Сборка двигателя ваз 2109

Сборка бензинового двигателя ВАЗ 21083

Бензиновый мотор на «восьмерке»

Появление бензинового двигателя ВАЗ 21083 напрямую связано с низким качеством отечественных резинотехнических изделий. Дело в том, что в самом начале выпуска на машины семейства Лада Самара устанавливался мотор ВАЗ 2108, первый отечественный силовой агрегат, разработанный специально для поперечного размещения под капотом переднеприводного автомобиля.

Однако у двигателя ВАЗ 2108 имелась неприятная особенность, свойственная и иностранным моторам с ременным приводом ГРМ. При обрыве ремня ГРМ поршни мотора встречались с клапанами головки блока цилиндров, и последние обязательно гнулись, что приводило к дорогому ремонту двигателя ВАЗ 2108. На иномарках подобная поломка случалась крайне редко из-за высокой надежности ремней ГРМ.

Однако на первых Самарах обрыв некачественного ремня был столь частым явлением, что пришлось в срочном порядке осуществить доработку мотора с помощью специалистов немецких автоконцернов. В результате появился новый двигатель, который стал прародителем целого семейства силовых агрегатов.

Сборка двигателя ВАЗ 21083 не является сложной задачей, ее можно выполнить без помощи специалистов.

Вернуться

Установка коленвала на ВАЗ

Ремонт коленвала

Капремонт двигателя ВАЗ 21083 обычно состоит из разборки агрегата, дефектовки деталей, расточки коленвала и цилиндров и сборки мотора. Разборка движка — дело простое, дефектовка и расточка — тоже несложные процедуры. А вот собирать мотор необходимо крайне аккуратно, тщательно придерживаясь инструкции.

Начнем, пожалуй, с установки коленвала в блок цилиндров. Запомните: номера цилиндров и коренных подшипников считаются справа налево по ходу движения авто. То есть 1 цилиндр находится возле помпы и привода ГРМ, а 4 — возле сцепления и КПП.

1. Переворачиваем блок вверх тормашками.
2. Укладываем вкладыши коренных подшипников фиксирующими выступами в пазы постелей. В 3 постель (среднюю) кладем вкладыш без канавки, а в остальные 4 — с канавками.
3. Мажем вкладыши моторным маслом.
4. Смазываем шейки коленвала маслом и кладем его в постели, фланцем маховика к 4 цилиндру.
5. Вставляем в проточки среднего коренного подшипника упорные полукольца. На каждое полукольцо с одной стороны нанесены 2 насечки. Этими сторонами и устанавливаем полукольца к щекам коленвала. Белое полукольцо ставим спереди (со стороны шкива), желтое — сзади (со стороны маховика).
6. Поворачиваем полукольца таким образом, чтобы их кончики были заподлицо с торцами постели.
7. Кладем в крышки коренных подшипников вкладыши без канавок, фиксирующими выступами в пазы, и смазываем их.
8. Ставим крышки коренных подшипников на соответствующие им постели насечками в сторону крепления генератора. 1 крышка обозначена одной насечкой, 2 — двумя насечками и 2 дырочками, 3 — тремя, 4 — четырьмя, 5 — двумя.
9. Прихватываем крышки болтами.
10. Затягиваем болты крышек в такой последовательности — сначала болты 3 крышки, затем 2 и 4 и в конце болты 1 и 5 крышек.
11. После этого вращаем вал, если он заедает, ищем причину и устраняем. Если не заедает, проверяем осевой зазор коленвала, если он больше 0,26 мм, заменяем полукольца более толстыми. Если зазор в норме, приступаем к установке сальников и масляного насоса.

Вернуться

Монтаж сальников и масляного насоса

Система смазки двигателя 21083 состоит из масляного насоса, маслоприемника, фильтра и каналов. После разборки движка все каналы необходимо промыть растворителем и продуть сжатым воздухом. Масляный насос следует устанавливать вместе с сальниками коленвала, а маслоприемник — после монтажа ШПГ и маховика.

Порядок монтажа сальников и насоса.

1. С помощью толстой медной или латунной проставки и молотка загоняем задний сальник в держатель до конца.
2. Литолом или другой консистентной смазкой приклеиваем прокладку на другую сторону держателя.
3. Смазываем моторным маслом внутреннюю кромку заднего сальника и фланец коленчатого вала.
4. Надеваем сальник в сборе с держателем на фланец, для этого осторожно заправляем внутреннюю кромку сальника на фланец при помощи острой и мягкой деревянной палки.

Замена сальника в масляном насосе

1. После этого медленно двигаем держатель по фланцу до самого блока цилиндров, прихватываем его болтиками и выравниваем так, чтобы его край полностью совпадал с краем блока. Только после этого затягиваем все болтики окончательно.
2. Так же как и задний, забиваем передний сальник коленвала в отверстие маслонасоса.
3. Смазываем внутреннюю кромку сальника и шестеренки насоса маслом. Для равномерности смазки прокручиваем шестеренки пальцем.
4. Литолом или любой другой консистенткой приклеиваем прокладку к маслонасосу.
5. Поворачиваем ведущую шестеренку таким образом, чтобы выступы на ней совпадали со срезами на передней части коленвала.
6. Надеваем маслонасос на вал, острой мягкой деревянной палкой заправляем кромку сальника на шейку коленвала.
7. Так же как и держатель, сдвигаем маслонасос до самого блока, прихватываем болтиками, выравниваем края и затягиваем болтики окончательно.

Вернуться

Устанавливаем шатунно-поршневую группу

Шатунно-поршневую группу (ШПГ) необходимо устанавливать в сборе. Запрессовывать поршневой палец в головку шатуна без специальных инструментов не рекомендуется. Эту процедуру лучше доверить профессионалам.

Для установки ШПГ нужна стальная оправка в форме кольца. Высота кольца — 2-3 см, диаметр отверстия — чуть больше диаметра цилиндра. Монтировать поршни нужно таким образом, чтобы стрелка на их днище (части, примыкающей к клапанам) была повернута в сторону маслонасоса. Номер шатуна и поршня должен соответствовать номеру цилиндра. Перед установкой нужно развести замки маслосъемного и компрессионных колец под углом в 120 градусов.

Алгоритм монтажа.

1. Переворачиваем блок.
2. Протираем сухой тканью стенки цилиндров и шатунные шейки коленвала.
3. Тщательно смазываем маслом стенки цилиндров, боковые поверхности поршней и внутреннюю часть оправки.
4. Ставим оправку на цилиндр и вставляем через нее поршень в сборе с шатуном. Проталкиваем поршень в цилиндр с помощью круглой деревянной палки (ручки молотка).
5. Кладем вкладыш в крышку шатуна, смазываем его маслом.
6. Укладываем блок на бок и устанавливаем шатунную крышку таким образом, чтобы номер цилиндра на ней и на шатуне были на одной стороне. Прихватываем крышку гайками.
7. Таким же образом монтируем остальные поршни в сборе с шатунами. После этого переворачиваем блок цилиндров вверх тормашками и затягиваем все 8 гаек, крепящих крышки шатунов.

Если у вас нет оправки, ее можно вырезать самому из куска стальной толстостенной трубы.

Вернуться

Сборка маховика, маслоприемника и помпы

Важно установить маховик так, чтобы насечка на нем была расположена против крышки 4 шатуна, а зубчатый венец примыкал к сцеплению.

1. Наносим тонкий слой автогерметика на болтики, крепящие коленвал.
2. Надеваем маховик и его шайбу на вал и закручиваем болтики, крепящие его, до упора.

Все, маховик установлен. Монтируем маслоприемник и картер движка.

1. Меняем кольцо-уплотнитель маслоприемника.
2. Смазываем новое колечко маслом.
3. Ставим маслоприемник на положенное место и прикручиваем болтом к маслонасосу.
4. Прикручиваем деталь 2 болтиками ко второму коренному подшипнику.
5. Затягиваем болты.

Монтаж маховика

1. Обрезаем лишние части прокладок держателя сальника и маслонасоса.
2. Наносим на нижние кромки блока консистентку и приклеиваем прокладку картера.
3. Аккуратно ставим картер на место, чтобы не сдвинуть прокладку.
4. Прихватываем картер болтами по периметру.
5. По очереди затягиваем все болтики.

Теперь можно передохнуть, поскольку сборка почти завершена. А после перерыва нужно вернуть на место помпу.

1. Ставим прокладку на помпу и смазываем ее литолом или другой консистентной смазкой.
2. Устанавливаем помпу маркировкой вверх и прикручиваем деталь к блоку 2 болтами.

Вот и все, блок цилиндров собран. После этого необходимо установить на него головку, сцепление, шкивы, крышки ГРМ, генератор и остальное навесное оборудование.

Выше размещены видео о демонтаже и сборке двигателя, которые следует изучить до проведения работ.

Источник: http://expertvaz.ru/2108/sistema-dvigatelya-sborka-kapremont-video.html

Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ

Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.

Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!

Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.

Для выполнения данной процедуры наличие динамометрических ключей обязательно!

Начинаем разбирать

Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.

Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.

Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.

Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.

Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.

В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.

Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.

Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.

Ремонт ГБЦ

Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.

Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.

Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом.

Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем.

Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.

Такая же полоска должна появится на седле клапана.

притирки клапанов вручную

Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше.

После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.

Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.

Набиваем новые сальники клапанов.

Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.

Переходим к блоку цилиндров

Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.

Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые.

Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов.

Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.

Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.

Устраняем продольный люфт коленвала

На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.

Когда полукольцо немного вышло проворачиваем коленвал, он вытолкнет его. Полукольца двух видов спереди белое и желтое сзади, канавки на них должны смотреть в сторону щек коленвала.

Ставим как снимали новые полукольца, если они заходят с большим усилием можно их немного шлифануть на мелком абразивном бруске, только не со стороны канавок. Проверяем люфт. Затягиваем коренной подшипник моментом 8 кгс*м.

Собираем поршневую

Сверху на поршне выбита стрелка, она должна быть направлена к передней части двигателя. А на шатуне есть метки, которые должны смотреть в свою очередь так же. Не перепутайте!

Вставляем одно стопорное кольцо в паз на поршне. Вставляем шатун в поршень и смазав свой и поршневой палец маслом вставляем его на свое место. Вставляем второе стопорное кольцо. Данная операция хоть и кажется простой, но помучится придется. Осматриваем собранную конструкцию все стопорные кольца должны быть четко в своих канавках, в противном случае выскочившее кольцо на работающем двигателе может натворить много бед.

После сборки нужно отломать крышку шатунного подшипника, поскольку шатун выполнен в виде одного целого. На наших машинах так. Для начала выкручиваем болты. Вставляем в тески шатун на уровень метки показанной на рисунке черной стрелкой и слегка его зажимаем, затем легким движением руки отламываем. В первый раз очень страшно. Приставляем крышку на место и закручиваем болты, чтобы в дальнейшем не перепутать.

Проверяем тепловой зазор в поршневых кольцах

Раскладываем каждый комплект колец к каждому цилиндру. В дальнейшем местами их не меняем. По очереди каждое кольцо засовываем в свой цилиндр и немного проталкиваем его поршнем примерно на средину.

Щупами замеряем зазор.

Номинальный зазор: 0.25 — 0.45 мм.

Максимальный зазор для всех 1 мм. Но это попахивает уже расточкой.

Устанавливаем новые кольца

Сначала устанавливаем разжимную пружину маслосъемного кольца, затем само кольцо. Замок маслосъемного кольца должен смотреть в противоположную сторону замка пружины. После устанавливаем нижнее компрессионное и наконец верхнее компрессионное кольцо. На кольцах обязательно выбита надпись «ТОР», она должна смотреть вверх. Кольца в канавках поршня должны обязательно легко вращаться.

Сборка двигателя

Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.

Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.

Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.

Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.

Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:

1. сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
2. затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
3. доворачиваем на 90 градусов
4. еще раз доворачиваем на 90 градусов

Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале.

Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло.

Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру.

Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник: https://autogrm.ru/vaz/remont-dvigatelya-21126-priora.html

Утвержден

Министерством транспорта

Российской Федерации

СБОРНИК НОРМ

ВРЕМЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ЛЕГКОВЫХ

АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ ВАЗ-2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108,

2109, 2110, ВАЗ-21213, 2129, 2131 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ

РД 03112178-1023-99

ТОМ I

ТОМ II

Нормы времени предназначены для нормирования труда и установления нормированных заданий слесарям по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей семейства ВАЗ, слесарям по топливной аппаратуре, аккумуляторщикам, медникам, жестянщикам, кузнецам ручной ковки, ремонтировщикам резиновых изделий, обойщикам, малярам, мойщикам.

ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Нормы времени на техническое обслуживание и ремонт автомобилей и автобусов рекомендуются для применения с различной формой собственности.

Нормы времени предназначены для нормирования труда и установления нормированных заданий слесарям по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, слесарям по топливной аппаратуре, аккумуляторщикам, медникам, жестянщикам, кузнецам ручной ковки, ремонтировщикам резиновых изделий, обойщикам, малярам, мойщикам при сдельной оплате труда.

2. В сборник включены нормы времени на техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей марок ВАЗ-2103, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, 2108, 2109, 2110, ВАЗ-21213, 2129, 2131 и их модификаций.

3. В основу разработки норм времени положены:

— отраслевые нормативные материалы по труду;

— данные фотохронометражных наблюдений;

— данные результатов анализа организации труда и технологии производства.

4. Нормы времени выражены в человеко-часах и даны на единицу объема работы, подлежащей выполнению одним исполнителем.

Нормы времени на техническое обслуживание, монтажно-демонтажные и слесарные работы по ремонту автомобилей рассчитаны по формуле:

                                пз + об + от + л

               Н   = Т   х (1 + —————-),

                вр    оп             100

    где:

    Н   — норма времени на операцию, чел.-час;

     вр

    Т   — оперативное время, чел.-час;

     оп

    пз — время на подготовительно-заключительные работы, % от Т  ;

                                                               оп

    об  —  время  обслуживания рабочего места, % от Т  ;

                                                     оп

    от — время на отдых, % от Т  ;

                               оп

    л — время на личные надобности, % от Т  .

                                          оп

На основании анализа одноименных затрат и баланса рабочего времени установлено, что процент надбавок к оперативному времени по категориям затрат составит (таблица 1).

Таблица 1

N п/п	Наименование     операций	Затраты времени
Подгото- вительно-заключи- тельная  работа   (пз)	Обслу- жива-  ние ра-бочего места  (об)	Время на отдыхи личные   надобности  (отл)	Всего
отдых(от)	личные  надобно-сти (л)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Техническое обслужи- вание	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
Постовые работы
1.	Снятие агрегатов,    узлов и деталей с    автомобиля	3,5	4,0	4,8	2,4	14,7
2.	Установка агрегатов, узлов и деталей на   автомобиль	3,9	4,0	4,8	2,4	15,1
Цеховые работы
1.	Разборка агрегатов и узлов на детали	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
2.	Очистка, мойка, раз- борка (дефектовка)	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
3.	Сборка агрегатов и   узлов из деталей	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
4.	Испытание агрегатов иузлов	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
5.	Ремонт электрообору- дования	3,0	3,0	3,6	2,4	12,0
6.	Слесарные работы по  ремонту приборов     системы питания дви- гателя	3,0	3,0	3,6	2,4	12,0
7.	Ремонт газовой аппа- ратуры	3,5	3,3	3,6	2,4	12,0
8.	Слесарные, токарные, шлифовальные и фре-  зерные работы при    обработке деталей в  механическом цехе	3,5	3,3	3,6	2,4	12,0
9.	Медницкие работы	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
10.	Жестяницкие работы	3,5	4,0	4,6	2,4	14,5
11.	Кузнечно-рессорные   работы	3,5	4,0	4,6	2,4	14,5
12.	Шиномонтажные работы	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
13.	Столярно-кузовые ра- боты	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
14.	Арматурно-кузовые    работы	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
15.	Обойные работы	3,5	2,5	3,6	2,4	12,0
16.	Малярные работы	3,5	4,5	3,6	2,4	14,0

Нормами времени учтено время, затрачиваемое рабочими на подготовку рабочего места, получение материалов, инструмента и приспособлений с подноской их к месту работы и сдачей после окончания работы, на заправку и заточку инструмента в процессе работы, обслуживание приспособлений и оборудования, получение заданий и оформление нарядов, а также перемещение материалов, деталей и оборудования на расстояние до 30 м (с учетом одной физкультурной паузы).

Источник: http://www.alppp.ru/law/trud-i-zanjatost-naselenija/trud/16/rd-03112178-1023-99--sbornik-norm-vremeni-na-tehnicheskoe-obsluzhivanie-i-remont-legkovyh-.html

Капремонт двигателя своими руками — последовательность действий

Нередко случается, что двигатель внутреннего сгорания (ДВС) Вашего автомобиля выходит из строя и требует серьёзного вмешательства. В таких случаях капитальный ремонт двигателя – неизбежная вещь, к которой стоит прибегнуть в самые короткие сроки. Если затянуть с этим делом – есть возможность серьёзного повреждения двигателя и его полный выход из строя.

Капитальный ремонт двигателя , прежде всего, связан с его полной разборкой, диагностикой, ремонтом и металлообработкой его некоторых элементов или заменой деталей. Будь то капремонт двигателя ВАЗ 2109 или любой другой модели ВАЗ, металлообработка может заключаться в шлифовании коленчатого вала, фрезеровании головки блока цилиндров или в хонинговании блока цилиндров.

Даже при простой разборке-сборке двигателя всегда необходимо учитывать, что придётся заменять поршневые кольца, коренные и шатунные вкладыши и сальники клапанов. Но это нельзя назвать капитальным ремонтом двигателя. Скорее – диагностикой и обычным обновлением.

В таком случае подобные манипуляции не помогут двигателю придать ощутимого увеличения ресурса, лишь придадут временное изменения качества его работы.

Что даст капремонт двигателя?

Первым делом, капитальный ремонт двигателя позволит:

• Повысить его эксплуатационный период;
• Предотвратит преждевременный выход из строя;
• Существенно увеличит ресурс двигателя;
• Улучшит качество его работы в целом.

С чего нужно начинать  капитальный ремонт двигателя ?

Что бы самостоятельно выполнить капремонт дизельного двигателя (или бензинового) – для начала необходимо снять сам агрегат с автомобиля. На этом этапе есть целый ряд условий, которых следует придерживаться.

Стоит учитывать, что подвеска силового агрегата, топливные шланги и магистрали, разъёмы электропроводки, трубки системы охлаждения и кондиционирования по своему «возрасту» являются не «младше» самого двигателя, соответственно, с ним нужно обращаться крайне аккуратно.

Шансы сохранить всё в исправном состоянии возрастают, если Вы будете использовать:

• Гидравлическую или электрическую таль;
• Опорные рамы для вывешивания двигателя;
• Гидравлическую опорную стойку;
• Комплект специальных съёмников для различных быстросъёмных соединений (кондиционерных, топливных и прочих).

Следующий этап, после того, как вы извлекли агрегат из автомобиля, является разборка двигателя, а также дефектовка некоторых его деталей. Существует таблица, в которой указаны особые параметры (предельно допустимые нормы отклонений в масштабах и свойствах). С её помощью, Вы сможете проверить эти параметры своего двигателя.

Также стоит тщательно осмотреть головку блока цилиндров и сам блок цилиндров на выявление микротрещин и прочих дефектов. Крышки шатунов и подшипников (коренных), образующие цилиндров, коленчатый, балансирные и распределительные валы нужно проверить на геометрическую правильность, а также износ их поверхностей.

Пружины клапанов нужно проверить на соответствие усилия с помощью диаметра, а сами клапаны проверить на прилегание к сёдлам. Кроме вышеперечисленных параметров, у каждого типа двигателя существует ряд особенностей, которые присущи только ему. Например, капремонт ВАЗ 2109 будет отличаться от капитального ремонта иномарки.

Поэтому, только квалифицированные специалисты смогут провести дефектовку и капремонт дизеля, при наличии всех необходимых инструментов, справочной информации и опыта работы.

Теперь, на этом этапе мы приступаем, непосредственно, к ремонту двигателя. Как правило, к капитальному ремонту двигателя стоит прибегать после пробега в 100-150 тысяч километров. После такого износа, часто нарушается хоновый рисунок и форма образующей цилиндра.

Самый распространённый способ решения этой проблемы – это хонингование блока цилиндров (при варианте, если блок цилиндров выполнен из чугуна, в ином случае – гильзование). Применение технологии по восстановлению никосилового покрытия (алюсилового) не даёт достаточно качественного результата.

Поэтому, гильзование будет самым универсальным способом (для алюминиевых сплавов).

Существует ряд операций, которые может выполнить только квалифицированный мастер на специализированном оборудовании, которое редко имеется в наличии у обычного ремонтника:

• Расточка и хонингование блока цилиндров;
• Ремонт отверстий под втулки балансировочных и распределительных валов;
• Изготовлений и установка «сухой» гильзы;
• Восстановления опорной поверхности у распределительного, а также балансировочного вала при помощи наварки и шлифования;
• Производство и установка шпилек и футорок;
• Восстановление резьбы у шпоночного паза и хвостовика;
• Опрессовка головки и каналов блока цилиндров;
• Ремонт резьбы;
• Сварка трещин в блоке;
• Производство вкладышей шатунных и коренных шеек на коленчатом вале;
• Восстановлений отверстий шатуна и правка его геометрии.

Всё это производится мастерами, и редко, когда обычный пользователь сможет это сделать самостоятельно. Но предварительная самостоятельная диагностика и выявление дефектов помогут вам сэкономить время и средства, которые вы бы потратили в сервисе.

К тому же, Вам не потребуется вести весь автомобиль в автосервис, и даже не весь двигатель, а отдельные детали, которые нуждаются в правке и ремонте. Двигатель после капремонта станет более производительным и прибавит в мощи.

А также уменьшится расход топлива, что позволит Вам экономить средства в ближайшее время.

После завершения работ по восстановлению и ремонту двигателя, можно приступить к сборке и обкатке двигателя после капремонта. Пусть кажущаяся простота не заводит Вас в заблуждение. Сборка двигателя является ответственным процессом, важнее и сложнее, нежели его разборка.

Ведь на этом этапе неправильное (неплотное) соединение или калибровка может привести к печальным последствиям. Даже самая небольшая погрешность или ошибка в сборке, в моменте затяжки резьбовых соединений могут свести к нулю всю проделанную ранее работу.

В этом процессе не стоит торопиться и тщательно проверять каждое соединение. И, конечно же, не забыть подключить все разъёмы.

Закреплять крышку цилиндра болтами необходимо синхронно и равномерно. Для этого поочерёдно,  начиная с разных сторон, закручивайте болты, но не затягивайте. После того, как все болты будут установлены на свои места, можно перейти к их затяжке.

Но и тут не стоит сразу затягивать каждый болт, а делать по пол оборота у каждого. После того, как все детали будут на месте, и двигатель будет собран – можно устанавливать его на место. Здесь, также не обойдётся без приспособлений, оговоренных ранее (опорной рамы и гидравлической стойки).

Это позволит Вам сэкономить время и силы, к тому же повысит качество и эффективность работы.

При установке двигателя на место – стоит произвести диагностику остальных деталей, непосредственно связанных с его работой. Установка двигателя в автомобиль связана с одновременной сборкой элементов приводной системы, трансмиссии и подвески, поэтому, не стоит забыть проверять их состояние. Ведь если после капитального ремонта двигателя машина не заводится: причины могут быть именно в том, что Вы не проверили работоспособность других элементов ходовой части авто.

Не стоит забывать произвести чистку и смазку электрических разъёмов электрооборудования, а также систем управления двигателем.

После того, как ремонт двигателя на ВАЗ 2106 или любой другой марки авто будет завершён – можно заправлять системы охлаждения, гидроусилителя руля, кондиционера, заливать моторное масло.

После чего необходимо проверить двигатель на холостом ходу, для чего производится пробный запуск. В автомобиль с автоматической коробкой передач необходимо будет долить трансмиссионной жидкости, а также проверить её уровень.

Капитальный ремонт двигателя – способ устранения перегрева двигателя последствия которого могли бы привести к серьёзным проблемам. А также, это хороший способ профилактики, который позволит прослужить Вашему двигателю ещё долгие годы при должном уходе.

Теперь Вы можете спокойно садиться за руль своего авто и тестировать его по всем параметрам и во всех режимах. Но не стоит переусердствовать, что бы поломка не случилась с другими компонентами автомобиля.

Следующие 50-100 тысяч километров Вы можете ездить со спокойной душой, выполняя лишь поверхностную диагностику двигателя и заменяя быстроизнашеваемые детали.

После выполнения капремонта, вы можете установить или отремонтировать турбокомпрессор, благодаря ему вы сможете сэкономить немного топлива и увеличить мощность вашего двигателя.

«Капремонт двигателя»

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/kapremont-dvigatelya-svoimi-rukami.html

Сборка двигателя ВАЗ 21083

В предыдущих статьях объяснил, как можно снять двигатель с ВАЗ 2109 не снимая коробки передач и разобрать самому в домашних условиях. Теперь объясню как его собрать.

Двигатель разбирался для ремонта, причина ремонта, движок ВАЗ 21083 жрал масло. После разборки выяснилось что расход масла был из-за большого износа поршневой группы, блок растачивался под поршни первого ремонта 82,4. Коленвал оказался совсем новый его не шлифовали заменил только вкладыши новыми. Также притер клапана и заменил сальники клапанов, притирка головки описана в статье Притирка клапанов головки ВАЗ-2108 до 15

Установка двигателя ВАЗ 21083

Фото. Пыльник коробки ВАЗ 21083

Сразу можно смазать выжимной подшипник маслом, желательно трансмиссионным или перемешанным с литолом, его можно вдавить шприцом через щель показанную на фото ниже.

Фото. Выжимной подшипник двигателя ВАЗ 21083.

Ставим двигатель так как и снимали через низ без головки, это можно легко сделать в домашних условиях вдвоем. Для этого пропустите под двигатель ремень или веревку, положите толстую тряпку на передок машины и при помощи трубы или ломика можно не напрягаясь натянуть движок на коробку, как показано на фото ниже. Наживите коробку болтами поднимите двигатель, прикрутите подушку, двигатель поставлен остается поставить головку.

Фото. Установка двигателя ВАЗ 21083 через низ.

Как собрать двигатель ВАЗ 21083.

Начало Как снять двигатель ВАЗ-2108

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_vaz3.php

Диагностика и капитальный ремонт двигателя

Важнейшим элементом любого автомобиля является двигатель. Как и всякий агрегат, он имеет свой эксплуатационный ресурс, по истечении которого может потребоваться капитальный ремонт двигателя.

Диагностика двигателя

Очень часто ремонт двигателя может потребоваться значительно раньше полагающегося срока. Причины для этого могут быть самые разные, в том числе:

• использование некачественного масла или топлива,
• несвоевременная замена масла,
• неудовлетворительное состояние фильтров,
• другие эксплуатационные нарушения,
• несвоевременное выполнение текущего ремонта.

Все это приводит к ускоренному износу деталей силового агрегата. Поэтому в процессе эксплуатации должна регулярно выполняться диагностика двигателя. Если же необходимость в капитальном ремонте все-таки возникла, очень важно доверить его исполнение настоящим профессионалам.

Капитальный ремонт двигателя

Капремонт двигателя считается наиболее сложным видом работ, выполняемых автосервисом. При капитальном ремонте перечень выполняемых работ определяется по результатам комплексной диагностики, которая должна выполняться квалифицированными специалистами на современном оборудовании. Такая диагностика позволяет определить не только существующие проблемы, но и только зарождающиеся неисправности.

В общих чертах ремонт двигателя может включать следующие операции:

• демонтаж двигателя, разборка и мойка деталей,
• дефектовка двигателя,
• ремонт блока цилиндров, ГБЦ, коленчатого вала и других деталей,
• сборка,
• холодная обкатка двигателя,
• регулировка двигателя.

Наши услуги

Автотехцентр «Покровское» выполняет диагностику и капремонт двигателя Ваз и других марок автомобилей ремонт двигателя автомобилей с гарантией высокого качества и оперативности. Мы используем самое современное оборудование, а наши специалисты имеют значительный опыт работы. Поэтому мы можем предложить капитальный ремонт двигателя автомобилей любой марки. Так же на нашем сайте Вы можете найти стоимость услуги шиномонтажа.

.

Цена диагностики и капитального ремонта двигателя

Цена на диагностику двигателя и его переборку перед его ремонтом (для полной диагностики) будет включена в конечную стоимость работ. Если Вы решили обратиться к нам для выполнения капитального ремонта двигателя — цена и качество выполненных работ поразят Вас. Обратившись в автотехцентр «Покровское» один раз, Вы надолго забудете о проблемах с авто!

НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ЦЕНА ВАЗ 01/07 ВАЗ 08/09 ВАЗ 110/112 НИВА ИНОМАРКИ

Полная переборка со снятием	от 9500 руб	от 9500 руб	12000 руб	10500 руб	от 15000 руб
Прокладка головки блока цилиндра — замена	3000 руб	3000 руб	4500 руб	3500 руб	от 4000 руб
Коллекторной прокладки замена	1500 руб	1500 руб	1800 руб	1500 руб	от 1600 руб
Прокладка поддона	1200 руб	1200 руб	1200 руб	2000 руб	от 2100 руб
Цепь-ремень замена	1800 руб	1200 руб	1500 руб	1800 руб	от 1500 руб
Замена маслосъемных колпачков	1800 руб	1800 руб	3500 руб	2000 руб	от 2500 руб
Ремонт головки блока	5000 руб	5000 руб	7500 руб	5000 руб	от 6000 руб
Регулировка клапанов	800 руб	800 руб	—	800 руб	от 1000 руб
Замена сальников заднего коленвала	2500 руб	2500 руб	2500 руб	3500 руб	6500 руб
Подтяжка цепи	500 руб	500 руб	500 руб	500 руб	500 руб
Замена опоры двигателя	500 руб	500 руб	500 руб	500 руб	от 800 руб
Контрольно-диагностические работы
Диагностика подвески и рулевого управления*	500 руб
Диагностика тормозной системы*	400 руб
Диагностика двигателя сканером на наличие ошибок, проверка текущих данных работы двигателя	850 руб
Замер компрессии — 4/6/8 цилиндровые двигатели**	от 400/600/800 руб

Цены действительны при условии нормального состояния резьбовых крепежных соединений (гайки, болты винты и прочее откручиваются без дополнительного нагрева, применения спецжидкостей и средств). * — при устранении неисправности в день проведения диагностики диагностика бесплатно.

** — в зависимости от конструкции некоторых двигателей стоимость может быть увеличена.

Акции

включая снятие и установку двигателя
от 14000 руб.	от 8000 руб.

Источник: http://zenit-avto.ru/pereborka.html

Ремонт и установка коленвала в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

• при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
• на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
• заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь.

Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку.

Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

• набор ключей;
• набор отверток;
• микрометр;
• расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
• динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала.

Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

 

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

1. Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
2. Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
3. Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.

   Замена изношенных деталей

4. Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
5. Теперь коленвал следует уложить в блок.
6. По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
7. Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
8. Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
9. Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
10. Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
11. При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
12. Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
13. Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
14. Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
15. Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
16. Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
17. После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
18. На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

«Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Источник: https://avtozam.com/vaz/2106/remont-ustanovka-kolenvala/

Как снять двигатель на ВАЗ 2109 не снимая КПП ()

:

1. Причины
2. Без снятия КПП
3. Демонтаж с КПП

Демонтаж мотора с автомобиля ВАЗ 2109, как и любой другой машины — это трудоемкий, многоэтапный процесс, к которому следует подходить со всей степенью ответственности.

https://www.youtube.com/watch?v=IIQOOvEAy0w

Движок девятки

Причины

Есть несколько наиболее распространенных причин, из-за которых автовладельцу приходится снимать движок со своей машины.

Причина	Особенности
Капитальный ремонт	При серьезных ДТП или в результате износа ключевых элементов двигателя, восстановить его работоспособность без процедуры снятия не удастся. Потому прибегают к демонтажу мотора
Замена	Не редко владельцы ВАЗ 2109 задумываются о смене стандартного заводского мотора на более производительный, мощный силовой агрегат. Это серьезный шаг, где демонтаж — один из начальных этапов
Доработка	Если нет возможности или желания поменять мотор, некоторые просто дорабатывают имеющийся. Тюнинг может быть достаточно сложным, сопряженным с необходимостью полностью извлечь движок из подкапотного пространства

Вне зависимости от причин, снимать двигатель нужно аккуратно, соблюдая четкую последовательность ваших действий. Заранее определитесь, будете ли вы демонтировать мотор вместе с КПП или не снимая ее.

Без снятия КПП

Если говорить коротко, то демонтировать с вашей «девятки» мотор, не снимая КПП, вполне возможно. Для этого вам придется выполнить следующие действия:

• Подставить под коробку передач кирпичи или другие надежные опоры;
• Открутить левый краб, отвести в сторону растяжку;
• Снять с мотора генератор, шкив коленвала, шестеренку распределительного вала;
• Также демонтируется насос, шпилька натяжника, трамблер, приемная труба;
• Если планируется капитальный ремонт, тогда можно снять еще и головку;
• Затем снимается опора двигателя;
• Мотор сдвигается с коробки и опускается на пол. Чтобы извлечь движок, переднюю часть поднимают повыше с помощью домкрата и объем достается;
• Либо можно вытащить через верх с помощью лебедки.

На практике все специалисты рекомендуют выполнять демонтаж мотора вместе с коробкой передач. Особенно, если планируется замена двигателя или повышение мощности стандартного мотора. В этой ситуации зачастую меняется и сама коробка, дабы она могла четко взаимодействовать с новым мотором.

КПП от девятки

Демонтаж с КПП

Следуйте четко по инструкции, обязательно просмотрите видео уроки. Плюс не забывайте проверять состояние всех креплений двигателя, поскольку вам наверняка предстоит обратная сборка. Все поврежденные элементы придется заменить в обязательном порядке.

1. Для начала отключите аккумулятор, чтобы полностью обесточить машину.
2. Из картера двигателя слейте масло. Тут лучше, чтобы движок был прогретым. Так масло быстрее вытечет.
3. Из системы охлаждения слейте ОЖ. Здесь уже требуется холодный мотор. Будьте внимательны.
4. Чтобы отсоединить системы выпуска газов, придется полностью снять защиту картера мотора и демонтировать приемную трубу.
5. Снимите корпус воздушного фильтра, а затем отключите все шланги с мотора, питающую проводку, датчики, тяги привода заслонки, вакуумные шланги тормозной системы.
6. Открутите крепежную гайку провода массы, одетый на шпильку и находящийся на картере сцепления.
7. Отсоедините патрубки системы охлаждения, отключите термостат.
8. Отсоедините центральный высоковольтник от распределителя зажигания. После этого можно разжать фиксатор колодки с питающей проводкой и извлечь всю колодку.
9. От топливного насоса отсоедините шланги, подающие горючее. Для этого достаточно ослабить зажим хомута крепления.
10. Открутите регулирующие гайки, чтобы снять с рычага сцепления трос привода.
11. Отключите от стартера питающие проводки — один провод от аккумулятора, идущий на втягивающее реле и колодку с проводкой.
12. Таким же образом проведите отключение генератора.
13. Лишите питания, отключив соответствующие провода, от датчика температуры ОЖ и датчика давления масла.
14. Отсоедините пару патрубков от радиатора отопления для салона автомобиля. Хомуты ослабьте, что позволит снять элементы.
15. Переходим непосредственно под автомобиль. Здесь лучше иметь в наличии яму или эстакаду, иначе лежа снимать мотор неудобно и не безопасно.
16. Открутите крепежные гайки тяги привода от наконечника шарнира переключения скоростей КПП. Здесь же отсоединяется тяга привода спидометра, датчик заднего хода. Вам нужно отключить провода питания.
17. Отсоедините обе растяжки — правую и левую. Перед этим нужно ослабить зажим крепежной гайки растяжки к рычагу подвески с двух сторон. Далее открутите три болта кронштейна к кузову автомобиля. Не обязательно их полностью снимать, а лишь сдвиньте в сторонку. Так они не будут мешать дальнейшим процессам.
18. Следующий шаг — отсоединение рулевых тяг. Чтобы добиться желаемого результата, снимите шплинт, выкрутите гайку. Далее, вооружившись специальным съемником, выпрессуйте палец из поворотного рычага.
19. Такие же действия выполняем с шаровой опорой, которую потребуется аналогично отсоединить от рычага.
20. С помощью монтировки выдвиньте верхний хвост привода переднего колеса и отведите его немного в сторону. На место этого хвостика не забудьте вставить технологическую заглушку. Вам вполне подойдет заглушка от старой гранаты, если такая имеется в наличии.
21. Теперь наступает этап непосредственно демонтажа самого силового агрегата.
22. Надежно зафиксируйте мотор, подвязав его за рымы с помощью прочной веревки, либо металлической проволоки. Рым в переводе с голландского «ring» — кольцо. То есть вместо головки рым болт и рым гайка заканчиваются кольцом. А предназначены рым болт и рым гайка для захвата и перемещения машин, деталей, а так же при монтаже, разборке, погрузке и т. д.

Процесс извлечения через верх

1. Крепежная веревка цепляется должным образом за опору или лебедку. Лучше всего извлекать мотор через верх, но тут пригодится наличие подъемного механизма.
2. Извлекать двигатель через низ тоже можно. Для этого мотор опускается на пол, после чего передняя часть машины поднимается домкратами. Тут уже действуйте на свое усмотрение и не забывайте, что мотор весит достаточно много. Вручную пытаться его достать настоятельно не рекомендуем.
3. Как только вы зафиксировали движок веревками и лебедкой, открутите крепежные гайки мотора, удерживающие его на опорах.
4. Все, ничто теперь не мешает извлечь двигатель со своего посадочного места.
5. Действуйте максимально аккуратно, чтобы элементы двигателя не повредились при извлечении, он не задел, и не навредил кузову, а также не сорвался с креплений в самый неподходящий момент.

Самодельная опора для демонтажа

Аккуратность — это главное требование при самостоятельном демонтаже силового агрегата с ВАЗ 2109 и любого другого автомобиля. Обязательно заручитесь поддержкой напарника, поскольку в две руки все этапы пройти достаточно сложно.

Не торопитесь, не пытайтесь сделать работу за несколько часов. На снятия мотора может уйти и несколько дней. Тут главное не скорость, а качество и осторожность проведения каждой манипуляции.

 

  Close Window

Loading, Please Wait!

This may take a second or two.

Источник: http://luxvaz.ru/vaz-2109/276-kak-snyat-dvigatel-ne-snimaya-kpp.html

Ваз 21099: ремонт двигателя выполняем правильно

Двигатель и коробка передач автомобиля ВАЗ 21099

Для любого автомобиля двигатель – его сердце. Для надежности и безотказной работы узла ему необходимо выполнять капитальный ремонт и периодическую профилактику отдельных деталей и узлов.Лучше если это делать своими руками, не пользуясь услугами мастеров. Существуют некоторые правила и технология по ремонту двигателя ВАЗ 21099, которые помогают определить, какие элементы изнашиваются чаще всего, а значит, и требуют более тщательного внимания.

Как определить неисправность в двигателе

Основными критериями для определения неисправностей мотора являются:

• Двигатель не заводится.
• Неустойчиво работает, глохнет на холостом ходу.
• При работе отсутствует полная мощность.
• Стучат шатунные подшипники на холостом ходу при резком открытии дроссельных заслонок.
• Приглушенный стук поршня, возникающий при «биении» поршня в цилиндре.
• Стук впускных и выпускных подшипников.
• Пониженное давление масла на холостом ходу двигателя.
• Увеличен расход масла.
• Большое потребление горючего.
• Перегрев двигателя.
• Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке.

Любая неисправность требует периодический или капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099.

Ремонт двигателя периодический

Двигатель авто ВАЗ 21099 требует постоянного обслуживания и поддержание деталей и узлов в исправном состоянии. Это увеличит срок эксплуатации машины и периоды между капитальными ремонтами.
Основные виды работ:

• Подтяжка болтов, фиксирующих корпус подшипников распредвала.
• Подтяжка крепежа узлов двигателя.
• Периодическая смена фильтров.
• Замена масла при необходимости.
• Регулировка зазоров между кулачками распредвала и рычагами.
• Регулировка холостого хода, включая контроль токсичности отработанных газов.
• Состояние поршневой системы помогает определить проверка давления в цилиндрах.
• Контроль уровня охлаждающей жидкости.
• Замена свечей зажигания.

Посторонний шум, постукивание, увеличенный расход топлива, снижение мощности указывают на необходимость выполнения капитального ремонта двигателя.
На ВАЗ 21099 капитальный ремонт двигателя – это восстановление его технических показателей, указывает которые инструкция по эксплуатации. Выполняется капремонт двигателя ВАЗ 21099 после снятия устройства с авто и его разборки.

Снятие двигателя

Итак:

• Из автомобиля извлекается аккумулятор.
• Сливается масло и охлаждающая жидкость.

Совет: Двигатель и коробку передач нужно снимать одновременно. Из моторного отсека их опускают вниз. Для удобства работу нужно выполнять на подъемнике.

• Снимается защита, установленная на картере двигателя.
• От глушителя отсоединяется приемная труба.
• Удаляется воздушный фильтр.
• Отсоединяется от впускной трубы двигателя вакуумный шланг, который служит для усилителя тормозов.
• Отключается провод «массы» от картера сцепления.
• Отсоединяются шланги от термостата.
• Высоковольтный провод освобождается от крышки трамблера.
• Отсоединяются низковольтные провода, расположенные в колодке.
• Снимается шланг, подающий топливо от бензонасоса.
• Убирается наконечник троса, установленный на рычаге привода для выключения сцепления.
• Колодка с проводом отсоединяется от реле стартера для тяги.
• Отсоединяется вывод генератора.
• Провод от клапана карбюратора.
• Освобождается шланг от карбюратора для обратного слива.
• Тяга воздушной заслонки и рычаг управления разъединяются.
• Снимается трос для привода воздушной заслонки.
• Убирается фиксатор, установленный на секторе привода заслонок, который удерживает трос привода акселератора.
• С сектора привода дроссельных заслонок удаляется трос.
• Убирается кронштейн, на котором крепятся троса привода акселератора.
• Отключаются датчики давления масла и контроля температуры охлаждающей жидкости.
• Отсоединяются шланги отопителя.
• Тяга привода переключение передач и наконечник шарнира разъединяются.
• Отключается спидометр.
• Отключаются на коробке передач выключатели фонарей заднего хода авто.
• Для удобства снятия двигателя растяжки с двух сторон отводятся в стороны.

Правая и левая растяжки

• Освобождаются от фиксации и вытаскиваются поворотный рычаг и шаровой шарнир рулевой тяги.
• Из рычага стойки при помощи специального съемника выпрессовывается палец шарнира для тяги руля.
• Шаровой шарнир рычага подвески отсоединяется от поворотного кулака.
• После выдавливания хвостовика внутреннего ШРУСа вала для привода коробки передач он отводится в сторону. Для этого используется монтировка.
• После фиксации полуосевой шестерни от поворота отсоединяется таким же образом как первый и второй ШРУС.
• Двигатель крепится за рамы, троса тали натягиваются, как видно на фото.

Крепление двигателя к тали

• Задняя опора мотора освобождается от крепления к кузову.
• Откручивается гайка, двигатель слегка приподнимается и вытаскивается болт, фиксирующий правую переднюю опору двигателя.
• Освобождается и вынимается болт левой опоры мотора.
• Двигатель опускается на подставки, автомобиль приподымается и силовой агрегат вытаскивается из-под авто.

Совет: Перед опусканием двигателя нужно проверить отсоединение всех его проводов.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 нужно начинать с его разборки. Тщательно обследуются все детали, делаются замеры размеров сопрягаемых деталей, составляется дефектная ведомость, намечается план ремонта, определяется предварительная цена.Пришедшие в негодность детали меняются новыми.

Инструкция по уходу за автомобилем указывает, что капитальный ремонт делается через каждые 150 000 километров его пробега.

При этом выполняется замена поршней и колец, расточка блока цилиндров, шлифовка шеек коленвала. Визуально осматриваются стартер, генератор, распределитель зажигания.

Меняются в системе охлаждения шланги, ремни привода, термостат и насос. Тщательно очищается от грязи и промывается радиатор.

Установка двигателя на ВАЗ 21099

Установка двигателя выполняется в обратном порядке его снятию:

Совет: Окончательную затяжку всех крепежных элементов лучше выполнять, когда автомобиль будет жестко стоять на полу.

• К коробке передач подсоединяется привод передних колес. Перед этим выполняется замена стопорных колец, которые расположены на внутренних шарнирах.
  Применять использованные детали нельзя. Это может стать причиной отсоединения привода передних колес от коробки передач во время движения авто.
• Заливается:

1. жидкость для охлаждения,
2. в картер двигателя ВАЗ 21099 масло,
3. масло в КП.

• Заканчивается ремонт регулировкой воздушной и дроссельной заслонок карбюратора, привода сцепления, схождение и развал передних колес.
• Включается зажигание, проверяется утечка масла, топлива и охлаждающей жидкости. Проверяется давление масла.
• Работа всех узлов автомобиля ВАЗ 21099 должна быть без стука, постороннего шума.

Своевременный текущий и капитальный ремонт двигателя ВАЗ 21099 увеличит срок эксплуатации автомобиля.

Источник: http://masteravaza.ru/dvigatel/remont-dvigatelya-dvigatel/vaz-21099-remont-dvigatelya-384