Замена сайлентблоков шкода фабия

Ремонт Шкода Фабия Ижевск

Шкода Фабия один из самых популярных автомобилей в линейке Шкода. 

Слесарный ремонт Шкода Фабия:

• Техническое обслуживание (ТО): замена масляного фильтра и мотроного масла, замена воздушного и салонного фильтров, свечей зажигания и накала, замена масла в МКПП и мостах;
• Ремонт подвески: замена сайлентблоков, рычагов, шаровых опор, наконечников рулевых тяг, замена рессоры;
• Ремонт тормозной системы: замена тормозных дисков, колодок, ремонт суппортов;
• Замена сцепления на автомобилях с МКПП: замена диска сцепления, корзины сцепления, маховика, выжимного подшипника;

 Ремонт МКПП и замена МКПП Фольксваген Амарок: 

• Ремонт МКПП: замена вала, шестерен, подшипников, сальников, замена масла МКПП.

Ремонт двигателей Фольксваген Амарок:

• Замена ГРМ на бензиновых двигателях;
• Капитальный ремонт бензиновых двигателей на Шкода Фабия;
• Удаление катализатора на автомобилях с бензиновыми двигателями. Ссылка на статью об удалении катализатора здесь
• Замена двигателя на контрактный. Доставка контрактного двигателя на заказ.  

Автозапчасти для Фольксваген Амарок:

В наличии запчасти для ТО и ремонта: Фильтра, автомасла, детали для ремонта подвески (тормозные колодки, сайлентблоки, втулки стабилизатора, стойки стабилизатора). За автозапчастями Вы можете подъехать в магазин ОК-авто по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 302, тел. 89120551111.

При выполнении ремонта двигателя, ремонта МКПП сначала выполняется снятие и разбор узла, потом выполняется диагностика и согласование с владельцем автомобиля. Срок доставки автозапчастей от 1-го рабочего дня, в зависимости от наличия на складах.

При покупке автозапчастей в магазине ОК-авто и установке их в ОК-автосервисе действует гарантия и на работу, и на автозапчасти.

Адрес Автосервиса:г. Ижевск, ул. Лихвинцева, 49б.

Мы ждем Вас по будням: с 9:00 до 19:00 и в субботу с 10:00 до 15:00. Записаться и проконсультироваться Вы можете по тел. 89120553511.

Пусть автомобиль приносит Вам радость! 

Источник: https://ok-auto18.ru/remont-skoda-fabia-izhevsk/

Подвеска Шкода Фабия в сети надежных автосервисов

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной.

Замена втулок стабилизатора Skoda Fabia (VW Polo, Skoda Rapid) Простой способ

Далее ключиком на 16 откручиваем 2 болта крепления рычага к балке и ключиком на 18 рычага к полу.

Недавно поменял задние сайлентблоки балки на Фабии и мне показалось, что несколько переплатил за эту

Выполнять работы по замене рычага и сайлентблоков следует в таком порядке: Ну а далее кому как интереснее , можно отвезти в сервис , что бы там спрессовывали и запрессовали салентблоки или же самому их спрессовать и запрессовать.

Он гасит ударные нагрузки, возникающие при наезде на неровности, повышая комфортабельность поездки и продлевая ресурс транспортного средства.

Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков. Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках двухрядных, шариковых. Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной.

Детали и расходники:

Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес.

К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Неисправности Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия нажмите, чтобы увеличить Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия Что выходит из строя чаще всего Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески.

Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой.

Замена сайлентблоков передних рычагов Volkswagen Golf 4

Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя. Обычные головки могут разойтись, если низкого качества. Нож или узкое ножовочное полотно 8.

Инструменты:

Съемник шаровых опор универсальный если есть напарник или много сил, то можно без съемника р 9. Съемник сайлет блоков от ВАЗ 2 штуки — р штука реально нужны только стальные кругляшки Звездочкой и головкой откручиваем пыльник 2. Тянем на себя рычаг 12 и чуток вращая вытаскиваем шестигранный конец из сайлента Можно попрыскать WD40 на стык шестигранника и сайлента, выйдет легче 8.

И выколоткой выбиваем задний большой салентблок из дюралевой оправки. Затем лучше всего в тисах спрессовываем передний салентблок , подставляем с одной стороны подходящего диаметра оправку , а с другой то чем будет давить на салентблок я использовал старую втулку от салентблока.

Фото выпрессовки не сделал , так как был занят и забыл. Далее начинаем впрессовывать новые СБ в рычаг.

Не забываем центровать СБ , на СБ есть метка и на ухе куда впресовываем тоже стоит метка. Хотя сколько людей столько и мнений , многих от слова китай начинает воротить и сразу думают что это фуфло. Но я не соглашусь с этим , есть и китай лучше чем известные бренды.

Задний СБ впрессовывал в тисах , с одной стороны подкладываем ровный и прочный кусок металла , дерева или что еще. И потихоньку начинаем впрессовывать СБ в гнездо. Передний СБ впрессовываем тоже в тисах.

Источник: https://thedreambag.ru/niva-shevrole/kak-pomenjat-sajlentbloki-na-shkoda.html

Как самому заменить (отреммонтировать) задние сайлентблоки нижнего рычага на Октавии А5 — три варианта

Одной из самых основных и распространенных поломок в ходовой автомобиля Шкода Октавия А5 является износ заднего сайлентблока переднего нижнего рычага. Впервые неприятный грохот под ногами водителя или переднего пассажира можно почувствовать и услышать даже при пробеге 20-30 тысяч км. Но произвести ремонт или замену этого сайлентблока можно самостоятельно, не обращаясь на станцию техобслуживания. Существует несколько методов, о которых мы и поведаем.

Первый – самый простой и дорогой способ

Поскольку задний сайлентблок переднего рычага на Октавии А5 находиться запрессованным в кронштейн, то и его замену можно произвести вместе с ним. Каталожный номер всего блока 1K0 199 231J. Поддомкрачиваем автомобиль (лучше конечно будет, если делать это на яме или подъемнике) с нужной стороны, дабы приопустить весь рычаг и получить больше места для съема.

Примечание! Менять нужно оба сайлентблока, с правой и левой сторон.

На фото показаны болты крепления кронштейна с сайлентблоком. Их три штуки. Перед тем, как их открутить, следует отметить положение рычага, что бы выставить его обратно в такое же положение. От регулировки углов развала и схождения это не спасет, но, по крайней мере, резина не так сжуется. Откручиваем все болты, при этом задняя часть рычага сместиться и опуститься вниз, давая возможность орудовать съемником, с помощью которого снимаем всю конструкцию с вала.

После этого, очищаем вал и смазываем его, к примеру, техническим вазелином, жидким мылом, силиконовой смазкой и т.п. Берем новый кронштейн и, покачивая руками из стороны в сторону, одеваем его. Выставляем обратно рычаг и закручиваем болты с нужным усилием:

• два меньших болта М10 х 70 – 50 Нм и довернуть на 90 градусов;
• большой болт М12 х 1.5 х 100 – 70 Нм и так же довернуть на 90о.

Если у Вас нет ключа с измерителем усилия, то главное не переборщить при затяжке и не сорвать резьбу. Будьте внимательны и осторожны.

Второй способ – замена самих резинок

Этот способ дешевле предыдущего, так как не нужно покупать весь кронштейн в сборе, а лишь непосредственно сайлентблоки, но немного сложнее, так как их нужно выпрессовать и запрессовать новые. Их каталожный номер 1K0407183E – это обычные родные, а есть еще усиленные — 8Z0407183 которые применяются на Ауди А2.

Сняв рычаг выпрессовываем старые сайленты и на их место запрессовываем новые. Это самая сложная часть, так как придется немного попотеть. После этого устанавливаем все на нашу Октавию А5 как описано выше.

Третий – самый простой и дешевый метод ремонта сайлентблоков

Как показывает практика, в заднем сайлентблоке нижнего рычага на Шкода Октавия А5 изнашивается именно внутреннее, шестигранное отверстие, которым он одевается на вал.

Внимание! Это не всегда так и нужно очень внимательно осмотреть резиновую часть сайлентблока на предмет отсутствия повреждений и трещин!

Если трещин нет и резина целая, при этом сам кронштейн очень легко снялся с вала, тогда нет необходимости его менять. Берете обычную термоусадку, которую можно купить в любом электромагазине, под провод диаметром 25 мм. Одеваем её на вал, отрезав таким образом что бы остался запас и с помощью электрофена (зажигалки, спичек, автономной горелки) усаживаем на него. На фото показан конечный результат.

Смазываем любой смазкой (опять-таки технический вазелин, силиконовый спрей, жидкое мыло) и одеваем обратно нашу конструкцию.

Выставив обратно рычаг на свое место, закручиваем и зажимаем три болта его крепящие. Готово, ремонт осуществлен.

Примечание! Если шум не пропал, значит, такой вариант ремонта сайлентблока не помог и нужно прибегнуть как минимум ко второму способу, описанному выше!

Удачи и пусть Ваша Октавия не ломается!

Восстановление сайлентблока — видео

 

Источник: https://moyaskd.ru/kak-zamenit-zadnie-sajlentbloki-nizhnego-rychaga-na-oktavii-a5/

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia II

Произведем замену задних сайлентблоков передних рычагов Skoda Fabia второго поколения, 2008 года выпуска. Трещины и разрывы сайлентблоков передних рычагов часто встречающаяся проблема. Особенных нюансов и проблем при демонтаже рычага, а также замене сайлентблоков Фабии 2 нет. Для примера произведем замену в гаражных условиях с помощью тисков.

Диагностика и когда менять

Для диагностики загоните автомобиль на яму и с помощью монтажки покачайте рычаг. Не должно быть ощутимых люфтов или же стуков. Также рекомендуем визуально осмотреть сайлентблок, на нем не должно быть трещин или разрывов.

В среднем ресурс заднего сайлентблока переднего рычага от 30 до 100 тыс. км пробега в зависимости от его качества и дорог по которым вы передвигаетесь.

Выбор сайлентблоков на Фабию

Оригинальный задний сайлентблок переднего рычага Fabia 2 — VAG 1J0 407 181.

Аналоги:

• Moog VO-SB-1369,
• Febi 10814,
• TRW JBU129,
• Lemforder 21113 01.

Инструменты и материалы для работы

• ключ для колесных болтов;
• домкрат;
• головка на восемнадцать;
• накидной ключ на шестнадцать, восемнадцать;
• динамометрический ключ;
• металлическая щетка;
• молоток;
• съемник для пальцев шаровых опор и рулевых наконечников;
• оправки для того чтобы выпрессовать и запрессовать подшипник;
• проникающая смазка.

Процесс замены в фотоотчете

Моменты затяжки:

1. Болты рычага — 70 Нм+довернуть на 90 градусов.
2. Гайка крепежа пальца шаровой — 80-100 Нм.

1

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо. Не забываем подставить что-то под порог для безопасности.

2

Нам нужно демонтировать рычаг. Для этого откручиваем гайку крепежа пальца шаровой под головку на шестнадцать.

3

Выпрессовываем палец из кулака с помощью съемника или несколько раз бьем молотком в торец уха куда вставляется палец и он выйдет.

5

Откручиваем передний болт крепления рычага под головку на восемнадцать. Не забываем предварительно очищать болты и гайки от ржавчины, а также брызгать проникающей смазкой.

7

Откручиваем задний болт крепления рычага. Держим головку болта от поворота и одновременно откручиваем гайку. Гайка и головка болта под ключ на восемнадцать.

9

После откручивания болтов демонтируем рычаг.

10

Ставим оправку диаметр которой больше внешнего диаметра сайлентблока и подводим к ней рычаг. Далее несколькими ударами молотка выбиваем сайлентблок внутрь оправки. Обратите внимание сайлентблок можно выбивать только в одном направлении, на фото все понятно.

14

Ставим новый сайлентблок так чтобы риска на нем была между меток на рычаге.

15

Равномерно подбиваем сайлентблок молотком чтобы задать направление посадки.

16

Нижняя оправка должна быть больше диаметра сайлентблока, верхняя оправка должна быть по внешнему диаметру. Ставим оправки и с помощью тисков запрессовываем сайлентблок практически заподлицо. Нужно оставить 1 мм выступа внешней окружности сайлентблока над рычагом.

20

Далее производим обратную сборку. При сборке стоит обратить внимание на то, что нельзя затягивать болты крепления сайлентблоков на вывешенной подвеске. Нужно все собрать, а окончательно затянуть болты когда машина будет на колесах.

Источник: https://etlib.ru/report/1615-zamena-zadnih-sajlentblokov-perednih-rychagov-fabiya-2

Передние салентблоки передних рычагов на Шкода Фабия — АвтоВызов

Чаще всего требуется замена элементов передней подвески.

Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления. Замена резинометаллических шарниров Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах.

Подвеска Шкода Фабия

Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены: Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо. Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки. Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.

Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине. Снимите шкода фабия замена сайлентблоков с кронштейнов поперечины. Демонтируйте рычаг.

Замените сайлентблоки. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности. Как видите, замена сайлентблока — несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность — снятие и установка самого сайлентблока.

Замена задних сайлентблоков передних рычагов Фабия 2

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник.

А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды. Замена втулок стабилизатора Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины.

Съемник сайлет блоков от ВАЗ 2 штуки — р штука реально шкода фабия замена сайлентблоков только стальные кругляшки Итак приступим: Звездочкой и головкой откручиваем пыльник 2.

Тянем на себя рычаг 12 и чуток вращая вытаскиваем шестигранный конец из сайлента Можно попрыскать WD40 на стык шестигранника и сайлента, выйдет легче 8. Вырезаем металлическую втулку.

Если сайлентам совсем пипец, то можно легко срезать вертикальные резиновые подушки шкода фабия замена сайлентблоков помощью ножа или ножовочного полотна. Если нет, то придется повозиться вырезая металическую втулку. Берем новый сайлент, смазываем фэйри обойму и внутриности кулака кронштейна.

Их надо совместить.

Смотрим что бы он не перекашивался сильно и сверяем метки. Как только сайлент встал в кулаке, то допресовываем до конца. После всего желательно сделать сход развал.

Источник: https://autovizov.ru/skoda/perednie-salentbloki-perednix-rychagov-na-shkoda.html

Замена сайлентблоков

Что такое сайлентблок

Виды сайлентблоков

Признаки неисправности

Диагностика и замена сайлентблоков

Последствия эксплуатации автомобиля с неисправными сайлентблоками

Важно!

1. Выбор шарнира зависит от условий эксплуатации и стиля вождения: резиновые элементы чувствительны к перегрузкам, температурам и химикатам, но дёшевы, а полиуретан лишён таких недостатков, служит дольше, но и стоит дороже.
2. Точных признаков, указывающих, что пора заменить сайлентблок рычага подвески не существует, есть лишь косвенные, которые говорят о неполадках в ходовой части.
3. Диагностика поломки соединения проста, её может провести и сам автовладелец, осмотрев состояние резиновой вставки шарнира: наличие на ней трещин говорит о необходимости установки новой детали.
4. Для того чтобы поменять сайлентблок используется специнструмент – гидроцилиндр и оправки, с помощью которых удаляют старый элемент и запрессовывают новый.
5. Установку новых шарнирных соединений рекомендуют проводить попарно: если появилась деформация элемента в правой части оси, то деталь слева также стоит поменять.
6. Не следует эксплуатировать автомобиль  с неисправными шарнирами: со временем это приведёт к выходу из строя всей подвески, как следствие – повышенному риску ДТП.

ЧТО ТАКОЕ САЙЛЕНТБЛОК

В соединениях рычагов подвески и амортизаторов используют сайлентблоки. Они состоят из двух металлических втулок – наружной и внутренней, – между которыми находится резиновая вставка. Такая конструкция соединительного элемента делает крепления прочными, но, в то же время, пластичными.

Сайлентблок – это шарнир, который принимает на себя всю нагрузку при работе подвески. Именно поэтому его устанавливают в подвижных соединениях, ведь рычаги должны производить колебания, чтобы удержать сцепление колёс с дорогой, а задние амортизаторы постоянно реагировать на смену положения кузова.

Заявленный ресурс шарнирных соединений  находится в пределах 100 000 км, в зависимости от производителя. При эксплуатации автомобиля в условиях агрессивной среды (реагенты, грязь, температурные перепады) и экстремального стиля вождения (бездорожье, резкие старты и торможения), срок их службы уменьшается практически вдвое. Поэтому специалисты сервисных станций рекомендуют проводить осмотр состояния креплений ходовой части через 50 000 км и не затягивать с заменой сайлентблоков подвески.

ВИДЫ САЙЛЕНТБЛОКОВ

По конструкции шарниры могут состоять из двух втулок (наружной и внутренней), но, если деталь предназначена для установки в соединение, где воздействие на неё будет только в какой-то одной плоскости, то такой элемент не будет иметь внешнюю втулку, например, сайлентблоки верхних и нижних рычагов — её заменяет посадочное место. Помимо этого, шарниры отличаются материалом, из которого изготовлена вставка: она либо резиновая, либо из полиуретана.

Сайлентблок с резиновой вставкой

Это самая распространённая деталь для соединений подвески, так как имеет умеренную стоимость. Такой элемент выпускают под всевозможными маркими и для всех машин , устанавливают в заводской комплектации. Однако шарнирное резинометаллическое крепление недолговечно и подвержено износу из-за многих факторов.

Например: при заморозках материал прокладки твердеет и трескается, а в жару становится слишком мягким – от нагрузок его сплющивает. Химические соединения реагентов разъедают резину, а песок действует на неё как абразив.

После отечественной зимы стоит провести внеплановый осмотр и, по необходимости, замену сайлентблоков рычага подвески.

Сайлентблок с полиуретановой вставкой

Такой элемент имеет высокую стоимость, но и ресурс его раз в пять выше. Полиуретан способен выдерживать температуры от -45С до +80С и не распадается под действием солей и рабочих жидкостей авто (в случае протечки гидравлической смазки, масла или топлива).

Цена изделия обусловлена сложной и дорогостоящей технологией его производства. Именно поэтому шарниры с полиуретаном не устанавливают в заводской комплектации , чтобы не увеличивать себестоимость машины.

Вед нет гарантии, что её будут эксплуатировать в экстремальных условиях, для которых полиуретан и предназначен.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

К сожалению, нет такого признака поломки, который присущ только сайлентблоку. Водитель может заметить:

• появление стука и хруста в подвеске ;
• неравномерный износ покрышек, расположенных на одной оси;
• потерю устойчивости автомобиля на поворотах;
• отклонения машины при движении по прямой траектории.

Подобные симптомы появляются при неисправностях как в передней, так и в задней части подвески . Они могут сигнализировать и о поломке амортизаторов, ШРУСов, стабилизаторов, рулевого механизма, а также трансмиссии.

Чтобы в точности понять, какой элемент вышел из строя, необходимо посетить сервисную станцию для проведения диагностики и осмотра. Появление хотя бы одного из перечисленных признаков – это повод незамедлительно посетить СТО для проведения ремонта подвески .

Эксплуатация автомобиля с неисправными элементами ходовой части аварийноопасна.

ДИАГНОСТИКА И ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Чтобы определить, нужна ли замена сайлентблоков рычагов , не требуются компьютерные стенды. Опытный автомеханик установит машину на подъёмник и визуально оценит степень износа этих деталей. Повреждённый шарнир имеет деформированную резиновую вставку: она либо растрескалась, либо неравномерно сплющена. В крайней степени повреждения – стёрта или практически отсутствует. Такой элемент подлежит замене.

Стоит отметить, что замена задних и передних сайлентблоков должна проводиться попарно: если шарнирные соединения повреждены справа, то и слева их стоит поменять. Иначе жёсткость подвески с каждой стороны будет разной, что приведёт к нарушению баланса в работе ходовой части.

Какой вид сайлентблока выбрать для установки, решать автовладельцу. Резинометаллический шарнир вполне подойдёт для спокойных поездок по ровным трассам. В противном случае стоит выбрать полиуретан.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Для демонтажа изношенного сайлентблока переднего рычага необходимо снять колесо и рычаг. Затем мастер откручивает крепёжный болт шарнира и специальным гидроцилиндром выпрессовывает его. С помощью этого же устройства устанавливает новый элемент, предварительно нанеся на его поверхность смазочный материал, и собирает весь узел в обратной последовательности.

В старых автомобилях с большим пробегом демонтировать рычаг удаётся не всегда, так как его крепления окислены. Автомеханик воспользуется антикоррозийной жидкостью. Если этот способ не даст эффекта, возможно, будет актуальным поменять рычаг в сборе.

При замене сайлентблоков нижних рычагов нет необходимости в демонтаже всего рычага из подвески. Достаточно отсоединить рулевой наконечник. Стоимость работ зависит от количества рычагов в передней подвеске. Если ходовая часть многорычажная, то цена, соответственно, будет выше.

Замена сайлентблоков задних рычагов

Чтобы добраться до неисправного сайлентблока заднего рычага , необходимо не только снять колесо, но и пружину, стабилизатор, а также регулировочный болт. Работы по замене шарнира проводятся на снятом рычаге. После запрессовки новой детали, сборка узла проводится в обратной последовательности. По завершении ремонтных работ регулируют развал-схождение .

Замена шарнирных соединений задней балки

Особенностью демонтажа шарниров задней зависимой подвески является её расположение по отношению к остальным элементам. Например: во время проведения работ можно повредить не только задний бампер, но и тормозные шланги. Для самостоятельного ремонта здесь потребуется несколько упоров и поддерживающих конструкций.

Повреждённый сайлентблок балки можно извлечь только после снятия колеса, датчика ABS, а в некоторых случаях и отсоединения тормозных шлангов. Всё тем же гидроцилиндром удаляется изношенный шарнир и устанавливается новый. Независимо от того, в какой части проходила замена шарниров, окончательный зажим креплений проводится только под нагрузкой, когда автомобиль всеми колёсами находится на земле, либо под них поставлены опоры.

Стоит отметить, что замену сайлентблоков задней балки можно удачно совместить с осмотром и возможным ремонтом тормозной системы: дисков, суппортов, шлангов, а также троса стояночного тормоза.

ПОСЛЕДСТВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ АВТОМОБИЛЯ С НЕИСПРАВНЫМИ САЙЛЕНТБЛОКАМИ

Что будет, если игнорировать симптомы износа шарнирных соединений и повременить с ремонтом? Все элементы подвески так или иначе соединены между собой:

1. Неисправный сайлентблок вызывает появление люфта рычагов.
2. Рычаги, в свою очередь, вводят дисбаланс в работу шаровой опоры и ШРУСов.
3. Затем появляется неравномерность работы ступицы, потеря угла сход-развала , износ шин.

Всё это приводит к потере устойчивости автомобиля, особенно на скорости. Как следствие – высокая вероятность ДТП. Своевременная замена сайлентблоков задней и передней подвески  не только поможет избежать непредвиденного ремонта элементов ходовой части, но и предотвратит опасность аварии.

Источник: https://autoservice-km.ru/remont_avto/remont_hodovoy_chasti/zamena_saylentblokov

Как заменить сайлентблок задней балки на авто Skoda Octavia Tour

В процессе эксплуатации Skoda Octavia Tour каждый водитель в свое время сталкивается с необходимостью ремонта задней балки, а точнее – с заменой сайлентблока. Производитель рекомендует периодически заменять данный элемент ходовой части. Состояние подвески напрямую связано с безопасностью водителя и пассажиров, поэтому игнорировать ремонт ни в коем случае нельзя. Кроме того, исправная ходовая часть существенно снижает нагрузку на кузов.

Понимание характеристик детали позволяет понять принцип еедействия, а также осуществить замену с соблюдением рекомендаций производителя. Посути, сайлентблок задней балки не отличается сложностью, поэтому проблем с егоподбором обычно не возникает.

Деталь представляет собой шарнир, выполненный изметалла и резины. Металлическая втулка является основой, а резиновое обрамлениеобеспечивает эффективное гашение вибрации.

Таким образом, крепление остаетсяподвижным, обеспечивая при этом достаточную надежность.

На данной модели авто установлен сайлентблок, внутренний диаметр которого составляет 18 мм. Крепеж элемента является стандартным. Не стоит приобретать деталь с большим диаметром, так как это вызовет проблемы с монтажом и отрицательно скажется на надежности подвески. Длина элемента должна составлять 31 мм, ширина – 50 мм. Вес равняется 125 граммов. Если параметры именно такие – деталь имеет должный уровень качества.

Что ломается в сайлентблоке

Как правило, причинами выхода из строя сайлентблоков SkodaOctavia Tour являются езда по некачественным дорогам и естественный износ. Крометого, дорожные реагенты также разрушают резину. Таким образом, периодическаязамена сайлентблоков – вполне закономерный процесс.

1. Обычно изнашивается резиновая часть элемента. Планово данная деталь должна меняться через каждые 30 000 пробега. Именно такой пробег и установлен в техническом регламенте производителя в качестве критичного.
2. Также распространенной неисправностью часто становится деформация металлической части. Причиной являются удары по подвеске, вызванные плохим дорожным покрытием. Они деформируют шарнир, или даже полностью разрушают его.
3. Коррозия втулки – также частая причина поломки сайлентблока. Как правило, причиной ржавчины становятся реагенты, которыми посыпают отечественные дороги. Игнорирование данной проблемы влечет полный выход элемента из строя.

Как диагностировать неисправность

Перед выполнением ремонта следует убедиться, что причинойнеполадок действительно является сайлентблок. Если пробег после прошлой заменыпревысил 30 000 км, диагностика не требуется, лучше просто заменить сайлентблоки.Это стоит сделать, даже если они выглядят вполне исправными. Кроме того, онеобходимости ремонтных мероприятий свидетельствует:

• появление посторонних стуков в подвеске;
• нарушение регулировки развала-схождения.

Для начала следует осмотреть сайлентблоки на предмет наличиявнешних повреждений: коррозии, трещин и т.п. Если подрамник можно пошевелитьрукой, скорее всего, втулки разрушены. Замену данных элементов подвески следуетвыполнять парами – это обеспечит стабильную работу подвески.

Выбор качественных деталей

Особое внимание следует уделить материалу, из которого выполнены сайлентблоки. Изначально на автомобиль установлены резиновые модели, которые, к сожалению, не отличаются долговечностью. Полиуретановые шарниры отличаются повышенной стойкостью к нагрузкам и более длительным сроком службы. Стоят они несколько дороже резиновых, однако полностью оправдывают свою цену в процессе эксплуатации.

Полиуретановые сайлентблоки для Шкоды.

Что касается производителей, то многие современные бренды предлагают свою продукцию. Самым правильным решением станет приобретение сайлентблоков, которые произведены известными компаниями. Такой подход позволит избежать покупки подделок и связанных с этим неприятностей. Также избежать контрафакта позволит покупка запчастей в крупных магазинах.

Пошаговое руководство

Чтобы работа была проще, потребуется эстакада или гараж сямой. Немалым плюсом будет наличие тисков. Для всех манипуляций вполнедостаточно будет стандартного набора, который имеется у каждого опытногоавтомобилиста. Перед тем, как приступить к работе, следует обработать всерезьбовые соединения WD-40 или подобным средством. Далее потребуется выполнитьследующие действия:

• Демонтировать винт, которым соединен кронштейн и рычаг.
• Снять кронштейн, которых держат четыре шпильки.

• Выпрессовать сайлентбок. Сделать это можно при помощи тисков или кувалды с зубилом.

• Установить новую деталь. Для этого потребуется специальное приспособление, либо те же тиски. Чтобы запрессовка происходила проще, новый сайлентблок желательно смазать маслом.

Следует понимать, что эксплуатация автомобиля Skoda OctaviaTour в отечественных условиях может потребовать более частой замены сайлентблоков,чем это предусмотрено производителем. Это совершенно нормально. Зная, каквыполнить ремонт, каждый автолюбитель сумеет поддерживать свою машину вдостойном состоянии. Если же нет времени или желания делать все самостоятельно,следует обратиться к профессионалам автомастерской.

Источник: https://labavto.com/skoda/octavia/kak-zamenit-sajlentblok-zadnej-balki-na-avto-skoda-octavia-tour/

Замена сайлентблоков задней балки шкода октавия — Авто-ремонт

Рассмотрим конструкцию, признаки и причины неисправности, как делается диагностика и ремонт рулевой рейки Ауди Рулевая рейка Ауди — это механизм, который способен передавать крутящее движение с руля на поворотные тяги. Таким образом, это механизм управления ведущими колесами автомобиля.

В целом рулевая рейка Ауди С4 является надежным агрегатом, который достаточно защищен от различных влияний извне. Выход его из строя не является уникальным случаем, но все же встречается нечасто. Ключевая причина выхода из строя рейки — это специфическая нагрузка, особенно при попадании в ямы. Состояние рулевой сильно портится из-за неровностей на дорогах, постоянные удары могут деформировать или сломать определенные узы.

Также управление автомобилем, в реалиях современных дорог, заключается в объезде больших ям за счет небольших, что наносит существенный ущерб всему узлу. Рулевая рейка может иметь несколько отличную комплектацию в зависимости от ее типа. Так узел может иметь 3 разновидности устройства:. Неисправность рулевой системы — это проблема, которой следует придать должное значение, иначе повышается опасность управления.

Повреждение и выход из строя механизма часто проявляется такими симптомами:. Присутствие даже одного из описанных проявлений вызывает беспокойство у ответственного водителя. Если не тянуть с поездкой в сервис, то удастся не только сэкономить деньги, но и поддерживать безопасность пассажиров.

Из-за нежелания обращаться за помощью, часто возникают дополнительные проблемы. Даже те ситуации, которые требовали минимального вмешательства могут перерасти в серьезные проблемы, которые повлекут необходимость полностью менять весь узел. Причины износа всего узла — это стрессовая нагрузка на. При попадании в ямы или наезде на какие-либо бугры, неизбежно определенные усилия принимает на себя и рулевая система.

Для качественной рейки подобное влияние не является критическим и она служит длительное время.

Автомобили эконом-класса, увы, но не обладают такими показателями. При непрофессиональном сборе агрегата или возникновении трещин бывает нечасто внутрь могут попадать остатки грязи или пыли. Это в свою очередь приводит к износу рулевой. Профилактическая работа позволяет экономить большие деньги на ремонте или замене рулевой. Для поддержания рабочего состояния узла следует своевременно менять гидравлическую жидкость, очищать пыльник, удостовериться, что он целостен.

Более всех остальных элементов узла подвержены износу именно уплотнители, ползун и шток.

Рекомендуем: Как поменять масло в ГУР Ауди 80 Б3

Остальное выходит из строя гораздо реже. Минимизировать затраты на ремонт рейки Ауди С4 позволяет своевременное обращение в сервисный центр. Провести качественную диагностику и подобрать наименее затратный и эффективный способ устранения неисправности помогут специализированные работники. Диагностика, прежде всего, производится исходя из описания проблемы, потом приблизительно становится понятен корень проблемы. В общем, сперва должна проверяться тяга, как продольная, так и поперечная.

Стоит отметить, что конструкция рейки во всех автомобилях хоть и имеет подобный принцип, все же отличается в некоторых нюансах. Так специалисты с большим опытом помогут скорректировать направление диагностики узнав модель автомобиля.

Визуальный осмотр занимает весомую часть диагностических мер, необходимо осмотреть гидравлический блок, не должна наблюдаться течь или какие-либо механические повреждения. Обращается внимание на коррозию, если она сильно развилась и достигла площади в 0,5 мм, то проводится замена компонента, иначе в скором времени можно будет снова обращаться на СТО. Крепление на подшипниках также должно быть в норме. При ослабевании крепления может проявляться стук, пережимать также не стоит.

Прежде, чем переходить к ремонту или замене рейки, следует проверить все крепления. Подтянув или ослабив определенные фиксаторы реально добиться восстановления прежней работы узла, если неисправность не была вызвана более серьезными проблемами.

Если поломка в других компонентах, то об этом также станет ясно при регулировке рейки. Найти необходимый винт можно под торцевой крышкой в механизме. Для того, чтобы подобраться к нему придется спуститься под автомобиль.

Регулировка является весьма точным процессом, чтобы добиться оптимальной затяжки необходимо проводить постоянные проверки. Если руль крутится на месте достаточно четко, плавно и легко, то следует испытать его поведение на ходу. В случае необходимости снова подрегулировать фиксатор.

Ремонт рулевой рейки Ауди С4 — это специфический тип работ, который предоставляют либо специализированные СТО или узконаправленные умельцы. Наш автосервис способен применять многогодовой опыт работы и с успехом устранить проблемные моменты в работе рейки.

Специализированные рабочие с большим опытом и необходимым инструментом быстро и эффективно вернут автомобиль в исправное состояние.

При более сложных проблемах возникает необходимость снять рейку полностью, но это следует делать не. По возможности, проведя предварительную диагностику, определяется возможность устранить неисправность без разбора механизма. Вероятно, что вышли из строя тяги, шаровые опоры, подшипники, другие узлы, задействованные в процессе управления.

Сервисный центр содержит ремонтный участок. На нем выполняется конечная диагностика проблемы, если она не была выявлена ранее.

Здесь ремонтируются, заменяются проблемные составляющие. Если возможности восстановить рейку нет, то рекомендуется пойти по простому пути, заменить ее полностью. Сальники и пылезаборники часто устанавливаются самостоятельно автовладельцами, так как большого труда это не вызывает. Недооценив проблему могут возникнуть другие неисправности, некоторые запчасти имеют брак или отлиты неравномерно.

Из чего состоит рулевая рейка

Так может просачиваться пыль, а потом придется промывать систему, если существенного вреда это не нанесло. При наличии желания можно самостоятельно отрегулировать винт, таким образом руль вероятно вернется в исправное состояние. В случае отсутствия результата, все же придется обратиться в сервисный центр. В рамках обслуживания автомобиля мы поможем сделать ремонт рулевой рейки Ауди С4, но в том случае, если это имеет смысл.

Ремонт рулевой рейки своими руками ауди а6 с4

Изношенный узел не всегда стоит ремонтировать, ведь при временном лечении все равно придется в ближайшее время производить замену. Рулевая рейка — это один из важнейших компонентов управления автомобилем и ему следует отдавать особенное внимание.

В случае наблюдения посторонних проявлений с узла, лучше перестраховаться и сразу обратиться за помощью.

Ремонт рулевой рейки Ауди Значение рулевой рейки Рулевая рейка Ауди — это механизм, который способен передавать крутящее движение с руля на поворотные тяги.

Из чего состоит рулевая рейка Рулевая рейка может иметь несколько отличную комплектацию в зависимости от ее типа.

Преимущества ремонтных работ в сервисном центре «Гидравлика»

Так узел может иметь 3 разновидности устройства: Механический — достаточно старый вариант, так как требует прикладывания значительных усилий. Часто применяется в старых автомобилях, особенно отечественных; Гидравлический — самый распространенный тип, так как позволяет с меньшими усилиями управлять автомобилем, особенно на небольшой скорости. Достигается благодаря использованию гидравлики; Электрический — современная модель, сегодня используется нечасто.

В основе принципа Ремонт рулевой рейки Ауди А6 своими руками видео находится электрический моторчик. Данный вариант интересен и эффективен, но достаточно дорог.

Конструкция рейки имеет приблизительно одинаковые составляющие: Рулевая тяга, также сюда относится наконечник. Закрепляются на фиксированных основаниях и помогают регулировать направление колес; Шестерни.

Усилие приложенное к рулевой рейке передается на тяги и дальше с помощью шестерни; Корпус или картер устройства, выполняется из алюминия; Подшипники.

Служат для облегчения хода механизмов; Пружины. Благодаря их присутствию регулируется давление между рейкой и шестерней. Позволяет избежать люфта в рулевом колесе; Ограничители. Служат для фиксации конечного положения руля, а соответственно и угла поворота ведущих колес. Признаки неисправности рулевой рейки Неисправность рулевой системы — это проблема, которой следует придать должное значение, иначе повышается опасность управления.

ЭТО ИНТЕРЕСНО:  Регулировка фар ваз 2107

Повреждение и выход из строя механизма часто проявляется такими симптомами: Слышится стук в рулевой, что является тревожным сигналом; Рулевое колесо повернуть можно только прилагая большие усилия; Из кожуха рейки подтекает жидкость, что свидетельствует об отсутствии герметичности в узле; Руль зафиксирован или способен крутиться только под сильным давлением, обычно рывками; Люфт руля.

Основные причины поломки и износа реек Причины износа всего узла — это стрессовая нагрузка на. При трудностях с поворотом руля или люфтом сразу следует проверить стяжной болт. Его недожатое или пережатое состояние может провоцировать подобное проявление. Если присутствует стук, руль поворачивает туго или наблюдается люфт более 10 градусов, то первым делом следует провести настройку креплений.

Источник: https://555-shop.ru/obsluzhivanie/zamena-sajlentblokov-zadnej-balki-shkoda-oktaviya.html

Замена цепи ГРМ на Шкода Фабия 1.2 стоимость

На моделях 1. Очень часто при замене задних сайлентблоков замена задних сайлентблоков требуется каждые 60-100 тыс. Стоимость консоли составляет 5500 российских рублей стоимость приведена на 18. Передние сайлентблоки в рычагах меняются только в сборе с рычагами, отдельно не меняются. После замены любых сайлентблоков требуется делать развал-схождение. У версий с двигателем 1. Тормозная система У моделей с двигателями 1. Барабанов хватает на 2-3 замены тормозных колодок.

Иногда ржавеет трос стояночного тормоза. Передние тормозные колодки выхаживают в среднем около 45 тыс. Подогрев воздух и кондиционер Иногда может возникать повышенный шум при включении вентилятора, причин может быть несколько: 1 попадания мусора в вентилятор при повреждённом фильтре 2 из-за разбалансировки и выхода из строя вентилятора.

Также иногда вентилятор начинает работать на максимуме, в этом случае требуется замена сопротивления печки резистора.

Рекомендуем: Как заменить лампу заднего габарита на шкоде Октавия А5

Система запуска и зарядки В двигателях 1. Симптомы выхода из строя катушки зажигания: 1 вибрация двигателя 2 потеря мощности 3 загорается на панели Check Engine. Ресурс катушек зажигания -100-140 тыс. Электрические компоненты и прочее Иногда выходят из строя кнопки управления стеклоподъёмниками на водительской и пассажирской дверях, из-за попадания влаги.

Иногда возникают ошибки блока бортовой сетиустраняется неисправность блока бортовой сети перепрограммированием. Иногда перестаёт открываться крышка багажника. Причин может быть несколько: 1 деформация механизма электропривода.

Замена цепи ГРМ Skoda Yeti TSI

Fabia Седан. Fabia седан 2001 — 2006. Отзывы Skoda Fabia Седан2001 — 2006 собраны у мастеров и инженеров сервисных станций для объективной оценки надёжности и особенностей эксплуатации Fabia Седан. Технические характеристики Комплектации Отзывы Краш-тесты Фото. Двигатель Бензиновый двигатель 1. Двигатель 1. Часто пробег до кап.

Материал по теме: Какое масло заливают в шкоду Октавия А5 1.6

Ему свойственна небольшая вибрация на холостом ходу. Единственная проблема двигателя 1. Ремонт двигателя, в данном случае, занимает около 15 нормо-часов. Также у двигателя 1. Однако на растянутой цепи можно ездить долго, случаев обрыва цепи не зафиксировано, но увеличивается расход топлива.

Где выполнить замену цепи ГРМ на Шкода Фабия

Бензиновый трёхцилиндровый двигатель 1. Причин может быть несколько: общий износ цилиндро-поршневой группы либо нагар на клапанах.

В этом случае иногда выгоднее заменить двигатель, чем ремонтировать. Также серьёзный недостаток двигателя 1. Симптомы проскальзывания: резкое падение компрессии, плохой запуск двигателя, либо невозможность запуска двигателя Фабии. Двигатели объёмом 1. Отличие двигателя 1. По регламенту замену ремней ГРМ требуется производить каждые 90 тыс.

Ресурс двигателя 1. Бензиновые двигатели 1. В случае общего механического износа эти двигатели Шкоды Фабии приходится менять в сборе. Стоимость нового двигателя 1. Стоимость приведена на 18.

Ремень ГРМ — Страница 2 — Skoda Fabia Клуб

Трансмиссия Расходный элемент — сцеплениевыхаживает от 100 до 200 тыс. Система управления и подвеска Болезнь первого и второго поколения Фабии — выходит из строя электрогидроусилитель руля расположен под передним левым крылом.

Симптомы неисправности электрогидроусилителя руля: 1 Загорается сигнальная лампа на панели приборов о неисправности усилителя руля жёлтая лампочка в виде руля. Электрогидроусилитель руля выходит из строя из-за недостаточной защищённости его от грязи, песка и т. Задняя подвеска Подвеска беспроблемная. Каждые 60-80 тыс. Передняя подвеска На моделях 1.

Причин может быть несколько: 1 деформация механизма электропривода 2 из-за неисправности электродвигателя.

Устранение неисправности крышки багажника: при деформации механизма электропривода его необходимо вернуть в исходное положение для устранения данной неисправности.

Если проблема в электродвигателе на машинах с электрическим приводом замка багажникато в этом случае требуется замена замка в сборе. Минимальные проблемы с низкой стоимостью ремонта Средние проблемы Серьёзные проблемы с высокой стоимостью ремонта.

Ваш ваше имя: ваш :. Бензиновый двигатель 1. Расходный элемент — сцеплениевыхаживает от 100 до 200 тыс. Болезнь первого и второго поколения Фабии — выходит из строя электрогидроусилитель руля расположен под передним левым крылом.

Замена цепи Skoda Fabia 1.2TSI двигатель CBZB

У моделей с двигателями 1. Иногда может возникать повышенный шум при включении вентилятора, причин может быть несколько: 1 попадания мусора в вентилятор при повреждённом фильтре 2 из-за разбалансировки и выхода из строя вентилятора. В двигателях 1. Иногда выходят из строя кнопки управления стеклоподъёмниками на водительской и пассажирской дверях, из-за попадания влаги.

Источник: https://prostokoleso.ru/skoda/zamena-tsepi-grm-na-shkoda-fabiya-12-stoimost.php

Подвеска Шкода Фабия

Подвеска автомобиля Шкода Фабия – важнейший механизм, который не только обеспечивает комфорт пассажиров при движении, но и продлевает срок службы машины. В этой статье вы узнаете о назначении, структуре и возможных неисправностях этого механизма.

Назначение

Этот механизм служит для не жесткой связи автомобиля Skoda Fabia с опорной поверхностью. Он гасит ударные нагрузки, возникающие при наезде на неровности, повышая комфортабельность поездки и продлевая ресурс транспортного средства. Подвеска также выполняет функцию стабилизатора. Так, поперечную устойчивость автомобиля обеспечивает стабилизатор поперечной устойчивости.

Структура

Передняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является независимой и состоит из амортизаторных стоек и демпфера. На стойках Фабия собраны пружины, буфера сжатия и опоры с подшипниками. Амортизаторные стойки Шкода соединены с передними рычагами.

Связь стабилизатора поперечной устойчивости с подвеской обеспечивается двумя скобами через резиновые втулки стабилизатора Шкода. Передние рычаги соединяются с поперечиной посредством сайлентблоков.

Ступицы передних колес Skoda Fabia установлены на нерегулируемых подшипниках (двухрядных, шариковых).

Задняя подвеска автомобиля Skoda Fabia является полузависимой рычажно-пружинной. Продольные рычаги Шкода закреплены на кузове и соединяются между собой посредством поперечной балки. К ним привариваются кронштейны, на которые закрепляются тормозные механизмы и ступицы колес. К передней части рычагов приварены втулки, в которые запрессовываются сайлентблоки. Двухсторонние амортизаторы Шкода нижней стороной крепятся к рычагам, а  верхней – к кузову Skoda Fabia.

Неисправности

Таблица возможных неисправностей передней подвески Шкода Фабия (нажмите, чтобы увеличить)

Таблица возможных неисправностей задней подвески Шкода Фабия

Что выходит из строя чаще всего

Плачевное состояние покрытия наших дорог очень негативно сказывается на сроке эксплуатации элементов подвески. Чаще всего требуется замена элементов передней подвески. Это обусловлено ее конструкцией, а также тесной связью с системой рулевого управления.

Замена резинометаллических шарниров

Чаще всего требуется замена сайлентблоков, установленных в передних рычагах. Эта делать представляет собой две металлические втулки Фабия, которые соединены резиновой вставкой. Под действием ударных нагрузок резиновая часть сайлентблока разрушается, что приводит к выходу его из строя.

Процесс замены:

1. Застопорите колеса автомобиля клиньями.
2. Используя домкрат, приподнимите переднюю часть авто и демонтируйте колесо.
3. Используя специальное приспособление, слегка сожмите пружину стойки.
4. Демонтируйте три болта, которые соединяют шаровую опору и передний рычаг, предварительно открутив гайки.
5. Демонтируйте болты переднего и заднего креплений рычага к поперечине.
6. Снимите шарниры с кронштейнов поперечины.
7. Демонтируйте рычаг.
8. Замените сайлентблоки.
9. Выполните сборку элементов подвески в обратной последовательности.

Как видите, замена сайлентблока – несложная операция, которую можно выполнить самостоятельно. Единственная сложность – снятие и установка самого сайлентблока.

Дело в том, для его крепления используется посадка с натягом. Для снятия шарнира потребуется специальный съемник. А для установки достаточно куска трубы подходящего диаметра и кувалды.

Замена втулок стабилизатора

Втулки стабилизатора Фабия также выполнены с резины. Со временем они изнашиваются, и это приводит к возникновению характерных стуков при движении автомобиля. Процесс замены очень прост – достаточно демонтировать стабилизатор и заменить на нем резиновые втулки.

Подвеска автомобиля Skoda Fabia отличается своей мягкостью и надежностью. Если вы хотите, чтобы она сохраняла свои характеристики на протяжении всего времени эксплуатации машины, необходимо своевременно выполнять замену изношенных деталей.

Источник: http://skodalikbez.ru/fabia/podveska.html

Восстановление ходовой части Skoda Octavia Tour и Fabia: замена подвески Шкода Фабия, Тур

Подвеска современного автомобиля представляет собой достаточно сложную систему, состоящую из множества элементов. Она предназначена для сглаживания колебаний, возникающих при движении машины и усиливающихся из-за неровностей дорожного полотна.

Второе назначение подвески состоит в, по возможности, максимально равномерном распределении нагрузки на каждое из его колес, то есть обеспечении устойчивости транспортного средства.

Долгое время автоконструкторы об этом не задумывались, но как только скорости машин стали более-менее существенными, в подвесках транспортных средств начали появляться специальные элементы, предназначенные для решения именно этой задачи.

Что нужно знать, если требуется замена подвески Шкода Фабия, Тур: конструкция подвески и ее назначение

К основным элементам подвески относятся следующие:

• Рычаги, являющиеся деталями, к которым крепятся прочие компоненты рассматриваемого нами механизма;
• Гидравлические, пневматические либо комбинированные стойки амортизаторов, несущие основную нагрузку. На Шкоде Фабия, как и на большинстве современных легковых авто, стойки гидравлические, поэтому подвеска Фабии относится к гидравлическому типу;
• Пружины, выполняющие в подвеске, скорее, вспомогательную функцию и защищающие амортизаторы от «пробивание». На большинстве легковых автомобилей это спиралевидные пружины, а на автомобилях грузовых и многих минивэнах роль этих элементов выполняют стальные пластинчатые пружины, жесткость которых регулируется количеством этих пластин;
• Сайлентблоки – резинометаллические шарниры. Они служат для нежесткого соединения компонентов подвески, то есть исполняют роль своего рода предохранителей, детали подвески от чрезмерного износа. Сайлентблоки, название которых можно перевести как «тихие детали», являются по сути своей расходными элементами – они быстрее прочих элементов подвески выходят из строя и потому чаще требуют замены;
• Передний и задний стабилизаторы поперечной устойчивости, предназначенные для обеспечения равномерного распределения нагрузки на оба колеса каждой оси при прохождении автомобилем поворотов. Стабилизаторы представляют собой обыкновенные прочные стальные штанги, соединяющие правый и левый рычаги передней и задней подвесок.

Учитывая столь большое количество компонентов как передней, так и задней подвесок автомобиля, а также тот факт, что все они имеют разные ресурсы, полная замена подвески Шкода Фабия, Тур может потребоваться, разве что, если машина сильно пострадает в ДТП и придется переустанавливать сразу все описанные выше детали. На практике же подобное случается, по счастью, нечасто и замена компонентов подвески Фабии осуществляется по мере их износа либо иных, чаще механических, повреждений.

Почему может понадобиться замена сайлентблоков

Как мы уже говорили, наименьшим ресурсом обладают сайлентблоки. Некоторым автовладельцам приходится их менять уже к исходу третьего десятка тысяч километров пробега автомобля. Срок их службы зависит от трех основных обстоятельств:

• Стиля управления автомобилем его владельца (агрессивный стиль не способствует продолжительной жизни не только сайлентблоков, но и прочих компонентов подвески);
• Условиях, в которых эксплуатируется машина – чем хуже дороги, по которым ей приходится ездить, тем чаще придется ремонтировать подвеску;
• Погодных условий – влажности и сезонных перепадов температур. Рассматриваемые нами детали, имея резиновые вставки, к этому весьма чувствительны. С недавнего времени в продаже появились сайлентблоки, в которых резину заменил полиуретан. Такие детали, обладая той же степенью упругости, имеют более высокий ресурс – как показывает практика, они служат раза в полтора раза дольше. Но и стоят они в те же полтора раза дороже.

СОВЕТ. Всего в подвеске Фабии этих деталей 12. При выработке ими своего ресурса, а он у всех сайлентблоков примерно одинаков, их следует менять на новые. Наиболее правильным решение будет заменить сразу всю дюжину или, как минимум, все сайлентблоки передней или задней подвески. Тем самым вы обеспечите одинаковую упругость левой и правой составляющей подвески, а также равные сроки их службы.

Замена пружин и стоек амортизаторов: основные неисправности и нюансы ремонта

Правило, согласно которому все парные компоненты подвески меняются одновременно, распространяется и на стойки амортизаторов, и на пружины. Необходимость переустановки и тех, и других может возникнуть при сильном их износе. Но если стойки амортизаторов при некоторых их поломках поддаются ремонту, то просевшие пружины приходится менять, не задумываясь. Другое дело, что сделать это на передней подвеске будет значительно сложнее, чем на задней из-за различий в их конструкции.

Дело в том, что на передней независимой подвеске оба эти элемента объединены и пружины запрессованы в чашки рычагов. Чтобы взамен просевших поставить новые, старые придется с помощью специального инструмента выпрессовать и на их место запрессовать новые.

Процедура эта непростая и осуществить ее в гараже без помощи опытного мастера вряд ли удастся. Да, и с экономической точки зрения это не всегда целесообразно.

Так, если не только пружины, но и стойки амортизаторов пребывают на грани выработки своего ресурса, имеет смысл заменить сразу оба эти компонента. Вернее, четыре – на правом и левом колесе.

Наиболее распространенной неисправностью стоек амортизаторов, как передних, так и задних, является их протечка, вследствие чего эффективность работы этих деталей существенно снижается.

Если при преодолении неровностей дороги подвеску автомобиля стало «пробивать», если положение автомобиля на дороге перестало быть идеально горизонтальным, причину всему этому следует поискать в неисправности стоек амортизаторов.

Со временем их резиновые сальники истираются, изнашиваются, образуют утечку рабочей жидкости амортизаторов и требуют замены. Одновременно с их заменой меняют и саму эту жидкость, что амортизаторам пойдет только на пользу.

Если подвеска вашего автомобиля стала более жесткой или, наоборот, более мягкой (что тоже является нехорошим симптомом), обращайтесь в наш автосервис.

ВНИМАНИЕ! Наши специалисты в процессе детальной диагностики выявят все неисправности подвески и устранят их. А вот придется ли им в процессе восстановления работоспособности подвески прибегнуть к замене тех или иных компонентов или можно будет ограничиться только их ремонтом, можно будет установить только в процессе диагностики и оценки степени износа проблемных компонентов. Поэтому и стоимость ремонта станет понятна только после того, как будут составлены план ремонта и список необходимых для него деталей и расходных материалов.

Почему важен своевременный ремонт стабилизатора

Наиболее неприятной поломкой подвески и, что самое обидное, всегда неожиданной оказывается поломка стабилизатора поперечной устойчивости. По счастью, конструкция этого элемента на Фабии позволяет машине даже со сломанным передним или задним стабилизатором самостоятельно доехать до автосервиса.

Стабилизатор состоит из трех основных компонентов: штанги и двух стоек. На стойках есть специальные утоньшения, так называемые шейки – именно по ним те и ломаются, если нагрузка на них окажется чрезмерной. Это сделано специально, чтобы уберечь от поломок штангу, которая в этом случае запросто может пробить днище автомобиля.

Да замена стоек обойдется владельцу автомобиля в куда меньшую сумму, нежели переустановка всего стабилизатора.

Ремонт стабилизатора осуществляется с использованием подъемника – так, во-первых, снимается давление с подвески, а во-вторых, мастер получает свободный доступ ко всем ее компонентам.

ВАЖНО! При ухудшении работы подвески определить, какие именно ее компоненты изношены, сможет только опытный специалист, ведь большинство внешних симптомов неисправности подвески не указывают на неисправность какого-либо ее компонента конкретно: стук в подвеске, скрипы, увеличение жесткости, неустойчивое положение машины на дороге, что становится особенно заметным во время поворотов – все это может быть вызвано износом сайлентблоков, пружин, амортизаторов, а также деформацией рычагов.

Обратившись с этими симптомами к нам, вы можете быть уверены, что уже через несколько часов все проблемы подвески вашего автомобиля будут решены, а цены на наши услуги вас приятно удивят.

Источник: http://zet-avto.ru/remont-avto/skoda/vosstanovlenie-skoda-octavia-tour-i-fabia-zamena-podveski-shkoda-fabiya-tur/

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

статьи:

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много. Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2. Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков.Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

по замене передних сайлентблоков на Шкоде Фабия, Рапид, Volkswagen Polo

Есть варианты, когда на один автомобиль устанавливают сайлентблоки, предназначенные для другого авто. Ниже, на видео показаны преимущества установленных новых сайлентблоков для АУДИ ТТ на автомобиль Шкода Фабия.

Источник: https://autostuk.ru/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-perednix-rychagax.html