступают маслам SL, и даже превосходят их по качественным показателям.

Вязкость определяется по стандартам SAE. В условиях климатических зон России наиболее предпочтительно применение всесезонных масел. Для примера рассмотрим вязкостные свойства автомасла 5W30. Смазка обеспечивает легкий запуск при —30℃. Последняя цифра в маркировке указывает на кинематическую и динамическую вязкость в работающем моторе. Цилиндропоршневая группа нагревается до +250℃, но смазка отводит излишки тепла и снижает трение поршневых колец о стенки цилиндров.

Уровень вязкости при максимальных температурах пропорционален текучести смазки: чем он выше, тем текучесть меньше. При этом образуется стабильная масляная пленка.

Для моделей Приора оптимально использование масел с показателями высокотемпературной вязкости 30 или 40. Тридцатку лучше заливать в силовые агрегаты с нулевым или минимальным износом. Позже придется перейти на более вязкое масло с индексом 40.

Объем моторного масла в двигателе составляет порядка 3.5 литров. При полной замене необходимо влить в маслозаливную горловину 3–3.2 л., а затем с помощью щупа проверить уровень. Масляный след должен находиться между отметками «MIN» и «MAX».

Процедура замены

С конвейера Приора приходит к владельцу с остатками масла марки Лукойл. Первую замену смазочной жидкости необходимо произвести после 2.5–3 тысяч км. пробега. Производитель указывает интервал замены в 10–15 тыс. км. Но необходимо учитывать условия эксплуатации, факторы нагрузки и стиль вождения. Чтобы уберечь мотор лучше ориентироваться на цикл в 7–8 тыс. км, и по достижению данного пробега проводить замену смазки.

Замена моторного масла в 16-клапанном двигателе модели Лада Приора может производиться своими руками при условии, что гарантийный срок истек.

Понадобится четырехлитровая канистра автомасла, новый масляный фильтр, ключ на 17, а также пустая емкость для слива отработанного моторного масла. Если осуществляется переход на продукт другой вязкости, следует приобрести промывочную жидкость.

Мягкие промывочные средства заливают за 200–300 км. до замены. Другие средства заливают непосредственно перед заменой. Работа мотора на холостом ходу в течение нескольких минут позволяет очистить детали от нагара, шламов и остатков смазочной жидкости.

Замену производят следующим образом:

1. мотор хорошо прогревают;
2. автомобиль ставят над смотровой ямой или помещают на подъемник;
3. на днище откручивают ключом на 17 сливную заглушку картера, и подставляют емкость для сбора отработанного материала;
4. отработку сливают. Желательно провести отсос остатков с помощью шприца;
5. снимают старый фильтр, и заменяют его новым, заполненный маслом наполовину;
6. заглушка картера закрывается и заливается новое масло;
7. производится проверка уровня щупом;
8. запускают двигатель на 5-7 минут;
9. проводят повторную проверку уровня. При необходимости смазку доливают.

Уровень масла не должен превышать максимальной отметки на щупе.

Производитель силовых агрегатов для Лада Приора советует проводить замену масла каждые 10 – 15 тысяч километров пробега, примерно каждые полгода-год. Руководствоваться водителю приходится не только рекомендациями, а прежде всего климатическими условиями региона, условиями вождения и качеством дорог.

Используя летние смазки, с приближением холодов требуется проводить полную замену моторной жидкости. Всесезонные смазочные материалы в Приоре меняют не реже 1-2 раз в год. Увеличение расхода водитель сможет выявить при помощи индикатора масла на приборной панели.

Своевременная замена обеспечит корректную работу мотора и увеличит его ресурс.

Источник: https://oavtomasle.ru/diagnostika-i-remont/motornoe-maslo-dlya-lada-priora

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.

Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые.

Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов.

Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло.

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру.

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник: https://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html

Агрегатный ремонт — Сервис — Официальный сайт LADA

Агрегатный участок официального сервисного центра LADA располагает современным оборудованием, квалифицированным персоналом и предназначен для проведения следующих видов работ: — капитальный ремонт двигателей автомобилей LADA; — ремонт КПП автомобилей LADA; — ремонт раздаточных коробок автомобилей LADA; — ремонт редукторов заднего моста автомобилей LADA; — ремонт головок блока цилиндров; — расточка-блоков цилиндров; — шлифовка коленчатых валов;

— фрезеровка головок блока цилиндров.

Двигатель внутреннего сгорания (ДВС)

Признаки неисправности ДВС Существует ряд признаков, по которым можно определить необходимость обращения в официальный сервис LADA для проверки и ремонта двигателя.

На возможные неисправности ДВС указывают: — падение мощности и ухудшение динамики автомобиля; — увеличение расхода топлива и моторного масла; — белый, черный или сизый дым из выхлопной трубы; — неравномерность работы двигателя, повышенная вибрация на холостом ходу; — налет на свечах зажигания; — падение давления масла или топлива; — перегрев двигателя;

— посторонние шумы и стуки при работе двигателя.

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ НЕИСПРАВНОСТИ ДВС
Неисправности ДВС приводят к падению мощности, ухудшению динамики автомобиля, увеличению расхода топлива и моторного масла, нестабильной работе ДВС и его последующему дорогостоящему ремонту.

ПОЧЕМУ СЕРВИС LADA
Для того, чтобы в процессе эксплуатации автомобиля обеспечить долгую и бесперебойную работу двигателя и сократить расходы на его ремонт, необходимо своевременно проводить периодическую диагностику и проходить техническое обслуживание в официальном сервисе LADA, а также использовать горюче-смазочные и расходные материалы, рекомендованные производителем, и оригинальные запасные части.

Коробка переключения передач (КПП)

Признаки неисправности ручной коробки переключения передач: — шум коробки передач; — затруднённое включение или невозможность включения передач; — самопроизвольное выключение передач;

— подтекание масла.

Признаки неисправности автоматической коробки переключения передач: — пробуксовка (слабая динамика); — рывки (удары) при переключении передач; — отсутствие движения вперед или назад; — шум при работе;

— утечки рабочей жидкости.

Основными причинами неисправностей РКПП являются: — нарушение правил эксплуатации (использование некачественного масла, эксплуатация автомобиля с неисправным сцеплением); — низкое качество комплектующих (неоригинальные запчасти); — предельный срок службы коробки передач;

— неквалифицированное проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту коробки передач.

Основными причинами неисправностей АКПП являются: — спортивный стиль вождения, характеризующийся резкими ускорениями и торможениями; — систематический перегрев коробки передач, вызванный движением в пробках, высокой температурой наружного воздуха, буксованием, буксировкой другого автомобиля или прицепа; — движение на непрогретой коробке передач в холодное время;

— нарушение периодичности обслуживания, в т.ч. замены масла, масляного фильтра.

К ЧЕМУ ПРИВОДЯТ НЕИСПРАВНОСТИ КПП
Неисправности КПП приводят к её скорому износу и полной неработоспособности, а так же влияют на срок службы ДВС и трансмиссии. Всё это в целом снижает безопасность автомобиля.

ПОЧЕМУ СЕРВИС LADA
Для обеспечения долгой, бесперебойной работы КПП и сокращения расходов на её ремонт, необходимо своевременно проводить периодическую диагностику и проходить техническое обслуживание в официальном сервисе LADA, а также использовать смазочные и расходные материалы, рекомендованные производителем, и оригинальные запасные части

Раздаточные коробки и редукторы задних мостов

Основными признаками неисправности раздаточных коробок и редукторов задних мостов является повышенный шум, хруст — вследствие износа подшипников или шестерен.

Источник: https://www.lada.ru/service/about/aggregate.html

Причины троения двигателя ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов: устранение неисправностей

Многие владельцы Лада ПРИОРА сталкивались с тем, что их шестнадцати клапанный мотор начинал троить. Причины возникновения данного эффекта типичны для всех двигателей инжекторного типа. Неисправность стоит искать в трёх местах: подачи воздуха или топлива, а также узле образования искры. Но, бывает и такое, что на работу двигателя влияет электроника.

Причины

Троит двигатель ЛАДА ПРИОРА инжектор 16 клапанов по разным причинам. Для выяснения конкретики автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности силового агрегата, а также иметь некоторые навыки ремонта транспортного средства.

Лада Приора 16 клапанов.

Итак, ЛАДА ПРИОРА 16 клапанов троит двигатель, какие могут быть причины эффекта:

• Некачественное топливо.
• Неисправность в элементах топливоподачи.
• Нарушение работы узлов воздухозабора.
• Неисправность в системе зажигания.
• Проблема кроется в электронной части автомобиля.

Методы решения

Прежде чем начать процесс разбора причин более детально, а также методов устранения неисправности стоит понимать, что если автолюбитель не уверен, что сможет, исправить поломку или не проведёт верно, диагностику, то лучше самому не лезть. В данном случае рекомендуется обратиться к профессионалам в автосервис.

Некачественный бензин

Троение на всех ВАЗах в первую очередь может возникать, если в систему образования воздушно-топливной смеси попало некачественное горючее. Так, большинство отечественных заправочных станций имеют не совсем хорошую репутацию из-за того, что продают горючее, не соответствующее стандартам.

Проблемы троения автомобиля зачастую скрыты в некачественном горючем.

Так, если бензин уже попал в систему, то, скорее всего, засорил систему подачи бензина, а возможно и оставил свой след на свечах зажигания. В худшем случае, чего опасаются все автолюбители — это прогорание клапанов или поршневого механизма.

Поэтому, к выбору заправочной станции лучше относиться серьёзно, поскольку капитальный ремонт двигателя обойдётся дороже, чем экономия на хорошем бензине. Рекомендуется немного переплачивать за горючее, что регулярно менять топливные элементы и проводить постоянные ремонты.

Топливные элементы

Первое место, где автомобилисту стоит начать искать проблему — это подача топлива в систему образование топливной смеси. Зачастую, засорённость элементов может стать причиной недостаточного количества горючего проступаемого в камеры сгорания.

Вначале проверяем работу топливного насоса, а точнее такого элемента, как сетка-фильтр. Она размещена на самом насосе и зачастую засоряется вследствие использования некачественного топлива. Но, стоит её поменять, и работа силового агрегата приходит в норму.

Проблема может быть вызвана неисправностью одного из топливных элементов.

Вместе с сеткой-фильтром бензинового насоса рекомендуется проводить замену и топливного фильтра, поскольку он в таком случае забивается, и топливо в полной мере не может пройти по топливопроводам. Размещается деталь под задним правым колесом со стороны днища. Меняется элемент в течение 30 минут.

Третий элемент, который отвечает за подачу топливной смеси, являются форсунки. Их засорённость и приводит к тому, что мотор начинает троить. Для того чтобы их проверить на работоспособность необходимо элементы демонтировать с двигателя.

Диагностические операции проводятся на специальном промывочном стенде. Если во время проверки обнаружилось, что есть неисправные форсунки, то их стоит заменить. Не стоит устанавливать неисправные детали в силовой агрегат, поскольку это приведёт обратно к троению и ещё большим неисправностям, чем существующие.

Подачу воздуха

Нормальная подача воздуха — это залог образования воздушно-топливной смеси и нормального процесса сгорания. Так, неисправность одного или нескольких элементов подачи воздуха могут привести к тому, что двигатель начнёт задыхаться. К таким относится воздушный фильтр и дроссельная заслонка.

Загрязнение воздушных элементов — причина по которой автомобиль троит..

Фильтрующий элемент воздуха необходимо менять каждые 20 000 км, поскольку после этого он забивается и становится непригодным для использования.

А вот за состоянием дроссельной заслонки необходимо следить, поскольку неизвестно, когда она забьётся и начнёт приносить проблемы. Обычно чистку данного узла автомобилисты проводят самостоятельно, при помощи специальных средств или средства для чистки карбюраторов.

Система зажигания

Один из вариантов, почему возникло троение — это проблема с искрообразованием. Так, выход со строя свечи зажигания или одного из высоковольтных проводов приводит к тому, что двигатель начинает троить. Поэтому необходимо провести диагностику данных элементов на работоспособность.

Проблемы с электроникой также вызывают троение.

Ещё один конструктивный элемент, который необходимо проверить — это инжектор, поскольку проблема может скрываться именно в этом элементе.

Последнее, но не менее важное место образования неисправностей является электроника. Так, проблема с датчиками или электронным блоком управления силовым агрегатом может стать причиной троения.

Для проведения ремонтно-диагностических операций потребуется не только стандартный инструментарий, но и диагностический портативный ПК, а также кабель подключения к ЭБУ — K-line.

После подключения и синхронизации можно определить, какие существуют ошибки, а возможно вышел со строя один из датчиков отвечающий за нормальную работу того, или иного узла. После проведения ремонта рекомендуется сбросить все накопившиеся ошибки.

Вывод

Причины и методы устранения неисправности троения на Лада Приора 16 клапанов рассмотрены. Если проблему так и не удалось убрать, то рекомендуется обратиться в автосервис, чтобы разобрались профессионалы. Может, пришло время заменить клапана или перебрать двигатель.

Источник: http://avtodvigateli.com/remont-i-uhod/troit-priora-16.html

Опыт вождения и эксплуатации автомобиля Лада Приора

Приора

Итак, в своем новом комментарии я хочу поделиться с вами нов

ыми ощущениями от приобретения автомобиля Лада Приора. Автомобиль Лада Приора в моем арсенале уже 5 лет. Я купил его в 2010 году и хочу поделиться своим опытом вождения и эксплуатации Лада Приора (Lada Priora).

Приобретал Лада Приору с формой кузова хетчбэк в городе Харькове люксовой версии. Выбор люксовой версии был не случаен, так как хотел чтобы в автомобиле был кондиционер, музыка с хорошей акустикой. Дополнительно заказал защиту двигателя и подкрылок. Покупка автомобиля обошлась мне в 104000 гривен и это с учетом скидки.

Первое впечатление от вождения Лада Приора

Пробег за 5 лет эксплуатации автомобиляЛада Приора составил 150 тысяч км. это с учетом того, что автомобиль использовался для работы. Комплектация меня очень порадовала хорошим климатом, и разнообразностью датчиков (дождя, парковки). Если сравнивать со старыми иномарками, можно сказать, что примерно на одном уровне, ну, может, уступит немного по комфорту, а так все на высшем уровне за эти деньги.

Эксплуатация двигателя Лада Приора

Все время заливал качественный бензин на заправке ОККО. Лью всегда 92 потому что говорят, что 95 нормального у нас в стране нету. В характеристиках автомобиля Лада Приора было заявлено 98 лошадок, что отчетливо чувствуется. На 60 тысячах во избежание казусов поменял ремень ГРМ с роликом.

Расход топлива Лада Приора

Что касается расхода топлива, то Лада Приора оказалось достаточно экономичной: по городу 9 литров, трасса 6-7 литров. Что касается «сколько можно идти по трассе» без приколов, то Лада Приора спокойно держит 130 км/час, если надо поедет 180, но я стараюсь больше 130 не ездить.

Коробка передач Лада Приора

У меня с коробкой слава богу все нормально, я щадил свою машинку, а вот мой друг выжимал те же 180 видно из-за этого и появились шумы в КПП. Новая коробка передач на Лада Приора обошлась ему в 4000 гривен, хотя можно было сэкономить и просто отремонтировать ее, тогда вложился бы в сумму 1500-2000 гривен.

Эксплуатация кузова Лада Приора

Лакокрасочное покрытие кузова Лада Приора достаточно хорошего качества. Правда, на некоторых деталях все же появились дефекты в виде сколов (капот, багажник). Шумоизоляция автомобиля Лада Приора можно сказать нормальная, но если вы к этому избирательны, лучше прошумовать двери и багажное отделение.

Опыт эксплуатации автомобиля Лада Приора (Lada Priora) сулит о том, что если вы не хотите переплачивать много денег за излишний комфорт и сверх характеристики автомобиля, то Лада Приора не плохой выбор. При покупке автомобиля я думал продать ее при пробеге 100 тысяч, но не сложилось, и добавить было нечего, чтобы купить новый автомобиль, а теперь думаю, а стоит ли? Ведь ничего лучше за эти деньги сегодня я не найду. Тем более едешь и не волнуешься, что влетишь в какую-то колдобину, клиренс достаточный 17 см.

Источник: https://www.autoezda.com/autoforyou/1073-опыт-вождения-и-эксплуатации-автомобиля-лада-приора.html

Характеристики и ремонт двигателя Приора

Модель ВАЗ 2170 получила несколько силовых установок, но самый популярный двигатель на Приору – это бензиновый агрегат с 16 клапанами и объемом 1,6 литров. На различных автомобильных форумах его называют кратко – 126 (номер). Ответственные водители долго обдумывают, какой приобрести автомобиль, и двигатель в этом вопросе играет важную роль. Ресурс, рабочая температура, цена нового мотора, разбор – наш обзор ответит на все эти вопросы.

Рабочий ресурс

Завод-изготовитель заявляет, что мотор 126 на 16 клапанов может стабильно работать на протяжении 200 тысяч километров. После этого предела силовой установке требуется капитальный ремонт. Но не стоит забывать, что АвтоВАЗ – это настоящая лотерея, у некоторых владельцев Приоры мотор ловил клин на 2 тысячах. Но если вы бережно относитесь к машине Лада, исправно выполняете ТО и заменяете поврежденные компоненты, то можно смело рассчитывать на ресурс в 150-200 тысяч км пробега.

На ресурс силовой установки влияют множество факторов, вот некоторые из них:

• Перегрев. Работа двигателя на Приоре при повышенных температурах заметно сокращает его ресурс. Рабочая температура, о которой мы поговорим в следующем разделе, должна сохраняться на одном уровне.
• Топливо. В руководстве по эксплуатации указано, какой бензин необходимо лить в мотор номер 126 на 16 клапанов. Также рекомендуется посещать только проверенные заправки, на которых вам не зальют разбавленное горючее.
• Моторное масло. Здесь все просто – своевременно меняйте смазочную жидкость и покупайте качественные масла, тогда ресурс составит 150-200 тысяч км. Для 16 клапанного агрегата 126 подходит полусинтетика (рекомендация Лада) и синтетика. Менять масло необходимо раз в год или каждые 15 тысяч км пробега, как видите, ресурс у жидкости не большой.

Рабочая температура двигателя

Ресурс мы узнали, теперь переходим к другому важному показателю. Оптимальная рабочая температура составляет 90-95°C. После 97°C мотор номер 126 на 16 клапанов будет немного «тормозить», но по правилам температура до 100°C считается нормальной.

Если агрегат Лада эксплуатируется с таким показателем, то нужно быть уверенным, что в это время работает вентилятор радиатора. Когда приборной панели вы видите показатель ниже +90°C, то нужно принимать – это недогрев.

Разумеется, в мороз силовой установки нужно больше времени, чтобы температура добралась до нормальной отметки.

Запоминаем:

• Рабочая температура – 90-95°C.
• Нормальная температура (двигатель работает хуже) – 97-110°C.
• Пониженная температура – 90°C и ниже.

Гнет ли клапана?

Каждый мотор в автомобиле Лада Приора гнет клапана, касается это и самого мощного агрегата номер 126 на 16. Это вам скажут в любом сервисном центре, занимающимся обслуживанием отечественных авто. Но начинающим водителям следует знать, что мотор гнет компоненты не просто так, и если соблюдать правила эксплуатации, вы не столкнетесь с этой проблемой.

Силовая установка Лада гнет детали только в том случае, если нарушены регламентные работы по замене ремня и других компонентов газораспределительного механизма (ГРМ). Мотор гнет клапана в том случае, если вовремя не были заменены ролики, ремень или водяная помпа. Когда один из этих элементов ломается, поршни номер 126 встречаются с клапанами. Из-за такой конструктивной особенности мотор гнет детали. Решение проблемы становится капитальный ремонт Лада.

Итак, задача владельца Лада Приора с двигателем номер 126 на 16 кл заключается в своевременной проверке ГРМ.

Состояние ремня следует проверять каждые 50 тысяч км пробега (по рекомендациям завода – 100 тысяч) – на нем не должно быть трещин, расслоений, разрывов. Если они присутствуют, ремень необходимо срочно менять. Обязательный ремонт проходит после 200 тысяч километров.

Роликам и помпе ГРМ номер 126 тоже следует уделять внимание при осмотре ремня. Ведь двигатель гнет детали даже при неисправных роликах. Иногда ремень ГРМ и его компоненты изнашиваются раньше срока – вы узнаете об этом по вибрациям из моторного отсека и неприятному скрежету. Двигатель номер 126 гнет клапана, поэтому не забывайте вовремя менять компоненты ГРМ и проводить ремонт этого узла.

Сколько стоит двигатель №126?

Как оказалось, купить новый агрегат 16 клапанов на Лада Приора – это дорогое удовольствие. Сегодня можно приобрести 16 клапанный двигатель 1,6 литров ЕВРО-3 и ЕВРО-4. Первый вариант стоит примерно 102 тысяч рублей, а второй – 103 тысячи.

Также автомобилистов интересует, сколько стоит приобрести поддержанный агрегат на Лада. Б/У можно приобрести даже за 20 тысяч рублей. Но в каком состоянии этот агрегат вы сможете узнать только после полного разбора или поездки на автомобильный сервис.

Средняя цена на Б/У составляет 50-60 тысяч рублей.

Разбор и ремонт двигателя

Ремонт проводится по стандартной схеме – находим неисправные детали и заменяем их на рабочие. В инструкции ниже описан процесс разбора самого агрегата, до этого вам нужно его демонтировать с Лада Приора и тщательно очистить от смазки и грязи.

Из инструментов нам понадобятся обычные и накидные ключи, трещотка с удлинителем, отвертки, монтировка и стенд. Проводить ремонт лучше всего в гараже с хорошим освещением.

Инструкция

1. С помощью 13-го ключа снимаем крепления кронштейна. 4 гайки держат переднюю опору блока цилиндров;
2. Снимаем кронштейн и переходим к левой опоре – она снимается точно по такой же схеме;

   Аккуратно снимаем кронштейн с каждой стороны

3. Далее агрегат номер 126 необходимо установить на стенд;
4. После фиксации можно демонтировать крышку насоса, генератор, масляный насос и другие наружные узлы;
5. В зависимости от поломки, уже на этом этапе можно проводить замену тех или иных компонентов;
6. «Десятым» ключом откручиваем крепления трубок печки, которые идут к корпусу насоса. После этого трубку можно убрать;
7. Теперь у нас появляется доступ к насосу антифриза – откручиваем его от блока цилиндров;

   Открутите головкой на 17 крепления маховика и демонтируйте его

8. После демонтажа насоса вместе с прокладка переходим к крышке заднего сальника коленвала;
9. Далее снимаем кронштейн. Перед тем как откручивать крышку шатуна, необходимо убедиться, что первый поршень находится в нижней мертвой точке;
10. Протолкнув поршень в цилиндр, вы сможете извлечь поршень вместе с шатуном. Из других цилиндров поршни вынимаются таким же способом;
11. При необходимости вы можете провести ремонт поршня, а именно, заменить компрессионное и маслосъемное кольца вместе с расширителем;
12. Поршневой палец можно выбить только после надежной фиксации поршня. Поместите его в тиски и нанесите несколько ударов молотком. Рекомендуем помечать рабочие детали агрегата, чтобы не запутаться пока проходит ремонт;

    Демонтировав подшипники и постели, коленчатый вал можно снять с двигателя

13. Чтобы извлечь коленчатый вал, вам потребуется демонтировать его подшипники, а затем снять постели. Ремонт и сборка проводятся в обратном порядке.

Таким образом вы можете полностью разобрать мотор на 16 клапанов и провести ремонт и замену неисправных деталей. Но если агрегат гнет клапана, то своими руками справиться с неисправностями сможет только опытный механик. В любом случае, вы узнаете о том, гнет ли мотор клапаны или нет, уже после демонтажа крышки головок.

Источник: http://vazremont.com/harakteristiki-remont-dvigatel

Ремонт блока цилиндров Лада Приора

Ремонт блока цилиндров Лада Приора дело достаточно сложное, требующее профессионального подхода, специального инструмента и оборудования. Сам процесс ремонта в основном сводится к расточке, хонингованию, замене гильз цилиндров, что выполняется на станках.

Хотя некоторые «народные» умельцы выполняют все это в условиях собственного гаража с помощью одной лишь электродрели и различных насадок на нее. К ремонту ГБЦ можно отнести и замену прокладки под головкой, что происходит довольно часто.

Причин замены может быть несколько – желание владельца переделать двигатель своей Лады Приора для работы на бензине с более низким октановым числом, либо прогорание прокладки.