Замена вкладышей ваз 2106 - Блог любителя автомобилей

Ремонт и установка коленвала в автомобиле ВАЗ 2106 своими руками

Если понизилось давление в системе смазки или появились глухие шумы при работе двигателя ВАЗ 2106, причина может быть в неисправном коленчатом вале. В статье рассматриваются причины неисправностей, а также как поменять коленвал ВАЗ 2106. Кроме того, прилагается видео, на котором демонстрируется частичная сборка двигателя ВАЗ с установкой коленчатого вала.

Если ремонтировать коленвал своими руками, то можно значительно сэкономить на автосервисе. Поэтому стоит разобраться с его диагностикой, ремонтом и установкой. Если вовремя не выполнять ремонт, то может заклинить двигатель, а это чревато более серьезным ремонтом. Ниже приведены признаки, которые служат для определения неисправностей:

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
заклинивает двигатель.

Причиной первых двух неисправностей является выработка коренных и шатунных шеек. В этом случае увеличивается расстояние между шейкой и вкладышем, что приводит к понижению давления масла. Если расстояние слишком большое, возможно биение вала, что является причиной металлических звуков в двигателе. Если заклинивает мотор, то коленвал лучше заменить. Для диагностики исправности коленчатого вала его следует демонтировать и почистить.Лучше снимать деталь вместе с двигателем.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

После снятия нужно выполнить визуальный осмотр шеек и щек, по которому принимают решение о необходимости шлифовки или замены. Для осмотра не нужны специальные приборы, можно понять на ощупь.

Если обнаружены царапины и задиры на шейках, то деталь отдают на расточку. Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку.

Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Если обнаружены трещины, то коленвал нужно заменить. Можно отдать на наварку, но обычно восстановленные детали выхаживают не более 50 тысяч километров. После расточки нужно отполировать шейки. Затем шейки и коленчатый вал нужно промыть бензином. Также следует тщательно почистить масляные каналы, чтобы загрязнения не попали в подшипники. После промывки бензином нужно продуть масляные каналы с помощью сжатого воздуха.

Процесс установки коленчатого вала

Перед установкой коленвала на ВАЗ 2106 нужно вымыть, почистить и высушить блок цилиндров. И только после этого начитать процесс.

Инструменты

Для выполнения установки понадобятся следующие инструменты:

набор ключей;
набор отверток;
микрометр;
расходные материалы (вкладыши, сальники, полукольца);
динамометрический ключ.

Набор инструментов для ремонта

Если на поверхности вкладышей обнаружены дефекты в виде царапин, задиров, следов износа, их необходимо заменить. Вкладыши нельзя подгонять. При дальнейшем использовании снятых вкладышей нужно проверить зазор между ними и коренными, а также шатунными шейками коленвала.

Для коренных допустимый размер — 0,15 мм, для шатунных — 0,10 мм. Если размеры превышают допустимые, вкладыши меняют на большей толщины после расточки шеек. Если правильно отшлифованы шейки и подобраны соответствующие вкладыши, то коленчатый вал должен свободно вращаться.

Сальники, обеспечивающие герметичность коленвала, меняются независимо от того, сколько они простояли. Полукольца, также как и вкладыши, нельзя подгонять. Если обнаружены задиры и царапины, полукольца меняют. Их также меняют в случае, если осевой зазор коленвала больше максимально допустимого, который составляет 0,35 мм. Подбор новых колец осуществляется согласно номинальной толщины или с толщиной, увеличенной на 0,127, чтобы осевой зазор находился в пределах 0,06-0,26 мм.

Этапы

Установка коленчатого вала на ВАЗ 2106 производится в следующей последовательности:

Сначала запрессовывается опорный подшипник первичного вала.
Далее надо установить новые вкладыши. Коренные вкладыши устанавливаются необходимого ремонтного размера. Шатунные одинакового размера, поэтому взаимозаменяемы. При установке нужно следить за тем, чтобы не перепутать вкладыши Шатунные вкладыши меньше коренных по диаметру и не имеют кольцевых канавок.
Затем нужно вмонтировать упорные полукольца в постель 5-го коренного подшипника. При этом канавки должны быть направлены к коленчатому валу. Полукольца подбираются согласно допускам.
Замена изношенных деталей
Коренные и шатунные шейки нужно смазать моторным маслом.
Теперь коленвал следует уложить в блок.
По меткам устанавливаются крышки подшипников. Поверхность подшипников и шеек следует хорошо вытереть чистой ветошью. При установке крышек нужно следить, чтобы стрелки, нанесенные на них, были направлены вперед по силовому агрегату. Болты крепления нужно подмазать моторным маслом и затянуть с моментом 68-84 Нм.
Далее монтируются шатунные вкладыши и крепятся шатуны. Момент затягивания не должен превышать 54 Нм.
Проверяем вращение коленчатого вала, он должен вращаться свободно, легко без люфтов и заеданий.
Затем нужно установить задний сальник коленчатого вала.
Далее на блок устанавливается поддон картера двигателя.
При шлифовке в любом случае необходима замена переднего сальника. Его нужно устанавливать на блок вместе с крышкой.
Затянув переднюю крышку, можно устанавливать шкив коленвала.
Затем на силовой агрегат устанавливается промежуточный вал, детали ГРМ и ГБЦ.
Затем нужно отрегулировать натяжение цепи.
Далее устанавливаются метки на распредвале и коленвале.
Затем монтируются оставшиеся детали и узлы двигателя.
После установки ремня генератора необходимо отрегулировать его натяжение.
На последнем этапе устанавливается и регулируется зажигание.

При установке прокладок следует использовать герметик, чтобы обеспечить надежную герметизацию и исключить протекание рабочих жидкостей при дальнейшей эксплуатации автомобиля.

После окончательной сборки нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

Таким образом, ремонт коленвала на ВАЗ 2106 может выполнить даже водитель с небольшим опытом ремонтных работ, при этом значительно можно сэкономить на услугах автосервиса.

«Сборка двигателя классического автомобиля ВАЗ»

В этом видео демонтируется процедура сборки двигателя на вазовской классике, в том числе и установка коленвала.

Источник: https://avtozam.com/vaz/2106/remont-ustanovka-kolenvala/

Как снять шкив коленвала ваз 2114 — Блог любителя автомобилей

Так как в гараже у меня все еще лежит один двигатель ВАЗ 2106, который еще пока не продался, то решил на его примере показать, как заменить сальник коленчатого вала. Во многих руководствах по ремонту «классики» можно прочесть, что для замены переднего сальника, необходимо снимать крышку спереди, так как пространства между мотором и радиатором довольно мало, чтобы выполнить эту работу без проблем.

Я же буду все показывать на снятом двигателе, поэтому проблем было испытано намного меньше. Итак, сначала приведу список необходимого инструмента, который нам понадобится:

ключ на 41 мм или разводной
зубило (для стопорения шкива во время откручивания гайки)
отвертка плоская
съемник (не обязательно, но с ним удобно)

Как снять шкив с коленчатого вала

Итак, первым делом застопорив шкив, откручиваем гайку его крепления:

Когда гайка полностью откручена, можно пробовать снимать сам шкив. Это можно сделать просто поддевая его с внутренней стороны тем же зубилом, либо же, используя специальный съемник, как это продемонстрировано на фото:

После чего с легкостью снимаем его, что можно посмотреть на картинке ниже:

Замена переднего сальника коленвала

В моем случае было все просто, так как двигатель был снят с машины и выполнить замену не составляло никакого труда. Я поддел тем же съемником с внутренней стороны сальника, и аккуратно вытащил его наружу:

Посадочное место нужно обязательно очистить от отложений
Затем берем новый сальник, смазываем его рабочую поверхность моторным маслом
Запрессовываем на свое место. Чтобы избежать перекосов, используйте старый сальник, наставляя его на новый, и молотком аккуратно пробиваем по кругу.

Теперь можно устанавливать шкив на место, следя за правильной его установкой на шпонку. Можно считать процедуру законченной, а ВАЗ 2106 готовой к эксплуатации!

Но я еще раз обращая ваше внимание на тот факт, что если все выполнять на автомобиле, то делать это весьма неудобно и возможно, что некоторые даже будут снимать переднюю крышку двигателя.

Забыл сказать про цену на сальник. Для Ваз «классики» он составляет около 100 рублей. Удачи в ремонте!

Источник: https://vipauto-barnaul.ru/obsluzhivanie/kak-snyat-shkiv-kolenvala-vaz-2114.html

Ремонт двигателя на ВАЗ 2106 — пошаговая инструкция

Итак, прежде чем начать капитальный ремонт двигателя необходимо снять его, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Чтобы сделать ремонт двигателя вам понадобятся следующие инструменты и механизмы:

инструменты для ремонта (ключи, молоток, отвертка и другие);
запасные детали к двигателю.

Процедура разборки двигателя выглядит таким образом:

Открутите болт крепление рамы, которая устанавливается при извлечении двигателя.
Отпустите хомут, снимите шланг топливного насоса.
Снимите насос, открутив перед этим гайки, которым он крепится.
Вытащите проставку. Она размещена под топливным насосом.
Уберите прослойку, которая находится между блоком цилиндров и проставкой.
Снимите провода свечей зажигания.
Извлеките прижимную пластину.
Рассоедините шланг и вакуумный регулятор.
Снимите распределитель зажигания.
Открутите гайки крепления генератора, снимите шайбы, ремень и сам генератор.
Расслабив затяжку хомута, снимите шланг подогрева впускного трубопровода.
Извлеките насос охлаждающей жидкости, предварительно открутив все необходимые болты.
Снимите шланги карбюратора, системы вентиляции картера и шланг подачи разрежения к регулятору распределителя зажигания.
Снимите шланг системы вентиляции.
Избавьте ось промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора от шайбы.
Снимите тяги привода дроссельной заслонки.
Извлеките с разбираемого устройства масляный фильтр.
Открутите гайку крепления крышки сапуна, и снимите ее вместе с маслоуказателем.
Извлеките датчик давления масла.
Снимите шкив коленвала, открутив гайку крепления его к блоку двигателя.
Отверните болты, предназначенные для крепления картера.
Снимите крышку блока цилиндров после того, как открутите крепежные гайки и болты.
Снимите крышку головки блока цилиндров, а также пластины, кронштейн с вакуумным шлангом.
Извлеките прокладку, которая находится над головкой блока цилиндров.
Открутите крепежные элементы и снимите натяжитель цепи.
Проверните болт удерживающий звездочку валика привода вспомогательных агрегатов, проворачивая тем самым коленвал.
Открутите болт крепления звездочки распредвала.
Удалите звездочку и снимите цепь привода распредвала.
Извлеките звездочку коленвала.
Снимите крепежный болт и башмак натяжителя цепи.
Открутите все гайки, которые удерживают корпус подшипников.
Открутите болты, фиксирующие ГБЦ, и снимите ее с двигателя.
Снимите прокладку ГБЦ.
Извлеките маховик.
Открутите крепежи и снимите переднюю крышку картера сцепления.
Докрутите последние болты, которые фиксируют масляный картер, и снимите его.
Освободите держатель заднего сальника.
Снимите масляный насос и прокладку насоса.
Снимите валик привода вспомогательных агрегатов.
С помощью отвертки извлеките шестерню привода распределителя зажигания.
Открутите и удалите маслоотделитель и сливную трубку.
Открутите крышку шатуна первого цилиндра, снимите ее, помогая себе молотком.
Вытащите поршень с шатуном из своего посадочного места.
Извлеките поршни и шатуны с оставшихся цилиндров.
Сняв крепления, извлеките коленвал и разберите его на части.
Пометьте шатуны, поршни, вкладыши подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на свои же места.

После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми деталями, нужно собрать двигатель назад, только в обратном порядке. Таким образом, ремонт двигателя завершен.
Сбой в нормальной работе автомобиля может вызвать и деформация, а также трещины в блоке двигателя.

Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией, или обрывом внутренних механизмов. В таком случае, от хозяина автомобиля требуется в капитальный ремонт двигателя включить ремонт блока двигателя.Обкатка двигателя после капремонта, безусловно, важный процесс, ведь именно в этот период происходит притирка новых деталей друг к другу.

Специалисты рекомендуют обкатывать автомобиль с двигателем после ремонта первые 2-3 тысячи километров.

Основные поломки

Лада 2101 ОХРА ЗОЛОТАЯ Бортжурнал Панель приборов ВАЗ 2106 и хром ништяки

Все неисправности в моторе, делятся на те, которые можно устранить своими руками, и на те, которые требуют вмешательства специалистов и специального оборудования. Давайте рассмотрим незначительные поломки.

Ремонт двигателя ВАЗ 2106 не всегда требует денежных затрат, а иногда только значительного количества времени. Например, очень часто случается такая проблема, как нехватка уровня топлива в карбюраторе.

Причины такой поломки могут быть в том, что топливо провод засорился осадком с бензобака или кусочками ржавчины. Чтоб избежать такой неприятной ситуации, вовремя меняйте фильтры.

Если же, такая поломка случилась, то нужно продуть и промыть под давлением трубки топливо-провода, почистить бензобак, и продуть жиклеры карбюратора.

Часто, ржавчина, которая идет по топливному проводу, может повредить мембрану топливного насоса. Тогда, простой продувкой не обойдешься. Нужно разобрать насос, и поменять мембрану, а также, произвести замену вкладышей.

Более проблемная ситуация – когда в цилиндрах пропадает компрессия, и двигатель глохнет, или не может развить максимальную скорость и мощность. Норма для двигателя ВАЗ 2106 – 11 атмосфер. Если компрессия в цилиндрах меньше или больше, то это свидетельствует о явной поломке.

Но, причина того, что двигатель глохнет, может стать и карбюратор. Он может приготавливать неправильную смесь, в которой больше кислорода, чем полагается. Это связанно с тем, что вовремя не произведена замена вкладышей, и в них образовываются дырки, через которые лишний воздух попадает в поплавковую камеру.

Также, могут быть неправильно отрегулированные винты качества и количества топлива. Их регулировку можно запросто провести своими руками. Для этого, заверните оба винтика до упора, и потом, поочередно открутите винт качества на 1,5 оборота, а количества – на 4.

Если дело не в карбюраторе, и компрессия в цилиндрах нормальная, то ищите причину поломки в других узлах. Например, в кулачковом валу. Их нужно отрегулировать, используя отвертку. Делать это, нужно не снимая самого механизма с двигателя, так как собрать потом его обратно, вряд ли получится самостоятельно.

Демонтаж ГБЦ

Давайте вернемся к ситуации, когда в цилиндрах недостаточная компрессия. Причиной этого, часто стает не своевременная замена вкладышей. Для устранения этой поломки, разберите двигатель, сняв крышку головки цилиндров и газораспределительный механизм. Под ними и располагается прокладка, пропускающая воздух. Ее необходимо заменить, и в обратной последовательности собрать двигатель.

Капитальный ремонт двигателя ВАЗ 2106, производится очень нечасто. Он подразумевает собой замену всех деталей и вкладышей, которые находятся в постоянной работе, на новые. К ним относятся:

Коленвал;
Ремень генератора;
Привод распредвала;
Сальники;
Клапана (81 штук);
Втулки;
Все пружины;
Распредвал;
Регулировочные болты;
Кулачковый вал;
Горловина для масла, датчик и фильтр;
Головка цилиндров;
Маховик;
Все свечи (4 штуки);
Поршни и кольца (4 поршня, и на каждом по 3 кольца: 2 компрессионных и 1 маслянное);
Кривошипно-шатунный механизм;
Поддон картера.

Приспособление для крепления мотора на стапеле

Перед тем, как начать капремонт, двигатель нужно снять с автомобиля, а для этого, потребуется специальное устройство, так как вес агрегата составляет почти 125 килограмм. Проводить разборку и сборку рекомендуется только при наличии соответственного опыта. Если Вы не встречались с такими проблемами раньше, то лучше не проводите данную процедуру самостоятельно, иначе Вы рискуете не собрать двигатель обратно.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена цепи грм тойота

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103

Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км.

Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.

км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно.

К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства.

Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут.
Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.

Выберите двигатель

лучших автомобилей для тюнинга

Отличный на ВАЗ 2106 практически любой двигатель ВАЗ. Здесь вы можете управлять двигателем от «Приора», «Нива», «Самара», «Калина» и т. Д. С успехом поставили и двигатель ВАЗ 2112. При установке таких двигателей в ГИБДД не будет серьезных трудностей при оформлении бумаг. В противном случае вы должны заполнить документы для внесения изменений в дизайн автомобиля. И это долго и дорого.

Источник: https://7gear.ru/avtomobili/dvigatel-vaz-2106.html

Коленвал на ВАЗ 2106

Коленвал ВАЗ 2106 — деталь кривопишно-шатунного механизма, играющая в автомобиле весьма существенную роль. Для того чтобы максимально качественно выполнить установку коленвала, потребуется множество разнообразных инструментов, по большей части продающихся в любом специализированном автомобильном магазине. Обратите внимание на то, что при сборке поршня шатунных двигателей ВАЗ 2106 есть свои особенности.

В автомобилях, сборка которых производилась до 90-х годов прошлого века, поршень должен таким образом совмещаться с шатуном, чтобы нанесенная метка в виде буквы П располагалась с той стороны головки шатуна, где находится выход масла.

У двигателей, выпущенных в более поздний период, шатунные отверстия полностью отсутствуют. Причем это касается не только шатунных двигателей, но и их вкладышей.

Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.

Вернуться

Замена сальника коленвала

Основным признаком необходимости замены сальника является загрязнение моторного отсека. Поломка проявляется в тот момент, когда происходит нарушение герметичности узла, из-за чего сквозь поврежденный сальник начнет протекать смазочный материал вперемешку с маслом. В итоге, попадая на вращающиеся детали, смесь разбрызгивается по всему моторному отсеку.

В частности, сигналом о том, что необходима срочная замена вкладышей переднего сальника, является непосредственное попадание масла на шкив и дальнейшее разбрызгивание его в передней части двигателя. Если же масло протекает в заднем сальнике, разбрызгивание происходит на маховик в картере сцепления. Причины для замены:

естественный износ;
перекошенная установка, из-за чего на корпусе возможны возникновения трещин;
механические повреждения;
нарушения целостности поверхности в результате сильного перегрева двигателя;
брак.

Замену сальников коленвала можно производить своими силами, это позволит не только существенно сэкономить время и деньги, затраченные на ремонт в мастерской, но и получить неоценимый опыт. Замена сальника коленвала — стандартная процедура, позволяющая добиться оптимальной работы двигателя.

Сальники представляют собой разновидность манжет, работающих уплотнителями на движущихся деталях. Наиболее правильным будет называть сальник коленвала армированной манжетой. Его роль в функционировании двигателя весьма существенна, в связи с чем любые сбои в стабильной работе сальника коленчатого вала приведут к нежелательным последствиям. Даже если степень его смещения со стандартного места будет незначительной, в автомобиле начнет протекать масло.

По статистике установка нового сальника должна производиться не менее одного раза на протяжении 3 лет. Однако замена вкладышей сальника может потребоваться гораздо раньше. Все зависит от общего состояния деталей и условий, при которых используется автомобиль.

Вернуться

Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала

После того как с ВАЗ 2106 будут сняты капот и аккумулятор, аккуратно нужно слить масло и охлаждающую жидкость. Затем извлечь такие детали, как радиатор, термостат, карбюратор, топливный насос и распределитель зажигания. Для себя обязательно отмечайте, в каком порядке они снимаются. Далее нужно убрать с двигателя все прилегающие шланги и провода вместе с головкой блока цилиндров.

Кроме этого, отсоедините такие части, как генератор, стартер, насос охлаждающей жидкости, верхние гайки, отвечающие за крепление опорной подушки двигателя и болты, прикрепляющие картер сцепления к двигателю. Порядок, в котором производится отсоединение, должен неукоснительно соблюдаться. В процессе работы тросы подъемного устройства необходимо закрепить на блоке и осторожно его приподнять.

Затем, поставив домкрат под коробку передач, начинайте осторожно раскачивать блок для того, чтобы постепенно отсоединить его от картера сцепления. Необходимо будет снять блок цилиндров, сцепление, шкив, крышку провода распредвала, детали масляного насоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик и держатель задней манжеты коленвала.

Ключом на 10 нужно отвернуть все болты, которые крепят поддон картера к блоку цилиндров, и снять его вместе с прокладкой уплотнителя. Отсоединить масляный насос. Используя головку на 14, отвинтить гайки, которыми крепится крышка шатуна, после чего ее снять.

Затем взять молоток, ручкой упереться в шатун, вытолкнуть поршни из цилиндров. Далее возьмем головку на 17 и открутим болты, которыми коленвал прикрепляется к крышке. Ведя счет от носка коленвала, по номерным меткам, отсоединяем все последующие крышки.

Учитывайте, что на 5 крышке есть сразу две метки по обе стороны.

Только теперь можно снять сам коленвал и извлечь два полукольца упорного подшипника коленвала. При работе нужно помнить, что металлические вкладыши, установленные на постелях всех подшипников, за исключением 3-го, оснащены проточкой.

Вернуться

Заключительный этап

Проверьте качество вращения коленвала: не должно быть ни малейших торможений или люфтов. Внизу головок и крышек шатунов обязательно поставьте новые металлические вкладыши. Только после этого приступайте к смазыванию моторным маслом всех вращающихся деталей. Сами кольца необходимо будет сжать и провернуть поршень к носку коленвала.

Для закрепления наносите несущественные удары ручкой молотка по дну поршня, утапливая его тем самым в цилиндр. Крышки коренных подшипников со второй по пятую прикрутите так, чтобы не создавать существенную затяжку. После этого приобретите в магазине герметик без запаха и тоненьким слоем нанесите его на поверхность блока цилиндров в том месте, где она будет соприкасаться с крышкой первого подшипника.

Чтобы добиться максимальной защиты уплотнения при установке крышки, закрепите на уплотнении несколько металлических полосок, предварительно смазав их моторным маслом. Теперь затяните все болты крепления и обрежьте выглядывающие концы уплотнителя.

После этого устанавливайте новое уплотнительное кольцо на коленвал и, проверив расположение цепи на звездочке коленвала, ставьте масляный насос и поддон. Снятую головку блока цилиндров также прикрутите на место, ведь только после этого конструкцию можно полностью собрать, а коленвал считать замененным.

Источник: http://expertvaz.ru/2106/kolenval-zamena.html

Замена коленвала lada 2105 (ваз 2105)

Многие владельцы ВАЗ 2107, чтобы сэкономить на автосервисе осваивают некоторые операции по ремонту и техническому обслуживанию своего авто. Иногда при таких операциях необходимо снять шкив коленвала ВАЗ 2107 9)инжектор. В статье дана подробная инструкция и прилагается видео, в котором рассказывается о замене шкива коленчатого вала при течи масла.

В каких случаях нужно снимать шкив?

Чаще всего демонтировать шкив коленвала необходимо при смене сальников. Роль уплотнительных колец заключается в недопущении попадания масла из картера на комплектующие детали двигателя. С течением времени сальники изнашиваются, трескаются, в результате появляются масляные течи. Чтобы исправить это, необходимо поменять мажеты. Во время этой процедуры приходится снимать шкив коленчатого вала.

Также необходимость в демонтаже диска коленвала возникает при замене ремня ГРМ на ВАЗ 2107 инжектор. Его меняют по регламенту, указанному в инструкции по эксплуатации к ВАЗ 2107 инжектор, по мере износа после визуального осмотра или при обрыве. При техническом осмотре обязательно осматривается шкив на предмет выявления каких-либо дефектов. Если обнаружены сколы царапины, то деталь следует заменить.

Сама процедура снятия изделия ничего сложного из себя не представляет, но возникают некоторые проблемы.

Во-первых, с доступом. Интересующий нас шкив находится в нижней части моторного отсека за генератором. К нему трудно добраться, так как мешают другие узлы двигателя. Перед тем как демонтировать шкив, нужно снять ремень генератора и гидроусилителя руля.

Во-вторых, гайку крепления шкива коленвала очень трудно открутить. Когда ее ставят на место, то прикручивают с большим усилием. Это необходимо, чтобы она не открутилась случайно при движении автомобиля, так как это может привести к дорогостоящему ремонту. Во время работы двигателя гайка закручивается еще больше. Кроме того, процесс усугубляется из-за высоких рабочих температур, при которых происходит закоксовывание масла и коррозия металла под воздействием внешней среды.

Инструкция по снятию

При выключенном сцеплении коленчатый вал легко можно провернуть гаечным ключом.

Для проведения процедуры снятия необходимо зафиксировать вал от проворачивания.

Существуют специальные приспособления, которые болтами прикручиваются к шкиву в технологические отверстия, не давая валу проворачиваться. Если такого приспособления нет, то под колеса нужно установить подпорки, а автомобиль установить на четвертую . Можно также зафиксировать маховик коленвала, вставив между его зубьями длинную отвертку или монтировку.

Извлечение и установка

На ВАЗ 2107 инжектор шкив коленчатого удерживается благодаря гайке крепления. Другое ее название храповик. Чтобы снять шкив коленвала, нужно будет открутить эту гайку. Работы лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде. Из инструментов нужно приготовить:

набор ключей и головок;
накидной или торцевой ключ на 38 (36);Готовим инструменты для откручивания
удлинитель;
отвертки;
монтировку.

Если резьбовое соединение плохо откручивается, есть специальные средства, после нанесения которых можно легко откручивать крепежные элементы. К таким средства относится масло «WD». Можно также воспользоваться уксусной эссенцией или тормозной жидкостью.

Работы по демонтажу и установке шкива коленчатого вала на ВАЗ 2107 инжектор состоят из следующих этапов:

Машину нужно установить на ручной тормоз.
Коленвал следует зафиксировать путем включения 4-й передачи.
Выкрутив стопорный болт и слабив натяжную гайку, нужно снять ремень генератора.
Чтобы добраться до коленвала необходимо снять переднее правое колесо.
В верхней части моторного отсека нужно демонтировать воздушный фильтр и снять грязевой щиток двигателя.
Далее нужно зафиксировать коленвал от проворачивания одним из описанных выше способов.
Перед откручиванием гайку следует обстучать со всех сторон. С помощью накидного ключа следует открутить крепежную гайку шкива коленчатого вала, поворачивая ее против движения часовой стрелки.
Если вручную не удалось открутить, можно воспользоваться другим способом. Для этого автомобиль нужно поставить в нейтральное положение, снять насвечники. Ключ с удлинителем следует установить так, чтобы конец удлинителя уперся в лонжерон или пол по ходу движения вала. В это время нужно повернуть ключ зажигания, чтобы дать кратковременный импульс.
Откручивание гайки с помощью стартера
После того как будет откручена гайка можно приступать к демонтажу диска. Шкив можно снять с помощью отверток или монтировки, поддевая его с разных сторон, пока он не сдвинется с вала. Важно, применять усилие ближе к валу.
Отодвигаем шкив от передней крышки
Можно воспользоваться специальным съемником, который оснащен штырем и 2-3 захватами. Захваты охватывают края диска, а штырь упирается в центр вала. Проворачивая приспособление по часовой стрелке постепенно снимается шкив с вала.
Затем выполняется замена расходников на новые.
Сборка осуществляется в обратном порядке.

После окончания работ на ВАЗ 2107 инжектор нужно завести двигатель и проверить его работоспособность.

В этом видео рассказывается о течи масла по причине износа шкива коленчатого вала.

Снятие коленчатого вала на автомобиле ваз 2105 производят либо для его замены на новый, либо для замены его вкладышей. Для выполнения ремонтных работ автомобиль необходимо загнать на смотровую яму, эстакаду или воспользоваться подъемниками. Так же готовим стандартный набор инструментов. Порядок проведения ремонтных работ выглядит следующим образом:

Загнав автомобиль на яму, снимите защиту поддона картера, после чего слейте масло и снимите сам поддон.
Далее нам необходимо снять держатель заднего сальника коленчатого вала.
Снимите крышку ремня привода распределительного вала и ее уплотнительную прокладку.
Снимите цепь привода распределительного вала.

Теперь нам необходимо снять крышки шатунов, предварительно их необходимо промаркировать, чтобы каждая крышка соответствовала своему шатуну.
Отворачиваем болты крепления крышек, снимаем крышку и вкладыш. Сам шатун с поршнем протолкните вверх по цилиндру.

Таким же образом поступаем и с крышками коренных подшипников. Предварительно их маркируем относительно своих посадочных мест, после чего торцовым ключом на семнадцать отворачиваем по два болта их крепления. Задняя крышка коренного подшипника коленвала имеет в своих проточках два полукольца — одно кольцо сталеаллюминиевое, а второе металлокерамическое. Для их снятия, подденьте концы полуколец плоской отверткой.
Отворачивая и снимаем крышки, придерживаем коленчатый вал рукой. После чего снимаем коленчатый вал с двигателя автомобиля. При снятие крышек, обратите внимание, что все они, кроме третьей, имеют проточку. На всех крышках выполнены заводские метки, которые соответствуют их порядковому номеру (отчет ведется от носка коленчатого вала). На пятой крышке выполнены две метки, которые разнесены по краям.
После того, как коленвал будет снят. Из посадочных мест коренных подшипников, извлекаем вкладыши.

На этом процесс разборки и снятия коленчатого вала ваз 2105 завершен. Вообще ремонтные работы связанные с поршневой группой, расточкой коленчатого вала и заменой вкладышей и крышек коренных подшипников, рекомендуется проводить при наличие соответствующего опыта и знаний, либо обратиться в специализированную мастерскую.

Что такое датчик коленвала? Для того чтобы синхронизировать работу зажигания и подачу топлива в блоки цилиндров, на инжекторном двигателе, необходимо определить частоту вращения коленчатого вала. Именно для этого нужен датчик положения коленвала, который устанавливается напротив специального синхродиска укреплённого на коленчатом валу.

Признаки неисправности датчика положения коленвала ВАЗ 2107

Первое, что может указывать на скорую кончину датчика коленвала это произвольное понижение либо повышение оборотов холостого хода двигателя.
Сильное снижение мощности двигателя
Невозможно запустить двигатель

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Троит двигатель рено логан

Демонтаж датчика положения коленчатого вала

Отключаем контактную фишку от датчика, предварительно отжав фиксатор
С помощью крестовой отвертки откручиваем винт крепления датчика
После снятия датчика положения коленвала проверяем его работу с помощью мультиметра

Проверка датчика положения коленвала ВАЗ 2107

Источник: http://avtozam.ru/vaz/zamena-kolenvala-lada-2105-vaz-2105.html

Замена вкладышей не снимая двигатель — делаем своими руками

Порой на автомобиле требуется совсем небольшой ремонт, просто заменить вкладыши, но неужели для этого придется снимать мотор, искать таль или нескольких помощников для такой простой процедуры? Когда дело доходит до такой необходимости, поможет замена вкладышей не снимая двигатель. Этот простой вид ремонта не нуждается в большом количестве инструментов, но требует определенной сноровки, так что стоит сразу оценить свои навыки.

Внутри двигателя на коленвале вкладыши крепятся на усик, который и отвечает за фиксацию подшипника в постели двигателя, когда он запущен. А смазка на них подается через специальную канавку, недостаток смазки всегда привходит к появлению зацепок и заклиниванию. За счет таких вкладышей снижается время износа детали, потому они всегда должны работать на сто процентов, иначе — не избежать в скором времени капремонта. Однако во время поездки может обнаружиться:

Проворачивание вкладышей. Если крепежный усик выскочил со своего места (порой ввиду нехватки смазки), то он начинает проворачиваться. Из-за его проворота на шейке будут появляться задиры, ведущие к необходимости шлифования коленвала.
Люфт. Эту поломку легко услышать по стуку коленного вала. Как только вы услышите подозрительные постукивания, к ремонту следует преступать незамедлительно, при этом не нужно снимать с крепления мотор.

Почему так происходит и как этого избежать?

Смазка была слишком вязкая или ее было слишком мало. В смазку попал абразив и нарушил гладкость хода. Чистота смазки — один из ключевых параметров профилактики любой поломки, лучше меняйте ее регулярно каждые 60-80 тыс. км. пробега.
Мотор постоянно работал в режиме перегрузок. Не стоит постоянно «надрывать» двигатель на высоких оборотах и длительное время гнать автомобиль, не сбрасывая скорости.
При установке прошлых подшипников натяг был слишком малый. Проверяйте все сами, хорошо затягивайте болты, лучше пользоваться специальным оборудованием.

Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Многие автовладельцы думают и пишут на форумах, что добраться до вкладышей, не снимая и не вынимая из капота мотора, нереально. Однако такие операции проводят ремонтники на судах, где размеры деталей огромны и сил для снятия двигателя требуется слишком много. А если методика существует, ее можно применять и для простых автомобилей.

Поставьте автомобиль на эстакаду, чтобы получить легкий доступ к двигателю. Если на нем установлена защита, то ее следует снять и слить смазку.
Заранее снимите коробку, переднюю крышку и ослабьте цепь распредвала. Если не лень, лучше снять ее целиком, чтобы не мешала.
Снимите стартер и поддон (если не мешает балка). Если она препятствует работе, придется приподнимать мотор и вытаскивать из-под него поддон.
Теперь вы получили доступ к коленвалу. Проще всего заменить шатунные вкладыши. Старые подшипники вытаскиваются после откручивания винтов головки, поставить на место новые легко, только не забудьте хорошо смазать их тем же моторным маслом, что залито у вас в двигателе.
Сложнее проходит замена коренных вкладышей, не снимая двигатель. Потребуется приопустить коленвал, ослабив его крепление. Сильно опускать не требуется, на десять, максимум — пятнадцать сантиметров.
Теперь вкладыши вытащить будет легче. Но потребуется алюминиевая заклепка, которую нужно вставить в смазочное отверстие, так она вытолкнет наружу подшипник. Главное, чтобы размер заклепки подходил и не царапал коленвал.

Что означают маркировка и надписи на шинах

Не забывайте оценивать состояние вытащенных вкладышей. Если задиров нет, то можно обойтись простой сменой деталей. А вот если он сильно потрепан, все же придется шлифовать коленвал, полностью сняв его с крепления.

Не забывайте правильно подбирать сменные вкладыши. При сборке на автомобиль устанавливаются стандартные размеры. Когда проводится замена вкладышей ВАЗ 2106 не снимая двигателя, нужно соблюдать правильный шаг размерности, если у вас уже проводилась шлифовка коленвала.

Маркировка вкладышей и порядок замены:

После первой шлифовки необходимо устанавливать вкладыши с указанным на маркировке размером в 0, 25 мм.
После второй — полсантиметра.
После третьей процедуры — 0. 75
Четвертой (последней, больше не рекомендуется шлифовать коленвал) — 1 сантиметр.

Исключения составляют только Москвичи и Газы, которые можно шлифовать дополнительные два раза, для них выходят два вкладыша 1, 25 и 1, 50 миллиметр.

Установка проводится в том же порядке, не забывайте плотнее затягивать винты, чтобы они не отворачивались после длительного пробега (если вручную силы не достаточно, лучше воспользоваться динамометрическим ключом). Если вы сомневаетесь, по силам ли вам после прочтения указаний самостоятельная замена вкладыша не снимая двигатель, видео уроки с наглядной демонстрацией помогут оценить, стоит ли браться за такой вид ремонта.

Источник: http://automas.ru/znania/zamena-vkladyshej-ne-snimaya-dvigatel/

Как подобрать и заменить вкладыши коленвала своими руками

Для бесперебойной работы двигателя автомобиля важна каждая деталь. Особое положение в системе кривошипно-шатунного механизма занимают вкладыши коленвала. Тонкие полукруглые сталеалюминевые пластинки, окружающие коренные и шатунные шейки, являются наружными обоймами подшипников скольжения, и от их состояния зависит общая работоспособность мотора.

Когда необходима замена вкладышей коленвала?

Расточка и фрезеровка вкладышей

В условиях тех физических и температурных нагрузок, которые доводится переносить коленчатому валу, удержать его на оси и обеспечить работу кривошипно-шатунного механизма могут только подшипники скольжения.

Коренные и шатунные шейки выполняют функцию внутренних обойм, а вкладыши, соответственно, наружных. В системе блока мотора предусмотрена сеть маслопроводов, по которым под большим давлением к вкладышам подается моторное масло.

Оно создаёт тонкую масляную плёнку, которая снижает силу трения и позволяет коленвалу вращаться.

Физический износ – это первое и основное условие, из-за которого приходится менять вкладыши. Как бы ни хотелось нам избежать износа, но поверхности шеек и вкладышей постепенно стираются, зазор между ними увеличивается, коленвал получает свободный ход, давление масла резко снижается. Всё это приводит к поломкам моторов.

Другая причина вынужденного ремонта – это ситуация, когда вкладыши коленвала проворачиваются. Каждому автовладельцу доводилось слышать о подобных неисправностях, но, как и почему это происходит, знают далеко не все. Тонкая пластина вкладыша укладывается в, так называемую, постель. На наружных стенках полуколец предусмотрены специальные усики (выступы), которые после сборки упираются в торцевые части блока или крышки подшипников.

Иногда при наступлении определённых условий, усики не способны удержать вкладыш и он, прилипая к шейке коленвала, проворачивается. Если провернуло вкладыши коленвала, мотор работать не может. Типичные причины подобной поломки:

слишком вязкая смазка, её отсутствие, попадание абразива;
слишком малый натяг при установке крышек подшипников;
недостаточно вязкая смазка и эксплуатация мотора в режиме перегрузок.

Подбор вкладышей коленвала

Замена вкладышей коленвала

Каковы бы ни были причины, по которым автовладелец вынужден разбирать мотор и производить смену вкладышей, без шлифовки коленвала не обойтись. Новые вкладыши устанавливаются либо на новый коленвал, либо после его шлифовки. Даже если повреждена или изношена только одна шейка – шлифовку до общего размера проходят все.

На заводе при сборке мотора устанавливаются стандартные вкладыши. Для ВАЗовских моторов выпускаются вкладыши 4-х ремонтных размеров. Соответственно шлифовку коленвала можно проводить не более 4-х раз. Шаг между размерами составляет 0,25 мм.

Соответственно после первой шлифовки необходимо покупать вкладыши с маркировкой «0,25», после второй – 0,5, после третьей – 0,75, после четвёртой – 1,0.

Моторам, которые устанавливаются на автомобили «ГАЗ» и «Москвич» доступны ещё две расточки до 1,25 и 1,50 мм.

Размеры вкладышей коленвала, которые необходимо приобрести, вычислить может только специалист, который проводит шлифовку коленвала. Иногда случается так, что повреждения шеек требуют шлифовки не до следующего размера, а через один. Вкладыши продаются только в комплекте для всех коренных или шатунных шеек.

Как заменить вкладыши коленчатого вала своими руками

Учитывая, что для доступа к коленчатому валу придётся разбирать мотор полностью, приступать к такому ремонту можно только, если автовладелец имеет необходимые знания и навыки в этом вопросе. Первым делом, необходимо извлечь и полностью разобрать мотор. Это можно сделать и в гараже, но для этого необходим полный комплект автомобильных ключей и других инструментов, а также механическая лебёдка. Для изъятия мотора необходимо выполнить следующее:

снять капот и аккумуляторную батарею;
слить масло и охлаждающую жидкость;
освободить двигатель от навесного оборудования: карбюратор, стартер, генератор, топливный насос и насос системы охлаждения, распределитель зажигания, снимаем радиатор и головку блока цилиндров;
далее откручиваем кожух сцепления, гайки подушек и извлекаем блок;
уложив мотор на верстак, следует снять: маховик, шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода маслонасоса, валик привода вспомогательных агрегатов, маховик, а также держатель задней манжеты;
после того, как будут откручены 14 болтов поддона, нам станет доступен и сам коленвал;
для того, чтобы снять его потребуется открутить болты пяти крышек коренных подшипников и болты четырёх крышек шатунов.

Снимая крышки подшипников можно сразу заметить, где произошло прокручивание вкладышей. Настоятельно рекомендуется не снимать крышки и не извлекать коленвал до того, как его не увидит специалист. По характерным признакам неравномерного износа специалист сможет определить, где произошло смещение или искривление. Для этого необходимо, чтобы каждый вкладыш оставался на своём месте.

Стоит ли браться за установку коленвала самостоятельно?

Мотор автомобиля – устройство достаточно сложное и специфичное. Многие автолюбители успешно проводят его полную разборку и ремонт. Однако для того, чтобы правильно установить вкладыши коленвала, необходимо иметь определённые навыки. Лучше, если эту работу выполнит опытный моторист. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы избежать чрезмерного или недостаточного натяга, что может послужить причиной проворачивания вкладышей.

Источник: https://cartore.ru/2781-zamena-vkladyshej-kolenvala.html

Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107

Продолжаем делать капитальный ремонт двигателя шестерки. Запчасти куплены, блок и коленвал расточен. Остался вроде пустяк, взять и самому дома собрать двигатель, сэкономив деньги на мотористе.

Но, очень много пришлось мне переделывать движков после самоделкиных, и бестолковых мотористов.

Поэтому постараюсь в этой статье объяснить как правильно собрать двигатель, учитывая всякие мелочи, так как, не учитывая эти мелочи, движок долго работать не будет.

Сборку двигателя начинаю с установки коленвала, здесь и надо учесть очень много мелочей.

При сборки двигателя, можно его хорошо помыть, а можно и не мыть, но главное, чтобы внутри двигателя все было чисто, а я зажрался и с наружи принципиально движок не мою, и все это знают. Единственно советую после ремонта двигателя заехать на мойку и там помыть двигатель сверху, если есть желание.

А с другой стороны, мне нравится тот момент, когда приходит хозяин забирать машину после ремонта, открывает капот и видит чумазый двигатель, кривит лицо, но после того как его заводит, расплывается в довольной улыбке.

Перед установкой коленвала, надо установить коренные вкладыши в постель блока двигателя, обязательно тряпкой протрите начисто постели вкладышей перед установкой вкладышей. Чтобы не одой соринки не было между вкладышем и постелью. На фото показано как правильно надо поставить вкладыши в блок дигателя.

Фото. Правильная установка вкладышей в блок двигателя ВАЗ.

После установки вкладышей, обязательно смажьте их маслом.

Фото. Установленные упорные полукольца (полумесяцы)

И перед самой установкой коленвала, установите в блок упорные полукольца (полумесяцы), чтобы они не падали смажьте их с маслом. Аккуратно поставьте коленвал на вкладыши и смотрите, чтобы не упали полумесяцы.

Обычно ставлю полумесяцы с латунным напылением, но если у Вас один полумесяц с латунным напылением, а другой с алюминиевым, то со стороны маховика ставьте с латунным напылением.

Фото. Проверка продольного хода коленвала.

После установки коленвала, обязательно проверти продольный ход коленвала. Обычно добиваюсь чтобы продольный ход коленвала был по нулям, или максимум одну десятую миллиметра. Проверить продольный ход коленвала можно вставляя отвертку между щечками коленвала с разных сторон.

Если не учесть продольный ход коленвала, и ход будет большой то выпадут полумесяцы, коленвал будет продольно болтаться в двигателе, при нажатии на сцепление упираться в блок двигателя и грызть метал в блоке.

Так как я ремонтом занимаюсь давно, то у меня целая куча рабочих и новых полумесяцев, также продаются специальные ремонтные полумесяцы, они толще стандартных. Поэтому мне легко подобрать полумесяцы чтобы не было продольного хода коленвала.

Если после установки стандартных полумесяцев, в коленвале есть продольное перемещение, купите ремонтные полумесяцы, но часто бывает что на ремонтные полумесяцы не садится коленвал, тогда попробуйте поставить один рабочий полумесяц а другой ремонтный, или на точильном камне аккуратно сточите лишний метал с ремонтного полумесяца.

Фото. Проверка коленвала на зажатость.

После того как полумесяцы подобраны, вставьте вкладыши в подушки, и наживите их на коленвале, но сразу сильно не затягивайте, вставьте ключ на коленвал и начинайте затягивать по одной подушки, и после затяжки очередной подушки пробуйте прокрутить коленвал. Подробности проверки и подгонки вкладышей найдете на странице Ремонт коленвала.

Фото. Шатун с поршнем приготовлены к выбиванию пальца.

Холодный способ запрессовки пальца в шатун ВАЗ.

Коленвал установили, теперь надо выбить старые поршни и установить на шатуны новые ремонтные поршни. Пальцы с поршней хорошо выбивать на пне, заранее в пне просверлите отверстие, или выбейте стамеской, в это отверстие и будет выбиваться поршневой палец. Выбивать палец желательно специальным бородком, или кругляком желательно диаметром 21мм, и тяжелым молотком. Выбиваются поршневые пальцы на холодную, нагревать их не надо.

Фото. Подготовка поршней к установки на шатуны.

Теперь надо установить новые поршни на шатуны, можно ставить поршни как есть без доработки, но советую не полениться и доработать поршни. Первое, снять фаску на юбке на точиле или напильником как показано на фото, второе, просверлить отверстие в юбке поршня с двух сторон как показано на фото.

Движки с доработанными поршнями намного резвей, и экономичней, так как через отверстие поступает масло между юбкой поршня и цилиндра, и уменьшают трение. Также доработанные поршни не сильно страдают при случайном перегреве двигателя. Отверстие в юбке поршня раньше сверлил 6мм, сейчас 14мм, так с отверстием 14мм движок получается еще шустрей.

Фото. Поршень с шатуном, стрелкой 1 показан перед поршня (буква П), стрелкой 2 показаны замки вкладышей.

На фото показано как должен правильно стоять поршень на шатуне. Забивать палец в шатун можно на горячею, но здесь не надо сильно нагревать шатун, хватает его нагреть даже в воде до кипятка.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена цепи грм ниссан альмера классик

Также при нагретом шатуне надо очень быстро забить поршневой палец, так как если чуть замешкаетесь, палец сразу возьмет на себя нагрев шатуна и будет забиваться тяжело.

Я забиваю на холодную, также на пне, но под поршень в районе поршневого пальца подкладываю кусок деревянного бруска, смазываю палец и отверстие шатуна маслом, также тяжелым молотком забиваю палец в шатун. После того как забили палец обязательно проверти, чтобы палец стоял ровно по центру, и не коем случае не выходил из поршня.

Фото. Установка поршневых колец.

Дальше устанавливаем поршневые кольца на поршень, делаю это так, большими пальцами разжимаю кольцо а указательными держу, прежде чем устанавливать новые поршневые кольца потренируйтесь на старых, чтобы не сломать новые.

Обязательно посмотрите как надо устанавливать поршневые кольца, обычно на упаковке есть указания.

Но если нет то надпись на кольце TOP говорит что это верх кольца, маслосъемное кольцо самое широкое (но немецкое масло съемное кольцо состоит и трех частей) второе кольцо чугунное, и самое первое с верху хормированое.

Фото. Установка поршня в блок двигателя.

После того как одели на поршень поршневые кольца, вставляйте вкладыш в постель шатуна, и смазывайте маслом поршень с кольцами и вкладыш. Опускайте шатун с поршнем в цилиндр, перед поршня должен быть направлен в перед двигателя.

Теперь возьмите оправку для обжима колец, можно пользоваться заводской, но я пользуюсь самодельной, сделанной из пружины заводного механизма мотоцикла «Восход», и вставляю по одному кольцу в цилиндр, стуча по поршню ладошкой.

Так как я легкими ударами ладони забиваю по одному поршневому кольцу в цилиндр, то уверен на сто процентов, что все кольца целые, и нет случайно сломанных.

Фото. Шатун одетый на коленвал.

Как поршень с кольцами вставили в цилиндр, толкайте его в низ чтобы вкладыш уперся в коленвал, вставьте вкладыш в подушку шатуна, смажьте его маслом и закручивайте, после крутаните коленвал и проверти на зажатость и прослабленость. Так поочередно вставьте все поршни. Все поршни вставлены, можно сказать, что основная работа сделана.

Фото. Затяжка звездочки на промежуточном валу.

Теперь можно поменять промежуточный вал (в народе его называют «Поросенок»). Для этого надо открутить бензонасос, и снять его вместе с эбонитовой направляющей, и открутить два болта что держат ограничитель поросенка, и вытянуть промежуточный вал на себя.

Здесь тоже не все просто, обычно меняю вкладыши промежуточного вала, но после их замены нужен специальный рейбер, которым растачивают вкладыши под размер поросенка. Но такого рейбера у Вас скорей всего нет. Но также заметил, что вкладыши изнашиваются очень мало, а в основном изнашивается сам поросенок, поэтому, просто замените старый поросенок на новый, и все будет хорошо.

Но если вкладыши поросенка совсем изношены и новый поросенок в них очень сильно болтается, примерно больше 0,5 миллиметра, то меняйте вкладыши и ищите или покупайте специальный рейбер.

Фото. Промежуточный вал (поросенок) радом вкладыши поросенка, большой вкладыш лежит так, как надо его вставлять в блок двигателя, при установки этого вкладыша обязательно надо совместить отверстие в блоке с отверстием во вкладыше. Заметил, вкладыш с алюминиевой наплавкой внутри меньше изнашивается, чем вкладыш с латунной наплавкой.

После установки нового поросенка, ставьте шпонку на коленвал и набивайте звездочку, одевайте цепь, и закручивайте звездочку на промежуточный вал.

Сборка двигателя ВАЗ.

Далее>> Сборка двигателя ВАЗ 2101 до 2107 часть 2

Горобинский С.В.

Источник: http://make-1.ru/1g/5_avto_16.php

Как узнать ремонтные размеры деталей двигателя ВАЗ

Силовой агрегат любого отечественного автомобиля рано или поздно изнашивается. Чем это продиктовано, сложно определить, но факт остается фактом – двигатель ВАЗ не может дожить до полной смерти самого автомобиля без единого ремонта.

Как известно, один и тот же автомобиль запросто может сменить пару хозяев за год эксплуатации, и каждый старается сделать что-то.

Но, как же узнать, ремонтировался ли двигатель ВАЗ? Для этого заводом изготовителем предусмотрено нанесение меток, на различные органы.

Это, своего рода, общепринятые стандарты, которые позволяют облегчить жизнь следующему хозяину ремонтируемого автомобиля. Для начала, следует определиться, какие же узлы двигателя подлежат ремонту. Честно сказать, их не так уж и много, только вот добраться до этих самых меток, порою, бывает совсем не легко. Кроме того, желательно посмотреть их фотографии, потому что размеры оставляют желать лучшего.

Коленчатый вал

Основные детали силового агрегата – поршни. Именно они служат для передачи энергии взрыва горючей смеси на коленчатый вал. На последнем имеются шейки, к которым крепятся шатуны. Делается это при помощи крышки, как хомутом.

Между шейками коленвала и шатунами имеются вкладыши, которые изготовлены из сталеалюминиевого сплава. Таким образом, они мягче, чем остальные сопрягающиеся детали и изнашиваются, нанося им минимальный ущерб.

Здесь вкладыши выполняют функцию поршневых колец между цилиндром и поршнем.

Верным признаком износа коренных и шатунных вкладышей является падение давления в системе смазки, ели , конечно, на то нет иных видимых причин. Иногда для достижения желаемого результата достаточно просто заменить их, без шлифовки шеек коленчатого вала.

Стандартные вкладыши имеют фиксированную толщину. Ремонтные же утолщены с шагом 0,25 мм, что позволяет в случае ремонта сточить данную толщину с шейки коленчатого вала. Бывают случаи, когда шатунные шейки нуждаются в ремонте, а коренные – нет.

Обратные случаи так же происходят, но они очень редки. Степень ремонта обозначается рисками, нанесенными на противовесы со стороны шестерни привода распределительного вала.

Если же их нет, то замеры можно произвести только при помощи микрометра, с соответствующими пределам измерения.

Поршни

Определить класс поршней гораздо проще, нежели проделать процедуры, описанные выше. Для этого достаточно снять головку цилиндров и посмотреть на днище размер. Таблицу размеров поршней не так-то и сложно найти. Но не стоит обольщаться. Известны случаи, когда, к примеру, вместо 76,4 на днище было набито 76,8. В принципе, такого размера на двигателях ВАЗ вообще не существует.

Для проверки достигнутого результата желательно посмотреть на нижнюю часть блока цилиндров, где крепится поддон картера. На нем набито что-то вроде «B2». Это говорит о том, что поршни имеют второй размер. Поршни изготавливаются массово, после чего они замеряются и разбиваются на классы. Поэтому необязательно, что такой двигатель ремонтировался, потому что детали могли быть установлены на него на заводе.

Каждому классу поршней соответствует класс пальцев, которые подбираются по цвету.

Заключение

Ну вот и закончен краткий курс на тему, как определить ремонтные размеры деталей кривошипно-шатунного механизма, а так же поршневой группы. Если же данных меток нет, то единственный способ – это замеры при помощи нутромера и микрометров. Здесь надо быть очень дотошным, поскольку счет идет на микроны

Источник: http://autoremka.ru/dvigatel/kak-uznat-remontnye-razmery-detalej-dvigatelya-vaz.html

Ремонт блока цилиндров

1-5 дней

Срок выполнения работ

от 1 600 р.

Стоимость ремонта

≈ 2 %

от стоимости
нового

Полная технологическая цепочка ремонта блока цилиндров двигателя включает следующие виды работ:

диагностика блока цилиндров
мойка блока цилиндров
опрессовка блока цилиндров
расточка и хонингование блока цилиндров
гильзовка блока цилиндров двигателя

а также шлифовку привалочных плоскостей блока цилиндров

В случае износа цилиндров или их повреждения требуется провести работы по восстановлению — расточку, хонингование и гильзовку.

Расточка и хонингование блоков цилиндров

В технических центрах «Механики» растачиваются и хонингуются все виды блоков цилиндров: рядные и V-образные, как чугунные, так и алюминиевые.

В «Механике» применяется безалмазное хонингование. Этот способ позволяет получить рабочую поверхность цилиндров, оптимальную по противоизносным и антифрикционным свойствам. К тому же такая технология исключает появление прижогов, наволакиваний, внедрение абразивных частиц в металл и появление иных дефектов поверхностного слоя, а также существенно влияет на увеличение ресурса двигателя.

Гильзовка

Специалисты компании «Механика» имеют богатый опыт в гильзовке сильно изношенных цилиндров.

При износе цилиндров или в случае значительных повреждений их рабочих поверхностей блок растачивается под ремонтную гильзу. В отверстие запрессовывается гильза, которая подрезается, а затем растачивается и хонингуется под заданный размер поршня.

В техцентрах «Механики» ремонтные гильзы устанавливаются в чугунные и алюминиевые блоки цилиндров двигателей иномарок и отечественных автомобилей.

Опыт сотрудников техцентров «Механики», а также наличие специального оборудования, позволяют выполнять не только стандартные работы по расточке, хонингованию и гильзовке блоков цилиндров двигателей, но и финишную обработку поверхности цилиндров.

Финишная обработка цилиндров может включать

Платохонингование, «выравнивающее» микропрофиль поверхности обработанного цилиндра, благодаря чему сокращается период обкатки мотора.
Нанесение антифрикционного меднографитового покрытия, которое повышает стойкость поршней и колец к прихватам и задирам при кратковременных перегревах или работе двигателя с повышенными нагрузками.

Помимо стандартных работ по расточке, хонингованию и гильзовке специалисты технических центров компании «Механика» при необходимости могут провести дохонинговку блока цилиндров (восстановление сетки хона), а также оказать дополнительные услуги по ремонту блоков цилиндров двигателей.

Дополнительные услуги по ремонту блоков цилиндров

Замена вкладышей ВПМН (для двигателей ВАЗ 2101–2107 / ГАЗ 406 и двигателей иномарок)
Перепрессовка поршней (для двигателей автомобилей ВАЗ, «Ока» и иномарок)
Шлифовка ВПМН в ремонтный размер (для двигателей автомобилей ВАЗ 2101–2107 / ГАЗ 406)

Расточка и хонингование блока цилиндров	Для двигателей автомобилей ВАЗ 2101-2112, «Таврия», ГАЗ 402, АЗЛК / «Ока»	1 800 / 900
Для двигателей автомобилей ВАЗ, «Таврия» / «Ока» (через ремонт или переход с диаметра 76,0 на 79,0 мм)	2 000
Для двигателей автомобилей ВАЗ от оси коленвала («от постели»)	2 200
Для двигателей автомобилей ГАЗ 406, ГАЗ 405, ГАЗ 409	3 000
Для двигателей автомобилей ГАЗ 421, УАЗ (диаметр 100 мм)	3 200
Для двигателей иномарок, в том числе через ремонт (за цилиндр)	1 300
Для двигателей иномарок (аллюсил) (за цилиндр)	5 500
Для двухтактных двигателей (диаметр до 45 мм) (за цилиндр)	1 200
Для двухтактных двигателей (диаметр свыше 45 мм) (за цилиндр)	1 700
Для двухтактных двигателей «ROTAX» или аналог (за цилиндр)	2 550
Расточка и хонингование с ФГБЦ	100%
Дохонинговка (восстановление сетки хона)	50%
Гильзовка и хонингование блока цилиндров (без стоимости гильз)	Для двигателей автомобилей ВАЗ, «Таврия», «Ока»	1 200
Для двигателей автомобилей ГАЗ 406, ГАЗ 405, ГАЗ 409	1 500
Для двигателей автомобилей УАЗ (диаметр 100 мм), Газель-Cummins ISF	2 100
Для двигателей иномарок (чугун) (гильза — чугун) (за цилиндр)	3 250
Для двигателей иномарок (алюминий) (гильза — чугун) (за цилиндр)	3 750
Для V-образных двигателей иномарок (чугун) (гильза — чугун) (за цилиндр)	4 000
Для V-образных двигателей иномарок (алюминий) (гильза — чугун) (за цилиндр)	4 500
Работа по одному цилиндру или съем более 1 мм	+ 20%

Выбрать мастерскую Дзержинский Ижорская Ленинградский пр-т Московское шоссе Нижний Новгород Новороссийск Промышленная улица Софийская ул. Военных Автомобилистов ул. Московская Уманский ш. Ростовское Щелковская

МОТОРЗОНА

интернет-магазин автозапчастейи аксессуаров

оптовикам скидки

Источник: https://www.mehanika.ru/repairs/legkovye/bloki-tsilindrov/

Установка шатунных вкладышей ваз 2106

Признаки неисправности

при работающем моторе не гаснет лампочка контроля уровня масла, что говорит о снижении давления масла в системе;
на средних и высоких оборотах слышится металлический стук в двигателе, который увеличивается с возрастанием количества оборотов;
заклинивает двигатель.

Снимаем деталь с ВАЗ 2106 для осмотра

Расточку можно выполнять 4 раза. Каждая расточка увеличивает размеры вкладышей на 0,25 мм. После демонтажа коленвала нужно оценить размеры вкладышей, позволят ли они делать расточку. Если шлифовка ни разу не выполнялась, то вкладыши имеют значок без каких-либо цифр.

Коренные подшипники на ВАЗ 2106

Как ставить коренные вкладыши ваз 2106

Замена сальника коленвала
Подготовка к замене вкладышей и непосредственная установка коленвала
Заключительный этап
Почему так происходит и как этого избежать?
Как проводится замена вкладышей, не снимая двигатель?

Также учитывайте при работе, что поршень с шатуном коленвала можно соединять практически в любом положении.