Мазда сх 5 не заводится в мороз

Слабые места и основные недостатки Мазда СХ5 с пробегом

Эффектная, стильная и динамичная Mazda CX5 с самого дебюта, произошедшего в 2011 году покорила многих своим дизайном, современными технологиями и экономичностью. Но и у этого кроссовера есть слабые места, о которых необходимо знать будущему владельцу автомобиля данной модели. А соответственно при покупке в первую очередь обратить на них внимание, помимо общего осмотра автомобиля.

Слабые места Mazda CX-5

Подробности частых болезней и их возможной проверке

Кондиционер и генератор.

1. Довольно частые разрывы приводных ремней кондиционера и генератора связаны с инновационной системой i-stop, которая при коротких остановках глушит и запускает двигатель. Топливо при этом экономится. Но такой режим работы плохо сказывается на ресурсе привода. При покупке стоит узнать, когда меняли ремень и осмотреть его визуально.

Электрика.

2. Многочисленная электроника Mazda CX5 в вождении хорошо помогает водителю, но ее сбои – довольно частое явление. Выявить неисправности без посещения СТО поможет тщательное тестирование всех систем электроники. Особое внимание следует уделить различным датчикам. Так при некорректной работе динамической стабилизации DSC авто будет заносить на поворотах.

Многие жалуются на мониторинг слепых зон RVM. При его поломке не будет загораться лампочка на зеркале в случае наличия машин в этой зоне. Причин сбоя системы i-stop может быть много. Только диагностика может в полной мере определить их. Частой причиной отказа является подсевший аккумулятор.

Найденные неисправности помогут снизить цену и избежать дальнейших расходов.

Подвеска.

3. Стойки переднего стабилизатора от постоянной нагрузки изнашиваются, особенно при агрессивном вождении и плохом качестве дорог. Их состояние можно определить при пробной поездке. При неисправностях раздается характерный стук, при повороте автомобиль кренится на один борт. При скорости ее может тащить юзом. Порванные пыльники можно рассмотреть, подняв машину на эстакаду.

Рулевое управление.

4. Интенсивное использование авто со временем приводит к износу рулевой рейки. Стук, скрежет на небольших кочках, поворотах руля, а также затруднения с его вращением говорят о неполадках этого узла. Но такие явления могут возникать и при люфте. В этом случае достаточно просто подтянуть крепление рейки. Точно определить проблемы можно только после диагностики.

Коробка передач.

5. АКПП особых проблем не вызывает, но активная езда, отсутствие должного ухода могут привести к проблемам. Работу АКПП можно проверить, проехав на различных скоростях. Если передачи пропадают или не включаются, чувствуются удары в трансмиссии, а также происходят рывки при переключении, то возможна скорая поломка коробки передач.

Основные недостатки Мазда CX5

Вывод.

Это автомобиль для продвинутых водителей любящих удобство в вождении и комфорт. Он вполне заслуженно пользуется огромной популярностью. Надежность Mazda CX-5 напрямую зависит от ухода и аккуратной эксплуатации.

Источник: https://polomkiauto.ru/slabye_mesta_i_nedostatki_mazda_cx5.html/comment-page-1

Как завести машину в мороз

Итак, на улице мороз минус 30, ваша машина замерзла и не заводится, все ритуальные танцы вокруг нее исполнены и дальше тратить время попусту нет сил. Скорее всего, из-за мороза и вследствие редкого использования машины у вас порядком разрядился аккумулятор. Следуйте нашим советам, чтобы понять, как завести машину на морозе быстро и правильно.

Совет 1. Проверяем контакт клемм с аккумулятором

Машина может не заводиться по причине плохого контакта клемм и аккумулятора. Это может произойти не только в сильный мороз, но и в любую другую погоду. В любом случае, лучше первым делом проверить контакт соединений.

Для этого откройте капот автомобиля и гаечными ключами (обычно подходит рожковый ключ на 10) поочередно затяните до предела обе клеммы аккумулятора.

Если этих манипуляций оказалось достаточно, что бы машина завелась – везенье на вашей стороне! А вот если автомобиль при повороте ключа зажигания по-прежнему не заводится, значит ваш аккумулятор действительно сел. 

Совет 2. Перенести аккумулятор в теплое место

Если время терпит (если нет, читайте совет номер четыре) можно открутить аккумулятор и отнести его в теплое помещение «погреться». В зависимости от комнатной температуры потребуется от 30 минут до трех часов, чтобы отогреть замерзшую батарею. 

Внимание! Ни в коем случае не пытайтесь нагреть аккумулятор источниками тепла принудительно, это опасно для вашего здоровья и эксплуатационных качеств батареи. Здесь подходит только плавное согревание под воздействием комнатной температуры.

Совет 3. Подзарядить аккумулятор от зарядного устройства

Опять-таки, если у вас есть хотя бы час времени, рекомендуем поставить аккумулятор на зарядку. Или отнесите аккумулятор домой, или заряжайте его на месте, естественно, если у вас есть под рукой розетка и зарядное устройство.

Чтобы подзарядить аккумулятор, нужно отсоединить от батареи автомобильные клеммы, и подсоединить на их место зажимы зарядного устройства. Плюс к плюсу, минус, соответственно, к минусу. Получасового заряда, возможно, будет достаточно. 

Совет 4. Взбодрить аккумулятор автомобиля фарами

Чтобы завести замерзшую машину, не снимая аккумулятора, попытайтесь его взбодрить. Для этого включите на 15-20 секунд фары ближнего или дальнего света. И только после этого поверните ключ в стартере. Двигатель машины должен завестись, а если этого не произошло сразу – подождите пару минут и повторите манипуляции с фарами дальнего света. Если машина не завелась с 3 подхода – дело серьезное, аккумулятор разрядился основательно и нужно менять стратегию.

Совет 5. «Прикурить» от другого автомобиля

Снимите с рук перчатки, поднимите правую руку параллельно земле и отогните большой палец. Поймайте попутную машину и упросите спасителя дать «прикурить». Чтобы правильно и безопасно прикурить один автомобиль от другого нужно сделать три простых шага:

Запомните: Черная клемма аккумулятора – это минус, красная клемма – плюс.

1. Проводами с зажимами для прикуривания сначала соедините плюсовую клемму разряженного аккумулятора и такую же плюсовую клемму заряженного. Вторым проводом соедините минусовую клемму заряженного аккумулятора и, внимание!!!, массу (металлическую часть мотора автомобиля). Не соединяйте минусовые клеммы между собой.
2. Сначала нужно завести автомобиль с заряженной батареей. Дайте поработать ему на 2000 оборотах минут 20. Этого времени будет достаточно, чтобы ваш замерзший аккумулятор подзарядился от донора до уровня, необходимого для самостоятельного запуска двигателя.
3. Заведите свой автомобиль и, если запуск свершился, пусть оба автомобиля поработают вместе еще минут 5-10. Отсоедините провода от аккумуляторов в обратной последовательности.

Перед началом движения, рекомендуем немного погазовать вхолостую, чтобы еще немного повысить заряд в аккумуляторе.

Совет 6. Попробовать завести машину с толкача

В округе нет других машин, и предыдущий совет не подошел? Ничего, мы поможем завести вашу машину в этот жуткий мороз другим способом. 

Внимание! Этот способ завести автомобиль подходит только владельцам машины с механической коробкой передачи и, желательно, с карбюратором.

В нашем случае не обойтись без посторонней помощи. Понадобится еще одна пара рук. Один рулит, второй толкает. Заводим машину с толкача. Основные правила:

1. Тот, кто в салоне – поворачивает ключ зажигания и, держа сцепление нажатым, ставит рычаг переключения передач на II или III скорость. 
2. Тот, кому повезло меньше и кто на морозе толкает машину, разгоняет ее хотя бы до скорости 10 км/ч. Это скорость неспешного бега.
3. Плавно отпустите сцепление и машина должна завестись. Дайте прогреться автомобилю минимум 10 минут.

Совет 7. Завести машину используя специальное оборудование

Если рядом есть автосервис, вам могут быстро помочь с запуском двигателя машины. Сейчас все чаще используются переносные пуско-зарядные устройства. Это самый простой и безопасный способ завести машину в мороз.

Смотрите подборку: ТОП-5 мощных пуско-зарядных устройств для авто

Посмотрите видео о различных пуско-зарядных устройствах:

Совет 8. Купить новый аккумулятор

Это самый дорогой способ завести машину в мороз. Купите новый аккумулятор, причем большой мощности. Все новые аккумуляторы продаются в заряженном состоянии и вы заведете машину с пол оборота. 

Другие причины, по которым автомобиль не заводится в мороз

Если аккумулятор исправен и полностью заряжен, возможно, что машина не заводится в мороз по следующим причинам:

• Залиты свечи зажигания;
• Неисправен стартер;
• Моторное масло слишком густое;
• Система зажигания разрегулирована;
• Нарушена подача топлива или некачественный бензин.

Своевременная профилактика поможет не переживать о том, как завести машину в минус 30

Залогом спокойной зимы для водителей является вовремя произведенная профилактика. Лучше еще в середине осени сменить масло, отдавая предпочтение типам с буквенно-цифровым индексом 5w или 0w. Такие масла не загустеют даже при -30 градусах. Также осенью не забудьте поменять топливный, воздушный и масляный фильтры.

Помимо этого, чтобы не заботиться о том, как завести машину в минус 30 не помешает еще до наступления холодов проверить уровень и плотность электролита, при необходимости сменить омыватель и антифриз, проверить свечи зажигания, бронепровода, натяжение генератора и его зарядку.

Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

Источник: https://bycars.ru/journal/kak-zavesti-mashinu-v-moroz_2896

Какой двигатель заводится в мороз лучше?

Как вы думаете, какой двигатель, дизельный или бензиновый, заводится в мороз легче? Ответ такой: тот, в камере сгорания которого топливовоздушная смесь воспламеняется устойчивее. Что это такое, и как это определить, мы решили узнать у автоинструкторов, Какой же двигатель зимой выносливее?

Разница бензинового и дизельного мотора

Обучаясь вождению, а может от опытных водителей, мы узнаем, что при низких температурах дизель запустить сложнее, чем бензиновый двигатель. Все дело в том, что в последнем, где имеется распределенный впрыск топлива, топливовоздушная смесь проходит подготовку еще до попадания в цилинд­ры. Так что эта смесь является однородной, и она возгорится от искры, если воздух и пары бензина будут находиться в необходимом соотношении.

Кстати, испаряемость бензина не должна опускаться ниже допустимого уровня, в противном случае топливо будет конденсироваться на холодном впускном коллекторе.

Если стенки коллектора соберут слишком много бензина, на такте впуска он может залить свечи. Получается, что для бензинового мотора важно следующее: соотношение паров воздуха и бензина, а также мощность искры.

Что касается дизельного двигателя, то там топливо возгорается от горячего воздуха. Так что помимо нагревания воздуха, есть еще два важных фактора, которые обеспечивают запуск мотора.

1. Температура воздуха, находящегося во впускном коллекторе. Заметим, что чем она ниже, тем будет ниже температура внутри цилиндра при такте сжатия.
2. Вязкость топлива. Чем уровень вязкости ниже, тем факел распыла будет шире, то есть воспламенение пройдет быстрее.

На такте впуска в цилиндр дизельного двигателя поступает не сама топливовоздушная смесь, а лишь воздух. А вот топливо идет сразу же в камеру сгорания, и только под конец такта сжатия. Смесь здесь разнородная, поэтому воспламенение проходит сначала по границам факела распределения топлива, где сформировался необходимый состав.

Зимнее топливо для дизеля

Современные дизельные моторы с аккумуляторным впрыском, даже если в них нет предпускового подогревателя, отлично заводятся в морозы, особенно при использовании подходящего зимнего топлива.

К сожалению, с 2008 году АЗС могут сами выбирать время, когда начинать продавать зимнее дизельное топливо. В погоне за выгодой владельцы заправок иногда и в декабре торгуют летними вариантами, что крайне негативно сказывается на автомобилях.

Парафины, которые образуются в замерза­ю­щем летнем дизельном топливе, быстро забивают топ­ливный фильтр. Причем происходит это всего лишь при минус пяти градусах! Если вам «посчастливилось» купить так называемое переходное топливо, то неприятности могут подстерегать при минус 15-20°С.

Депрессорные присадки, которые продаются на АЗС, пусть даже самые эффективные и дорогие, способны снизить температуру фильтруемости максимум на 5-6 градусов. Именно поэтому специалисты дают владельцам дизельных транспортных средств следующий совет: действовать «по погоде», а в случае сильных морозов перед заправкой рекомендуется заглянуть в паспорт качества на покупаемое топливо. В этом паспорте должна быть указана предельная температура фильтруемости.

материал о том, чем отличается бензиновый двигатель от дизеля:

Будьте аккуратны и внимательны за рулем!

В статье использовано изображение с сайта auto.computer.md

Источник: http://spokoino.ru/articles/obslugivanie_avto/kakoi_dvigatel_zavoditsya_v_moroz_lyche/

Если загорелся чек двигателя: 5 самых распространенных причин включения индикации

Многие из нас сталкивались с такой проблемой, как включение индикации значка двигателя  (Check engine), появление которого пугает водителей автомобилей. Предлагаем вам 5 самых распространённых причин, по которым на приборной панели загорается чек двигателя.

Появление значка индикации двигателя происходит, как правило, без предупреждения. Причину появления Check engine сразу понять нельзя. Даже при наличии в автомобиле авто диагностики (например в таких автомобилях как BMW, Audi, Porshe, Mercedes-Benz, VW), которая сканирует все системы автомобиля на ошибки и при их наличии выводит на панель информации расшифровку, причины появления чека двигателя не будут расшифрованы. 

Для большинства водителей появление этого предупреждающего значка на панели приборов означает необходимость срочно отправляться в автомастерскую для диагностики и устранения причины, по которой появился предупреждающий знак «Чек двигателя».

Но на самом деле в большинстве случаев при появлении индикации «Check» можно самостоятельно продиагностировать причину сбоя работы двигателя и в некоторых случаях, возможно, устранить причину самостоятельно без поездки на автосервис, что сэкономит ваши денежные средства.

1. Заменить датчик кислорода (лямбда зонд)

Кислородный датчик в вашем автомобиле является частью системы отработки выхлопных газов, который контролирует, сколько кислорода не сгорело в камере сгорания двигателя. Этот датчик помогает контролировать расход топлива автомашины.

Неисправность кислородного датчика (лямбда зонда) означает, что автомобильный компьютер получает не правильные данные, что может существенно увеличить потребление топлива и сократить мощность двигателя. Большинство автомобилей имеют от 2 до 4 датчиков кислорода.

Если у вас есть домашний автомобильный сканер ошибок, то вы, подключив его к автомобилю, можете легко узнать какой датчик необходимо заменить. 

По какой причине приходит в негодность датчик кислорода в автомобиле: Со временем датчик покрывается слоем отработанного и моторного масла (масленая сажа), что уменьшает точность съема показателей датчика для регулирования бензиновой смеси и распределения оптимального расхода топлива. Неисправность датчика кислорода в автомобиле приводит не только к повышенному расходу топлива, но и к повышенному содержанию вредных веществ СО2 в выхлопе.

Что необходимо сделать: Если вы не поменяете неисправный автомобильный датчик кислорода, то это может привести к выходу из строя катализатора вашего автомобиля (может лопнуть), что выльется в дорогостоящий ремонт. Стоимость новых катализаторов очень высока по причине содержания в них драгоценных сплавов.

На некоторых автомобилях, катализаторов несколько штук, стоимость которых может доходить до 90,000 рублей. Так что не тяните с заменой датчика. Хоть замена датчика и его стоимость не очень маленькая, но это несоизмеримо со стоимостью системы нейтрализатора выхлопных газов. Также вы можете сэкономить на замене, сделав это самостоятельно.

Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей есть подробные инструкции, как можно самостоятельно заменить датчик кислорода. Если вы знаете, где находится датчик кислорода, то вам не составит большого труда отсоединить неисправный «лямбда зонд» и заменить его на новый.

Помните, что тянуть с заменой этого важного элемента тянуть нельзя!

2. Проверьте крышку горловины топливного бака

Многие водители в большинстве случаев, при появлении индикации «чек двигателя», будут думать о серьезных проблемах в двигателе автомобиля, но даже не подумают, чтобы проверить герметичность топливной системы, которая может быть нарушена из-за дефекта или недостаточно затянутой крышкой горловины топливного бака. Это очень распространённая причина в появлении значка двигателя «Check «.

Причина появления ошибки: Негерметичность топливной системы из-за пропускания воздуха, крышкой наливной горловины топливного бака, увеличит расход топлива автомашины, на что система диагностики автомобиля выдаст ошибку двигателя, включив индикацию «Check engine» на панели приборов автомашины.

Что необходимо сделать: Если при появлении индикации «Чек» ваш автомобиль при этом не потерял мощность, и нет никаких звуковых признаков повреждения двигателя (стук в двигателе, гул, скрип и т.п.), то первым делом проверьте герметичность бензобака. Возможно крышка вашего бензобака имеет трещины или недостаточно затянута.

Если крышка была не достаточно затянута, то затянув ее до конца, продолжите путь на автомобиле некоторое время, чтобы посмотреть исчезнет ли ошибка двигателя. Чтобы не допускать появления чека двигателя по этой причине регулярно проверяйте крышку горловины топливного бака.

Помните, что периодически крышку необходимо менять на новую!

3. Катализатор выхлопных газов автомобиля

Автомобильный катализатор помогает автомобилю сделать выхлоп отработанных газов двигателя более экологически чистым. Он преобразовывает окись углерода и других вредных веществ в безвредные соединения.

Если ваш катализатор отработки выхлопных газов пришел в негодность, вы заметите это не только при появлении значка двигателя (чек), но и задолго до этого, когда мощность автомобиля упадет в 2 раза.

Например, при нажатии на педаль газа автомобиль, как прежде не будет иметь хороший динамики разгона. 

Из-за чего может выйти из строя автомобильный катализатор: если вы регулярно обслуживаете свой автомобиль, в соответствии с регламентом ТО автомобильной компании, то катализатор не должен выйти из строя.

причина выхода из строя катализатора, это несвоевременная замена неисправного датчика кислорода, а также не регулярные замены свечей зажигания, при окончании срока годности.

Когда неисправны датчик кислорода или свечи зажигания то преобразование окиси углерода в катализаторе в безвредные химические элементы прекращается, что приводит к перегреву катализатора, который из-за этого может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Если ваш катализатор пришел в негодность, то вы не можете ездить на автомобиле, так как двигатель будет работать не правильно, предупреждая об этом индикацией на приборной панели значком двигателя (чек). Также у вас будет очень сильно увеличен расход топлива, и будет отсутствовать тяга двигателя. Хоть замена катализатора очень дорогостоящий ремонт, от ремонта не куда не деться.

Хотя и существует альтернатива в замене катализатора на пламегаситель, но это не 100 процентный вариант. К сожалению если вы не являетесь опытным автомехаником, то самостоятельно заменить неисправный катализатор выхлопных газов вы не сможете. Вам в любом случае придется обращаться в автомастерскую.

Помните, что своевременная замена датчиков кислорода и свечей зажигания защищает ваш катализатор от поломки!

4. Заменить датчик массового расхода воздуха

Датчик массового расхода воздуха регулирует, какое количество воздуха необходимо добавить в смесь бензина для оптимального воспламенения топлива. Датчик постоянно сообщает компьютеру автомобиля данные о количестве подаваемого кислорода.

Неисправный датчик массового расхода воздуха увеличивает расход топлива, увеличивает уровень СО2 в выхлопном газе, а также снижает мощность двигателя и плавность хода. Также при неисправном датчике наблюдается плохая динамика разгона.

В холодное время автомобиль с неисправным датчиком плохо заводится.

Какие причины выхода из строя датчика массового расхода воздуха: Большинство поломок датчиков происходят из-за неправильной установки воздушного фильтра при его плановой замене. Также если не регулярно менять воздушный фильтр, как требует регламент технического обслуживания автомобиля, рекомендованный производителем, датчик массового расхода воздуха может выйти из строя.

Что необходимо сделать: Теоретически вы можете долгое время ездить со сломанным датчиком массового расхода воздуха (несколько недель или месяцев). Но вы заметите, что чем дольше вы ездите, тем больше увеличивается расход потребления топлива. Замена датчика в автосервисе не так дорога, так как сама работа не отнимает много времени и достаточна проста.

Основные расходы связаны со стоимостью датчика, которая на некоторые модели автомобилей может составлять 11,000-14,000 рублей, если это оригинальный датчик или до 6000 рублей, если аналоговый заменитель. Самостоятельная замена датчика очень проста. Но в связи с небольшой стоимостью работы по замене датчика вы можете доверить эту работу и мастеру в автосервисе.

Помните, что необходимо регулярно менять воздушный фильтр, соблюдая регламент ТО автомобиля!

5. Замена свечей зажигания и высоковольтных проводов

Свечи зажигания в автомобиле являются главными деталями для воспламенения топливной смеси. При неисправных свечах зажигания, происходит неправильная подача искры для воспламенения бензиновой смеси. В неисправных свечах часто бывает отсутствие искры или неправильный интервал подачи искры, что сказывается на неправильной работе двигателя. При неправильной работе свечек во время ускорения, в особенности с места вы можете почувствовать небольшие толчки. 

Какие причины выхода из строя свечей зажигания: Большинство свечей зажигания в автомобилях до 1996 года выпуска необходимо менять каждые 25,000-30,000 километров. В более новых автомобилях свечи зажигания служат больше 150,000 км. Тем не менее, эти сроки плановой замены свечей зажигания могут снижаться за счет различных факторов, связанных с качеством топлива и стилем вождения.

Что необходимо сделать: Если ваши свечки не менялись уже давно, или же вы чувствуете в работе двигателя провалы, связанные с зажиганием, то необходимо сразу не откладывая заменить их на новые. Не пытайтесь экономить на несвоевременной замене свечек зажигания, так как стоимость свечек не очень дорогая, так же как и работа по их замене.

Поменяв старые свечи зажигания, вы улучшите работу двигателя и уменьшите расход топлива автомобиля. Самостоятельно поменять свечи зажигания достаточно легко. В основном они находятся в легкой доступности под капотом автомобиля. Вам необходим обыкновенный свечной ключ, чтобы выкрутить свечи из двигателя.

Также желательно следить за состоянием высоковольтных проводов, так как со временем они могут прийти в негодность и пропускать электричество, которое передается свечам зажигания, что уменьшит силу искры.

Помните, что регулярная замена свечей, в соответствии с регламентом технического обслуживания вашего автомобиля сохраняет от поломок ваш катализатор отработки выхлопных газов, а также улучшает работу двигателя!

Источник: http://www.1gai.ru/baza-znaniy/vajno-znat/509921-esli-zagorelsya-chek-dvigatelya-5-samyh-rasprostranennyh-prichin-vklyucheniya-indikacii-check-engine.html

Не заводится ВАЗ 2110: причины проблем с зажиганием, поиск неисправностей и пошаговая инструкция по устранению поломок и запуску двигателя

Любой автомобиль обладает достаточно сложным устройством. Это в полной мере относится и к отечественным моделям. В любой момент у них ожжет случиться непредвиденная поломка. В результате этого неправильно начинают работать все механизмы, а иногда они и вообще отказываются работать. Результатом является то, что ВАЗ 2110 не заводится.

Наиболее часто такую проблему можно наблюдать в холодный сезон года.

Если машина провела ночь на открытой стоянке, то ее двигатель достаточно сильно остынет, что приводит к тому, что ВАЗ 2110 не заводится с ключа, а если напрямую замыкаешь стартер – заводится.

Автомобилисту приходится искать и устранять неисправности. При этом по очереди проверяется система зажигания, топливная система и та, что отвечает за газораспределение.

Действия необходимо начать с того, что сесть в салон автомобиля. Водителю необходимо осуществить включение зажигания. При этом он обращает свой взор на приборную панель.

При включенном зажигании должны загореться три лампочки, которые служат индикаторами трех показателей:

• Аварийное давление масла.
• Заряд аккумулятора.
• Должна гореть и лампочка Check от ЭСУД.

В данной ситуации первейшее значение имеет то, горит или нет лампа, относящаяся к электронной системе управления двигателем. Он не завелся, но лампочка должна гореть. Это говорит об исправности ЭСУД и готовности ее к работе. Если лампа не горит, следует проверить предохранитель.

Когда включается зажигание, от реле ЭСУД будет слышен звук в виде щелчка. Это говорит о том, что на него подается питание. Но бывает так, что машина не заводится, стартер не крутит, реле не щелкает. При исправном состоянии реле и модуля лампочка должна гореть. Если этого нет, то следует проверить, поступает ли на них питание.

Убедившись в том, что питание поступает, следует сделать вывод о неисправности модуля.

Нельзя сказать, что новый модуль стоит очень дешево. За него придется выложить порядка 100 долларов. Поэтому имеет смысл отремонтировать старое устройство, поскольку это владельцу авто обойдется дешевле.

Не выходя из машины, осуществляется проверка топливного насоса. Двигатель ВАЗ 2110 оснащен инжекторной системой питания. Топливо подается с помощью электрического бензонасоса. Он находится в бензобаке авто.

Если включить зажигание, на это устройство будет подано напряжение. В месте, где находится заднее сидение, водитель услышит звук его работы.

Если никаких звуков нет, следует проверить предохранитель и реле бензонасоса.

Проверка реле и ЭБУ и других датчиков

1. Возможно, для проверки потребуется демонтировать топливный насос. Потребуется снятие заднего сидения и проверка напряжения на клеммах насоса. Прибор должен показывать + 12 вольт. Затем прокручивают движок с помощью стартера. При его срабатывании переходят к последующим действиям. Может случиться так, что когда поворачивают ключ зажигания, стартер не крутит. Тогда необходимо проверить надежность крепления на нем всех проводов.

   Причиной может явиться проблема в контактной группе в замке зажигания.

2. Если установлено, что все в порядке, проверяют искру на свечах. Для этого потребуется открыть капот. Вначале из первого цилиндра необходимо выкрутить свечу. На нее необходимо накинуть бронепровод и прижать к массе. При этом свечу необходимо держать пассатижами, а не руками. Иначе «ударит» током.  В это время помощник заводит двигатель. Таким же способом проверяются и все остальные свечи.

   При наличии искры на каждом цилиндре необходим поиск проблем с зажиганием.

3. Ситуации при этом могут иметь различный характер, например, искра присутствует на цилиндрах 1 и 4, но ее нет на цилиндрах 2 и 3. Следует осуществить замену модуля зажигания. Если замена не дала положительного результата, следует искать причину в выходных транзисторных ключах на модуль зажигания от ЭБУ. Возможно, необходимо будет отремонтировать ЭБУ.

4. Может случиться так, что искры не будет ни на одном цилиндре. ВАЗ 2110 не заводится, поскольку нет искры. Часто причина этого кроется в датчике положения коленчатого вала. ДПКВ ЭБУ дает сигнал, по которому импульсы поступают на модуль зажигания для того, чтобы сформировалась искра. Причина неисправности может состоять в отсутствии соединения шестерни с колесом генератора. Это может иметь место даже при полной исправности ДПКВ.

   Коленвал при этом вращается, но эти вращения датчик отрабатывать не будет. Многих пугает тот факт, что у ВАЗ 2110 инжектор большое количество датчиков. Действительно, их очень много, но причина того, что ВАЗ 2110 не заводится с первого раза только в одном – неисправен датчик ДПКВ.

5. Необходимо выкрутить свечу из цилиндра, и проверить ее влажность. Сухая свеча говорит об отсутствии распыления топлива форсункой.

   Тогда проверяют величину давления в топливной рампе. У нее сбоку присутствует специальный болт. Его необходимо открутить, а вместо него вставить манометр. Он покажет наличие или отсутствие давления в рампе. Но его под рукой может не оказаться. Тогда выкручивается болт и запускается работа насоса. При наличии давления в рампе из отверстия будет вытекать хорошая струя.

6. При отсутствии давления необходима замена топливного фильтра.

   Причиной также может послужить и то, что забита магистраль на пути от топливного бака к рампе. Если выкрученная свеча окажется влажной, то их все необходимо выкрутить и протереть и хорошенько просушить.

7. Иногда причина состоит в том, что забиты форсунки и следует их почистить. Забивка форсунок может быть причиной того, что свечи залиты топливом. Грязные форсунки очень часто являются причиной того, что двигатель авто плохо заводится.

8. Иногда причины того, что ВАЗ 2110 16 клапанов не заводится, могут носить более глубокий характер. Диагностировать их очень сложно. Но у ВАЗ 2110 это, скорее исключение, чем правило.

Не заводится на холодную ВАЗ 2110 инжектор 8 клапанов

Для владельцев автомобиля этой марки эта проблема, к сожалению, не является редкостью. Надо сказать, что большая часть вины относится не к производителю, а к морозной погоде, в условиях которой находится автомобиль.

Если зимой автомобиль всю ночь простоял на улице либо в гараже, который не отапливается, то все проблемы возникают из-за того, что он основательно остыл.

При этом изменяют свои физические свойства металл, топливо, смазочная жидкость.

Все это в итоге приводит к тому, что становится достаточно трудно запустить силовую установку. Проблем добавит обстоятельство, при котором за автомобилем не осуществляется регулярный должный уход.

Наиболее распространенными причинами возникновения подобной ситуации являются следующие моменты:

1. Возникла определенная проблема с аккумуляторной батареей.
2. Вышел из строя бензиновый насос.
3. Неисправны датчики, с помощью которых осуществляется контроль коленвала и те, что отслеживают, в каком состоянии находится распредвал.
4. Проблема в свечах.
5. Срабатывает сигнализация.
6. Испытывает проблемы система, которая занимается перераспределением горючего.
7. В блоке зажигания вышел из строя какой-либо элемент.

Свечи

На любой экстренный случай всегда необходимо иметь запасной комплект рабочих свечей. Просто иногда нет времени на то, чтобы их чистить и промывать. В таких случаях их просто заменяют.

Источник: https://nissan-modus.ru/diski/ne-zavoditsya-vaz-2110-prichiny-i-sposoby-ustraneniya.html

Тест-драйв Mazda CX-5 (поколение I) — Право на спорт

Дизельный кроссовер Mazda CX-5 добрался до российского рынка в наиболее мощном исполнении и с полным набором фирменных технологий Skyactiv. Мы обнаружили у новинки спортивный характер и ряд конкурентных преимуществ

Когда в начале 2012 г.  CX-5 дебютировал на нашем рынке, клиенты активно проали рублем за его яркий дизайн, просторный салон, но главное – за отточенную управляемость, характерную для легковушек Mazda.

Небольшой ложкой дегтя в бочке меда оставался базовый 2-литровый бензиновый мотор – надежный, технологичный, экономичный, но все же недостаточно “зажигательный” для активных водителей, адептов маздовской идеологии Zoom-Zoom.

Чтобы удовлетворить желания таких клиентов, японцы вывели на российский рынок сначала топовую 2,5-литровую бензиновую модификацию CX-5, и вот теперь компания начинает продажи кроссовера с 2,2-литровым дизельным двигателем.

Поздний приход этой версии в Россию объясняется двумя обстоятельствами: низким качеством отечественного дизтоплива (по словам маздовцев, ситуация в этом отношении в последнее время заметно улучшилась), а также большим спросом на дизельные CX-5 в Западной Европе.

Наши покупатели вряд ли будут в обиде на то, что в отличие от европейских кроссоверы для России решено комплектовать лишь наиболее мощной, 175-сильной версией 2,2-литрового мотора, только 6-диапазонным “автоматом” Skyactiv-Drive и полным приводом.

Именно такой автомобиль оказался у нас на тесте.

Спортивная форма

Автомобиль с дизельным мотором внешне не отличается от бензиновых собратьев. В салоне же его выдает оригинальный щиток приборов, а точнее, колодец тахометра, где красная зона занимает сектор от 5000 до 6000 об/мин. Для дизельных машин столь высокие “верхи” не просто нехарактерны – крайне редки.

Секрет – в фирменных технологиях Mazda, и прежде всего в рекордно низкой для дизелей степени сжатия 14:1 и использовании двойного турбонагнетателя с изменяемой геометрией, улучшающего тягу и время отклика мотора на низких и средних оборотах с попутным избавлением от “турбоямы”.

В то же время двигатель уже в “базе” оснащен системой автоматической остановки/запуска i-stop, способствующей значительной экономии солярки.

Спортивный потенциал CX-5 подчеркнут дизайнерами. Передний бампер с рассекателем, глубокие выштамповки боковин и задний спойлер, как и пологие передние стойки, работают не только на внешний вид, но и на аэродинамику. Та же история в интерьере.

Трехспицевый мультифункциональный руль небольшого диаметра, центральная консоль, развернутая в сторону водителя, эргономичные облегченные сиденья с отличной боковой поддержкой – эти элементы формируют спорткаровскую ауру, знакомую по легковым MX-5 и Mazda 3.

Эргономика салона кроссовера близка к оптимальной.

Сенсорный 5,8-дюймовый дисплей мультимедийного блока HMI (объединяет в себе аудиосистему, навигацию, связь по протоколу Bluetooth и ряд настроек бортовых систем) расположен в верхней части приборной панели, благодаря чему им можно пользоваться, почти не отвлекаясь от дороги.

Отдавать команды бортовым системам удобно как клавишами на рулевом колесе, так и шайбой на центральной консоли. Единственное, на что я посетовал в ходе теста, – это отсутствие подрулевых “лепестков” переключения передач. Кроссоверу со спортивным характером они не помешали бы.

В то же время спортивные решения и атрибуты не умаляют практичности.

Скажем, по трансформации салона CX-5 даст фору многим конкурентам благодаря фирменной системе Karakuri: задние сиденья разделены в топовых комплектациях в соотношении 4:2:4, имеют дистанционные рычаги складывания в багажном отсеке, полка которого открывается и закрывается вместе с дверью.

Сложив среднюю секцию дивана, получаешь лючок для длинномеров, а после переведения всех спинок в горизонтальное положение образуется ровный пол. В поездках за покупками вы оцените также низкую погрузочную высоту и широкий проем пятой двери.

Дизельный Zoom-Zoom

В ходе теста автомобиль вновь подтвердил, что и кроссоверам свойственна спортивность. Mazda CX-5 с 2,2-литровым дизелем отличается обостренной реакцией на “газ”, разгон со средних и высоких скоростей получается неизменно мощным. “Кикдаун” действует замечательно – “автомат” понижает передачи без задержек и рывков. Неудивительно, что обгоны и быстрые маневры даются такой машине предельно легко. Солидный запас тяги ощущается практически всегда, вселяя уверенность в возможности “японца”.

Тем не менее, если выжать “в пол” педаль акселератора на старте, дизельный СX-5 чуть мешкает – как видно, электроника бережет коробку и стремится при первой возможности переключиться “вверх” ради экономии топлива. Однако этот “зеленый” императив все же можно проигнорировать.

Спортивного режима у 6-диапазонной трансмиссии нет, но выручает ручное управление.

Если стартовать с первой передачи и затем вручную переключаться на вторую или возвратить рычаг селектора в положение Drive, ускорение со старта получается заметно более эффективным, на первой при необходимости двигатель можно выкрутить до отсечки.

Подвеску дизельной машины настроили жестче, чтобы компенсировать увеличившуюся снаряженную массу (в сравнении, скажем, с бензиновой 2-литровой модификацией новинка набрала дополнительные 174 кг). Однако зубодробительным шасси не стало. Тряска и удары становятся заметными в основном на дорожных стыках, при переезде “лежачих полицейских” и на основательно разбитом асфальте.

Небольшие и средние неровности, которые можно встретить на заснеженной грунтовке, CX-5 проходит, не доставляя пассажирам дискомфорта. При этом машина практически не реагирует на колейность МКАД и уверенно проходит крутые, быстрые и скользкие повороты. Контролировать кроссовер в них – одно удовольствие. Руль дизельного CX-5 сделали чуть более легким (производительность электроусилителя увеличили для компенсации более тяжелого передка), но информации на ободе в достатке.

Система стабилизации экстренно исправляет даже серьезные ошибки водителя и ассистирует при торможении на неоднородном покрытии.

Советуем также тест-драйвы конкурирующих машин Поколение I рестайлинг Тест-драйвов 1 Поколение I Тест-драйвов 0 Поколение I Тест-драйвов 4

Еще один несомненный плюс дизельной версии – тяговитость силового агрегата. Пиковые 420 Нм достигаются здесь уже при 2000 об/мин. Неудивительно, что для такого кроссовера не составляет труда взобраться на крутой заснеженный склон, двигаться в снежной или грязевой колее или, скажем, буксировать прицеп.

Для более уверенного штурма бездорожья стоит зафиксировать первую или вторую передачу “автомата”.

И хотя внедорожных помощников здесь нет, а шины дорожные, низкопрофильные, диаметром 19 мм, преодолеть легкое бездорожье кроме двигателя помогут хорошая геометрическая проходимость, возможность отключить на сложном рельефе противобуксовочную систему и имитация блокировок дифференциалов, которую осуществляет система стабилизации.

Идеология комфорта

Хорош дизельный автомобиль и с точки зрения ездового комфорта. Характерный рокот силового агрегата слышен разве что при открытых окнах или дверях, в иных случаях дизельное урчание приглушает эффективная шумоизоляция.

На светофорах и в пробках мотор останавливает фирменная система остановки/запуска i-stop. Это единственная в мире технология, использующая для перезапуска энергию горения смеси – иными словами, стартер при повторном запуске не задействуется.

Как следствие, перезапуск происходит столь быстро и деликатно, что этого почти не замечаешь.

Действие системы i-stop вкупе с моторными ноу-хау Mazda (по словам инженеров, из-за точного выбора момента воспламенения горючей смеси расход топлива снижается на 20%) еще один аргумент к выбору именно дизельного кроссовера.

В моем случае расход топлива в городском цикле (с учетом длительного стояния в пробках) составил порядка 12 л/100 км, что для машины с 2,2-литровым двигателем более чем приличный показатель. Разумеется, на шоссейных скоростях потребление топлива приближается к паспортным 5,9 л/100 км.

Наконец, существенно, что маздовский дизель с легкостью заводится в мороз – инженеры поработали над холодным пуском при отрицательных температурах. В декабре, когда за бортом было –12 °C, двигатель запустился, что называется, с пол-оборота.

Что касается начинки, напрямую отвечающей за комфорт, то таковой богата уже начальная комплектация Active, предполагающая дополнительный электроподогреватель салона, круиз-контроль, датчики дождя и света, двухзонный климат-контроль, электропривод водительского сиденья, обогрев передних кресел и зеркал, Bluetooth-связь и MP3-магнитолу. Доплатив за “верхнюю” комплектацию Supreme, получаешь кожаный салон, биксеноновые фары, камеру заднего вида и навигационную систему.

Подытоживая, скажу, что за несколько дней за рулем дизельного CX-5 я испытал исключительно положительные эмоции. Чем именно они были вызваны – сочной дизельной тягой, быстрым прогревом салона, качественным звучанием магнитолы или помощью штатного навигатора, – не столь важно. Главное, что автомобиль с двигателем, потребляющим солярку, оказался типичным представителем Mazda, марки, ставящей удовольствие от вождения во главу угла. 

Mazda CX-5 обладает внушительным пакетом систем, отвечающих за безопасность. Система интеллектуальной помощи при торможении, работающая на скоростях до 30 км/ч, автоматически задействует тормозную систему для предотвращения аварии. Система мониторинга мертвых зон (опция) обнаруживает другие автомобили в слепой зоне, о чем предупреждает водителя сигналом.

Система управления дальним светом автоматически переключает дальний свет на ближний, чтобы исключить ослепление водителей встречных машин. Кроме того, в стандартную комплектацию входят фронтальные и боковые подушки, а также шторки безопасности.

Сиденья разработаны с учетом возможной защиты водителя и пассажиров от травм, в том числе хлыстовых, возникающих после удара сзади.

Технические характеристики Mazda CX-5 2.2

Габариты, мм

Колесная база, мм

Клиренс, мм

Объем багажника, л

Снаряженная масса, кг

Тип двигателя

Рабочий объем, куб. см

Макс. мощность, л.с./об/мин

Макс. момент, Нм/об/мин

Привод

Трансмиссия

Макс. скорость, км/ч

Время разгона 0–100 км/ч, с

Расход топлива (средний), л/100 км

Объем бака, л

4555х1840х1670
2700
210
403
1629
дизельный L4 турбо
2191
175/4500
420/2000
полный
автоматическая 6-дипазонная
204
9,4
5,9
58

Источник: http://www.motorpage.ru/Mazda/CX5/last/test-drives/pravo_na_sport.html