Как снять двигатель нива шевроле - Блог любителя автомобилей

Замена гидрокомпенсаторов на Ниве Шевроле своими руками

Переход с регулировочных болтов на гидрокомпенсаторы (ГК) позволил отказаться от регулировки тепловых зазоров каждые 10 тысяч километров. Принцип работы гидрокомпенсаторов, а также их диагностика описаны в статье Почему стучат гидрокомпенсаторы на горячую и на холодную. В этой статье мы расскажем о том, как менять гидрокомпенсаторы на Ниве Шевроле. Такая замена необходима, если проблема не в масляной системе или несоответствующем мотору масле, а в неисправности этих деталей.

Что необходимо для замены гидрокомпенсаторов

Для работы вам потребуются следующие инструменты и материалы:

плоская и крестовая отвертки;
ключ-трещетка с удлинителем и набором насадок;
торцовый ключ (трубка) на 10 и 12;
мягкая проволока, провод или пластиковые хомуты;
динамометрический ключ;
прокладка клапанной крышки;
чистая тряпка.

Как поменять гидрокомпенсаторы на Ниве +

Если вы собираетесь менять ГК под открытым небом, то найдите чистую и сухую ровную площадку и работайте в безветренный и солнечный день. Дождитесь, когда двигатель полностью остынет. Если открыть капот, то этот процесс пойдет быстрей. Включите нейтральную передачу и отключите аккумулятор. Теперь можно приступать к замене гидрокомпенсаторов. Для вашего удобства мы создали пошаговое руководство, которое поможет вам в этом.

Снимите пластиковый кожух над двигателем (есть не на всех моделях).
С помощью отвертки ослабьте хомуты патрубка, соединяющего инжектор и воздушный фильтр, затем уберите патрубок.
Убедите все резиновые трубки, которые подходят к головке блока цилиндров (ГБЦ).
Открутите болты клапанной крышки и снимите ее.
Выставьте по метке шестеренку распредвала. Метка находится на крышке распредвала (не путайте с клапанной крышкой) и обратной стороне звездочки. Если не сделать этого заранее, то собирать мотор после замены ГК будет сложней, а при недостатке опыта и внимания возможно повреждение клапанов.
Проволокой или пластиковыми хомутами зафиксируйте цепь на шестерне распределительного вала.
Зафиксируйте звездочку распредвала (для этого можно использовать торцовые ключи) и открутите фиксирующую ее гайку.
Открутите два болта крепления натяжителя цепи и осторожно, не сгибая подходящей к нему трубки, отведите натяжитель от цепи.
Осторожно снимите звездочку с распредвала.
Открутите гайку масляной магистрали (рампы) ГК и болты фиксаторов.
Открутите гайки распредвала, затем осторожно снимите его. Заодно сможете проверить его состояние и при необходимости заменить.
Снимите все рокера, не потеряйте удерживающие их пружины.
Выкрутите гидрокомпенсаторы.
Снимите масляную рампу. Эту операцию выполняйте очень осторожно, чтобы не погнуть тонкие трубки.
Чистой тряпочкой удалите грязь из колодцев ГК. Не забудьте протереть масляную рампу.
Установите на место масляную рампу и вкрутите новые ГК. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Установите на место рокера с пружинками и распределительный вал, предварительно повернув его на нужный угол. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте на распредвал звездочку и зафиксируйте болтом. Момент затяжки болта 4 кг•с (40 н•м).
Установите на место гидронатяжитель цепи и зафиксируйте болтами. Момент затяжки 2 кг•с (20 н•м).
Наденьте крышку распредвала (не клапанную) и крепления рампы, затем закрутите гайками с моментом 2 кг•с (20 н•м).
Закрутите гайку рампы с моментом 2,5–3 кг•с (25–30 н•м).
Проверьте метки на распределительном и коленчатом валах. Затем проверните коленчатый вал на два оборота и снова проверьте.
Установите клапанную крышку. Иногда приходится менять прокладку клапанной крышки, но не на всех моторах. Возможно, это связано с плохим качеством прокладок. Если же прокладка в порядке, нигде не замята и не порвана, то менять ее нет необходимости.
Присоедините все резиновые шланги и патрубок воздушного фильтра и наденьте пластиковый кожух.
Подключите аккумулятор и заведите двигатель. Сначала гидрокомпенсаторы будут стучать, но в течение 20–50 секунд заполнятся маслом и затихнут. Если новые ГК продолжают стучать, поднимите обороты двигателя до 2 тысяч на 1–2 минуты, чтобы увеличить давление масла.

Источник: https://vipwash.ru/dvigatel/zamena-gidrokompensatorov-na-nive-shevrole

Замена вентилятора печки Нива Шевроле: почему не работает, скрипит, ремонт своими руками

Поломка печного вентилятора на «Шевроле Ниве» — пожалуй, худшее, что может случиться с водителем, находящимся в тридцатиградусный мороз далеко от дома. Однако такого поворота событий можно избежать. Главное — вовремя обратить внимание на характерные признаки, указывающие на то, что вентилятор печки скоро откажет. А после этого можно самостоятельно заменить устройство, не подвергая себя риску обморожения.

Вентилятор отопителя находится в специальной нише под салонным фильтром, чуть ниже лобового стекла машины. Под его крыльчаткой располагается электромотор отопителя, подключённый к бортовой электросети и к предохранительному блоку автомобиля.

Крыльчатка вентилятора оотопителя «Шевроле Нивы» находится под салонным фильтром и обозначена цифрой 15

Если владелец «Шевроле Нивы» решил заменить вентилятор печки, то снять его можно двумя способами: через салон автомобиля, частично разобрав торпедо, или через отверстие салонного фильтра (но перед этим придётся снять сам фильтр, разумеется). Ниже будет рассмотрен второй способ, поскольку он считается наименее трудоёмким и воспользоваться им сможет даже водитель-новичок.

Существует несколько типичных признаков, по которым водитель может понять, что с вентилятором что-то не так. Вот они:

вентилятор не вращается. Не заметить этого невозможно, поскольку в салоне машины вдруг становится необычно тихо. Эта проблема возникает, когда в предохранительном блоке выходит из строя предохранитель F18, отвечающий за электрическую цепь двигателя вентилятора. Кроме того, может быть повреждена обмотка на самом двигателе вентилятора. Например, на ней может быть нарушена изоляция, после чего происходит замыкание соседних витков;Соседние витки на обмотке вентилятора «Шевроле Нивы» замкнули и мотор сгорел
снижение оборотов вентилятора. Заметить такую неисправность гораздо сложнее. При этой поломке электродвигатель печки продолжает работать, но не на полную мощность. Опытный водитель с хорошим слухом поймёт, что вентилятор печки начал шуметь иначе. Это означает, что вращению вала сильно мешают изношенные щётки или коллектор. Проблема ещё и в том, что двигатель с такой поломкой потребляет больше тока. А это, в свою очередь, может вывести из строя предохранитель F18;
скрип вентилятора. Он возникает, когда изнашиваются подшипники в электродвигателе. Причём по мере разрушения подшипников скрип постепенно нарастает, переходя в скрежет. Если водитель ничего не предпримет, вентилятор просто остановится, а предохранитель F18 сгорит. При этой поломке автовладельцу придётся менять электродвигатель целиком, поскольку найти в продаже подшипники для него не представляется возможным.

Как уже было сказано выше, практически любая неполадка электродвигателя печки выводит из строя предохранитель F18. Он установлен в предохранительном блоке, который располагается слева от рулевой колонки, прямо над левым коленом водителя. Блок закрыт пластиковой консолью, так что для работы потребуется крестовая отвёртка.

Последовательность действий

Пластиковая консоль блока предохранителей удерживается двумя саморезами. Они откручиваются крестовой отвёрткой.
Два самореза на панели «Шевроле Нивы» выкручиваются с помощью крестовой отвёртки
Теперь консоль аккуратно отгибается вниз до тех пор, пока её нижний край не выйдет из зацепления (край консоли удерживается пластиковой защёлкой и при её открытии будет слышен характерный щелчок).
Пластиковая консоль «Шевроле Нивы» отгибается вниз до щелчка
После снятия консоли предохранитель F18 извлекается из гнезда. Его расположение приведено на фото ниже.
Предохранитель F18 в блоке «Шевроле Нивы» расположен в правом нижнем углу
Производится осмотр предохранителя. Если он вышел из строя, то вставка в его корпусе будет разорвана и оплавлена. Сам корпус предохранителя, скорее всего, тоже будет оплавлен и на нём будут видны следы копоти.
Предохранитель F18 на «Шевроле Ниве» сгорел и оплавился
Сгоревший предохранитель заменяется новым, консоль возвращается на место.

Перед тем как приступать к работе, нужно запастись всем необходимым. Вот что нам потребуется:

ключи-шестигранники, набор;
отвёртка крестовая;
новый вентилятор отопителя.

Последовательность замены

Открывается капот «Шевроле Нивы». Возле лобового стекла находится ниша с установленным в ней салонным фильтром, который прикрыт пластиковой крышкой на защёлках. Они открываются вручную, крышка снимается, затем извлекается и салонный фильтр. Открывается доступ к крыльчатке печного вентилятора.
После снятия крышки с салонного фильтра «Шевроле Нивы» открывается доступ к крыльчатке вентилятора
На крыльчатке есть крепёжная скоба. Крестовой отвёрткой ослабляется болт, который её удерживает, скоба сдвигается в сторону и вынимается.
Крепёжная скоба на крыльчатке «Шевроле Нивы» отодвигается в сторону
Открывается салон автомобиля. Всё той же крестовой отвёрткой откручиваются саморезы, удерживающие панель бардачка. Бардачок извлекается. Теперь есть доступ к электромотору отопителя.
Доступ к мотору вентилятора «Шевроле Нивы» можно получить, сняв бардачок
Электромотор держится на трёх болтах-саморезах. Они выкручиваются с помощью шестигранника на 10.
Моторчик вентилятора «Шевроле Нивы» держится на трёх саморезах
После выкручивания последнего самореза электромотор аккуратно опускается (никаких проблем возникнуть не должно, поскольку крепёжная скоба с крыльчатки уже снята).
Мотор вентилятора «Шевроле Нивы» снят через бардачок
Когда электромотор будет снят, крыльчатка вентилятора полностью освободится и её можно будет извлечь через нишу салонного фильтра.
Крыльчатка отопительного вентилятора «Шевроле Нивы» извлечена через нишу салонного фильтра
Старая крыльчатка заменяется новой, затем сборка всех узлов производится в обратной последовательности.

Есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно учитывать, меняя вентилятор печки на «Шевроле Ниве». Вот они:

крышку салонного фильтра следует снимать очень осторожно, поскольку защёлки, которые её держат, легко ломаются. Этот момент особенно актуален, если менять вентилятор приходится на морозе;
опуская открученный электродвигатель, следует помнить, что на его валу есть небольшая направляющая втулка, которую очень легко потерять: она падает, скатывается по бардачку прямо в двигательный отсек и отыскать её там будет очень непросто;Направляющую втулку с вентилятора печки «Шевроле Нивы» очень легко потерять
найти в продаже «родной» вентилятор для «Шевроле Нивы» удаётся далеко не всегда (его номер по каталогу — 21238118020). По этой причине многие автовладельцы устанавливают вентиляторы марки LUZAR (а его номер — lFh01211). Назвать эти устройства хорошей альтернативой нельзя, и вот почему. «Родные» вентиляторы для «Шевроле Нивы» могут вращаться со скоростью 3000 об/мин, тогда как аналог от фирмы LUZAR развивает скорость максимум в 2800 об/мин. «Родной» вентилятор потребляет ток всего в 18 А, а LUZAR потребляет 25 А. При этом предохранитель F18, о котором говорилось выше, рассчитан именно на 25 А, то есть риск его перегорания при использовании вентилятора LUZAR многократно возрастает. В такой ситуации оптимальным вариантом будет установка «родного» вентилятора на «Шевроле Ниву».Установка вентилятора LUZAR на «Шевроле Ниву» оправдана только в крайнем случае

Заменить сломанный вентилятор на «Шевроле Ниве» не так уж сложно. С этой задачей справится даже начинающий автолюбитель, хотя бы раз державший в руках крестовую отвёртку. Главное — не повредить защёлки на крышке салонного фильтра и не потерять направляющую втулку вентилятора.

Источник: https://carnovato.ru/niva-shevrole-zamena-ventilyatora-pechki/

Снятие поддона и замена прокладки на Нива Шевроле

Замена прокладки поддона Нива Шевроле – это довольно частая процедура, которая время от времени требуется при выполнении обслуживания этого автомобиля. Она связана с качеством материала и режимов работы ДВС, который перегревается.

Что понадобится в процессе работы?

Для выполнения снятия поддона можно можно выполнить работу самостоятельно.

При выполнении работы потребуется набор из следующих инструментов:

Комплекта головок на 8, 10, 13 и 19;
Ключа рожкового на 13 или накидного типа;
Плоской отвертки;
Ёмкость на 4 л для масла;
Воротка торцевого типа;
Удлинителя для воротка;
Кардана для него же;
Домкрата или подъемника.

Кроме инструментов и принадлежностей при выполнении процедуры замены прокладки поддона картера, также не обойтись без следующих материалов и приспособлений:

Пары брусков толщиной 40-50 мм;
Прокладки для масляного насоса;
Прокладки для поддона;
Ветоши для удаления масляных пятен.

Процесс снятия поддона

Перед тем, как снять поддон попробуйте устранить течь масла при помощи подтягивания крепежных болтов. В некоторых ситуациях это помогает. Но чаще все же приходиться выполнять замену прокладки, потому что явной причиной течи является ее плохое качество.

Для выполнения замены поддона выполняем следующие шаги

Поднимаем автомобиль на подъемнике или на домкрат. Во втором случае потребуется использовать подставки под переднюю ось, чтобы автомобиль был расположен ровно.

Далее, для выполнения снятия поддона картера потребуется демонтировать брызговик и защиту двигателя. Для этого потребуется вороток и головка на 13. Затем при помощи второй головки на 10 отвинчиваются болты заднего брызговика. Всего имеется два крепления, гайки на 10 и болты на 8 спереди и сзади соответственно.

На следующем этапе потребуется слить масло из двигателя. Поэтому предварительно автомобиль должен был быть прогрет до нормальной температуры, чтобы масло вытекло полностью без остатков. Отвинчивание крышки поддона для слива масла осуществляется головкой на 17.

Далее, чтобы освободить пространство вокруг картера для снятия поддона потребуется открутить гайку крепления подушки двигателя. При этом важно не обронить шайбы, установленные под гайками.

При помощи домкрата приподнимаем двигатель на небольшое расстояние для освобождения подушек крепления от кронштейнов.

В образовавшийся зазор вкладывается заранее подготовленный брусок. После чего убираем домкрат в сторону.

Поддон картера закреплен к корпусу двигателя 19 болтами. Под ними имеются шайбы, поэтому следует быть внимательным при выполнении этой работы.

На следующем этапе при помощи отвертки снимается поддон. При этом следует быть предельно аккуратным, чтобы не вымазаться маслом. Надо оставить блок открытым в течение как минимум 10 минут. Этого времени будет достаточно для стека масла со всех деталей двигателя.

Далее, приступаем к откручиванию масляного насоса. Он закреплен к кронштейну при помощи 2-х болтов.

На заключительном этапе разборки ДВС снимаем сам картер. Важно помнить, что для более комфортного снятия картера коленчатый вал следует развернуть шейками в горизонтальную плоскость.

Обычно прокладка намертво приклеивается к блоку двигателя, поэтому ее удалить можно только при помощи острого и твердого инструмента. Привалочная поверхность должна быть идеально очищена от всевозможных ее остатков.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Замена стартера на ваз 2107

Далее, кладется новая прокладка, можно контактную поверхность предварительно промазать термостойким герметиком, что несколько увеличит срок службы до образования новой течи.

Сборка всех деталей выполняется в обратном порядке, но следует быть предельно аккуратным, чтобы не допустить ошибок в процессе выполнения работы.

Советы по выбору герметиков, 4 вида которые должны быть у каждого

Источник: https://nivachevrole.ru/dvigatel/zamena-prokladki/

Замена гидрокомпенсаторов на болты, на семействе нива

Данную главу я хочу посвятить следующей теме — замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, и ответить на основные вопросы по данной тематике. Зачем и почему это нужно? Как правильно это сделать? Отключать датчик детонации или не отключать? Какой потом поставить распредвал?

Практика и жизнь

заклинивший гидрик и съеденный рокер

Когда в 2008 году автоТАЗ перешел на гидрики нового образца, все радовались как на утреннике в детском саду. Но прошли определенные пробеги и двигатели «затарахтели». Об этом я более подробно рассказывал во второй части. Но если бы это были только звуки)). На фото гидрик из двигателя, который по выражению хозяина машины, «что-то стал постукивать». Случай далеко не единичный. Такая картина возможна только на гидриках, которые могут подклинивать.

переходные втулки, уже история

Для удаления гидриков старого образца никаких изысков не требовалось. Все прекрасно подходило от старой доброй классики. А вот с новым образцом пришлось немножко помудрить. Изначально я сделал набор резьбовых втулок, которые вкручивались в гбц. Но был один недостаток конструкции – приходилось подпиливать гбц и немножко разгибать пластины. В общем не комильфо. Окончательный вариант родился, когда я нашел случайно не проданный на металлолом цех ЧПУ.

«Смерть гидрикам»

набор «смерть гидрикам» для гбц старого образца

Замена гидрокомпенсаторов на болты на ниве и ниве шевроле, потребовала подбора деталей, который с моей подачи, стал называться «смерть гидрикам». Комплекты старого и нового образца состоят из одинаковых компонентов: 8 ввертышей в гбц, 4 пластины фиксации пружин рокеров, 8 регулировочных болтов с контргайками, 8 рокеров. Отдельно я остановлюсь только на рокерах.

Им была посвящено отдельное повествование. Но сказать я хочу о другом. Пришлось перебрать продукцию нескольких заводов, чтобы найти рокера под маленький шарик, с правильным профилем и следами термообработки. При «неправильном» профиле, кулачок распредвала будет бить по рабочей поверхности, и вы никогда не отрегулируете двигатель как положено. Нужно чтобы он плавно накатывал и «облизывал» рабочую площадку.

Разница между наборами старого и нового образца приведена на фото ниже.

отличия наборов на примере одного цилиндра

Замена гидрокомпенсаторов на болты, основные вопросы

Зачем? Фото заклинившего гидрика я привел выше, но для меня основной целью перехода с гидриков на болты является дальнейшая работа с двигателем. Повышать мощность двигателя работая с гидриками фактически невозможно. Можно сделать детский тюнинг, поставить средненький распредвал и все — тупик. Я угробил кучу времени на доработанные гбц и эксперименты с гидриками и смог с снять двигателей не более 40-50% того, что можно снять с двигателя на болтах.
Отключать или нет датчик детонации? По интернету ходит устойчивое мнение, в основном поддерживаемое диагностами от сохи, о том, что с переходом на болты нужно программно отключить ДД. Свое мнение на эту тему я уже высказывал много раз. Это просто отсутствие практики и мастерства. Отрегулировать зазоры можно так, что ошибки по ДД не будет, а вот его отключение — это верх глупости. Датчик детонации – это язык в нашем собственном организме, который дает команду мозгам, можно это есть или нет. Если вы залили плохой бензин, он по уровню детонации в цилиндрах, сообщает об этом мозгам и те откатывают зажигание. Залили хороший, снова пошло опережение зажигания и появилась тяга. Как работают данные двигатели с отключенными ДД, я видел, уж лучше просто вернуться на карбюратор.
Произведена замена гидрокомпенсаторов на болты. Какой поставить распредвал после удаления гидриков? Можно ли оставить старый? Распределительным валам будет посвящена отдельная статья, сейчас только вкратце. Распредвал 21214 оставлять нельзя. У кулачков под болты и под гидрики, совершенно разный профиль, и они НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Есть несколько вариантов. Простой и проверенный вариант – распредвал 21213. Самый бюджетный вариант. Двигатель на данном валу будет иметь характеристики лучшие чем на валу для гидриков 21214. Его регулировка осуществляется в два приема. Вал имеет стабильный холостой ход. И прощает промахи при установке меток. Но и ждать от него чуда тоже не приходится. Обычно после удаления гидриков, я предпочитаю поставить вал Эстонец. Но требования по его установке уже более жесткие.

Источник: http://niva-fr.ru/udalenie-gidrokompensatorov-chast-3/

KUNST! Как собирают российские Chevrolet Niva и Chevrolet Viva — ДРАЙВ

Можно ли в России собирать качественные автомобили? Если речь идёт о построенном «с нуля» заводе иностранной компании, то большинство ответит на этот вопрос утвердительно — примеры есть. А что, если завод — это совместное предприятие General Motors и АвтоВАЗ, где собираются Chevrolet Niva и Viva?

Тут уже многие призадумаются: нелестных отзывов о надёжности Niva первых лет выпуска было немало, а о Viva вообще мало кто что-нибудь знает. Но в последнее время нареканий в адрес этих машин практически не слышно. Люди привыкли, или всё же что-то поменялось? За ответом мы отправились в Тольятти, чтобы своими глазами посмотреть, как собирают эти автомобили.

Завод

Пока мы ехали к заводу СП по одному из широченных проспектов Тольятти, мы миновали высокое здание заводоуправления АвтоВАЗ, трёхкилометровый конвейер, где собирают «Лады», новый цех по сборке «Калин» А сам завод СП GM-АвтоВАЗ скромно приютился на сравнительно небольшом участке. В отличие от АвтоВАЗа с его старыми обшарпанными стенами он выглядит очень аккуратно — симпатичные синие стены, ухоженная территория.

Относительно небольшой завод СП был построен менее чем за год на выделенной АвтоВАЗом территории.

Первый автомобиль сошёл с конвейера СП GM-АвтоВАЗ в сентябре 2002 года. Это была Chevrolet Niva, а позже начали собирать и модель Viva — фактически, слегка переделанный седан Opel Astra предыдущего поколения. На строительство завода и подготовку производства понадобилось всего 11 месяцев — почти что рекордный срок. И во многом это заслуга Джона Милонаса (John Milonas) — человека, который к тому моменту уже построил и запустил восемь заводов.

Причём главной сложностью для Милонаса было не строительство завода как таковое, а обучение рабочих западной культуре производства и обеспечение должного уровня качества. Все работающие на совместном предприятии прошли курсы обучения на других заводах General Motors, плюс с самого начала была введена строгая система контроля качества.

Правда, сперва не всё пошло гладко: судя по статистике гарантийных случаев, в первые годы с качеством действительно были трудности. Причём главную проблему представляли комплектующие: не все поставщики смогли обеспечить требуемый заводом уровень качества. Но теперь, по словам заводчан, ситуация меняется. По статистике, у выпускаемых сейчас автомобилей в первый год эксплуатации поломки случаются как минимум в три раза реже.

Все проблемные операции Милонас контролировал, а иногда и выполнял самостоятельно, «подавая личный пример» рабочим. Он фотографировал отдельные моменты сборки и развешивал эти снимки на стене своего кабинета — на заводе её прозвали «стеной плача». Фотография висела на стене до тех пор, пока проблема с качеством работы не решалась.

На заводе много молодых рабочих — как нам рассказали местные жители, молодёжь старается устроиться именно на СП. Здесь лучше и перспективы, и условия труда. Форма, кстати, тоже «молодёжная». Так, например, каска у рабочих «замаскирована» под бейсболку — поначалу мы даже не сразу это поняли.

Производство

Внутри сразу же бросаются в глаза чистота и порядок — совсем как на западных производствах. Кстати, СП не делает кузовов для Niva — они через «дыру» в стене по конвейеру приходят с АвтоВАЗа и сразу же попадают в цех окраски. Кузова Viva также попадают сюда через ту же «дверь», но делают их «на месте», на собственном сварочном производстве.

В цехе окраски, оснащённом оборудованием известной фирмы Eisenmann — поставщика многих западных заводов, кузов сначала «купается» в 12 ваннах, проходя мойку, обезжиривание и грунтование (процесс полностью автоматизирован). После этого грунт сушится и шлифуется, а поверх него кладутся мастики и «праймер» — грунт, на который непосредственно наносится краска.

Он кладётся вручную, и допускают к этому процессу только самых опытных и квалифицированных рабочих: ведь чем ровнее будет поверхность, тем легче (и лучше) будет затем окрашиваться кузов.

Грунтованный кузов обрабатывается рабочими вручную.

А вот сама краска вновь наносится «роботами» в два этапа: сначала — электростатическим способом, потом — пневмораспылением. Это делается для того, чтобы в случае ремонта проще было «попасть в цвет»: если наносить всю краску электростатическим способом, то она, конечно, ляжет несколько лучше и равномернее, но воспроизвести данный оттенок в незаводских условиях станет практически невозможно.

Роботы в производстве практически не используются — они лишь вклеивают стёкла. Но контроль качества — на самом высоком уровне.

После окраски и оснастки кузов поступает на сборочный конвейер. Расположен он довольно компактно и разбит на несколько участков, между которыми находятся так называемые буферные зоны, где скапливаются автомобили с предыдущего участка. Такое решение позволяет остановить только одну часть конвейера, не прерывая работы остальных. В одном здании с конвейером расположены и склады, причём детали находятся в непосредственной близости от того участка конвейера, где они необходимы.

По чистоте, порядку и культуре производства завод СП GM-АвтоВАЗ ничем не уступает западным предприятиям General Motors. Информационное табло сообщает сотрудникам обо всех рабочих моментах, будь то заканчивающиеся на складе детали или проблемы на одном из участков производства.

С кузова снимают двери и отправляют их на отдельную линию — уже готовые, они будут вновь «надеты» на кузов ближе к концу сборки. Практически каждая операция, выполняемая рабочим на конвейере, контролируется.

Например, затяжка каждого болта производится специальным устройством со сменными насадками.

По тому, какая из насадок надета на него в данный момент, он «понимает», с каким моментом нужно закрутить болт, и не даёт рабочему завернуть неправильно — машина с «недотянутыми» или «перетянутыми» болтами просто не сможет продвинуться дальше по конвейеру.

Одна из ключевых операций, называемая в народе «свадьбой»: шасси и двигатель соединяют с кузовом.

На случай проблем с какой-либо операций у рабочего припасён андон — специальный шнур, протянутый вдоль всего конвейера. Дёргая за него, сборщик оповещает бригадира о возникших сложностях. Если же проблему не удастся решить на месте, участок конвейера можно остановить или снять с него автомобиль.

Склад располагается
в непосредственной близости от конвейера.

По завершении сборки автомобиль отправляют на финальную проверку качества. Тут и дождевая камера, в которой на машину за несколько минут специальные форсунки выливают несколько тонн воды, и беговые барабаны, и, помимо всего прочего, «субъективный» контроль сотрудниками завода.

Полностью собранные Chevrolet Niva съезжают с конвейера, чтобы отправиться на пункт контроля качества.

Viva

Кроме Chevrolet Niva, в GM-АвтоВАЗ собирают ещё один автомобиль — седан Viva. Но львиная доля производства приходится именно на первую модель. Неудивительно, что на конвейере мы не увидели ни одной Viva, да и в Москве эта машина редкость — о ней вообще мало кто слышал.

На самом деле этот автомобиль до сих пор производится, правда, в небольших количествах.

Изначально из Viva хотели сделать «народный автомобиль» вроде Ford Focus.

Для этого в Тольятти даже планировали наладить штамповку кузовных панелей и производство двигателей Opel — но планам не суждено было сбыться.

Как объяснил нам Ричард Свандо (Richard Swando), нынешний генеральный директор СП GM-АвтоВАЗ, продвижению Viva препятствуют несколько причин. Во-первых, у автомобиля всего один тип кузова, один двигатель объёмом 1,8 литра и только механическая коробка передач.

Ни более-менее мощных двигателей, ни «автоматов», ни других типов кузовов уже не появится.

И потом, россияне, как оказалось, не очень охотно покупают модель, которая в Европе уже снята с производства и считается «устаревшей», пусть даже она и превосходит многие «современные» аналоги.

Niva

Непростая ситуация сложилась и с Chevrolet Niva. Когда завод ещё только строили, инженерам СП GM-АвтоВАЗ представили проект новой «Нивы», подготовленной на ВАЗе. Автомобиль был «сырой», а качество комплектующих — не то чтобы высокое.

Поэтому пришлось в срочном порядке вносить серьёзные изменения в конструкцию — к моменту запуска автомобиля в производство их насчитывалось уже более тысячи.

Отказались от электроусилителя, приспособив вместо него гидроусилитель ZF, серьёзно изменили конструкцию КПП Кстати, и двигатели, и коробки передач производятся на ВАЗе, но на особой линии и под «надзором» специалистов СП.

Chevrolet Niva Trophy — внедорожная модификация Niva с самоблокирующимися передним и задним дифференциалами.

В ходе нашей поездки мы познакомились и со специальной версией Chevrolet Niva Trophy. Эта модификация оснащена тремя блокирующимися дифференциалами, «зубастыми» шинами, новой главной парой в трансмиссии, настроенными под бездорожье газовыми амортизаторами, лебёдкой, шноркелем, багажником на крыше.

По словам менеджера по экспериментальным и перспективным разработкам СП GM-АвтоВАЗ Вадима Классена, эта Niva Trophy отлично подойдёт для охотников и рыбаков. Причём большинство изменений в конструкции направлено не столько на улучшение внедорожных качеств — с ними, как оказалось, у Niva и так всё в порядке, — сколько на повышение «автономности» автомобиля.

Теперь на нём можно забираться в отдалённые и труднодоступные места, не боясь остаться там навсегда.

В скором времени Niva подвергнется рестайлингу: немного изменятся внешность и конструкция.

Будущее

Что ждёт СП GM-АвтоВАЗ в ближайшее время? Судя по всему — ничего плохого. «Нива» пользуется устойчивым спросом, к тому же в скором времени она подвергнется рестайлингу, а вдобавок появится версия FAM1 с 1,8-литровым двигателем Opel. Этот автомобиль, кстати, станет куда лучше нынешней «Нивы» в плане безопасности — у него будет изменённая силовая структура кузова с зонами запрограммированной деформации, две подушки безопасности, ремни с преднатяжителями и ABS.

Стоить автомобиль будет 538 тысяч рублей, или порядка 20 тысяч долларов. Кстати, кузовные доработки скоро ждут и «обычную» версию Chevrolet Niva.

Viva тоже никуда не исчезнет — автомобили, собираемые на заводе, подолгу у дилеров не задерживаются. А в скором времени, по словам Ричарда Свандо, ассортимент продукции завода может расшириться. Правда, пока не ясно, какая из моделей встанет на конвейер — руководство General Motors ещё не приняло решения на этот счёт.

За кадром

Источник: https://www.drive.ru/kunst/chevrolet/4efb32ba00f11713001e1ebf.html

Нива шевроле не заводится — Авто-ремонт

Часто случается так, что все штатные агрегаты исправны, а двигатель не запускается. При этом, индикатор ошибки на приборной панели «Check» не горит.

Сходу назвать наиболее вероятную причину крайне сложно, так как их может быть не менее десятка. Пробовать отыскать и устранить поломку своими силами без опыта не желательно. Лучше обратитесь в мастерскую к профессионалам.

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Причины, по которым не заводится Нива Шевроле

Датчик положения коленчатого, распределительного вала

В ходе эксплуатации автомобиля оба датчика часто выходят со строя. Причины тому разные: брак при изготовлении, естественный срок, стороннее механическое повреждение.

Так как оборудование ремонту не подлежит ввиду особенностей конструкции, мастера устанавливают новые. Процесс замены не длительный, стоимость расходных материалов копеечная.

Датчик температуры охлаждающей жидкости

По аналогии с датчиком коленвала, ДТОЖ не подлежит ремонту. Установка достаточно простая, незамысловатая. Можно выполнить своими силами без привлечения работников СТО.

В большей степени электрическая составляющая поломки. Конструкция датчика РХХ позволяет провести профилактику, прочистить, продуть сжатым воздухом. Замена в случае механического повреждения, деформации.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Как снять генератор на приоре с кондиционером

Свечи зажигания Нива Шевроле

Нестабильная работа свечи, несвоевременная подача искры способствует детонации мотора. Первые признаки:

Снижение динамики разгона;
Повышенный расход горючего;
Работа мотора не в такт;
Затрудненный запуск двигателя.

Так как свечи — одноразовый расходный материал, профилактике не подлежат.

Блокировка напряжения сигнализацией

Современные охранные системы полностью контролируют автомобиль, его элементы, агрегаты. В экстренных ситуациях сигнализация предотвратит угон, однако сработка может быть и ложная.

Причины «ложного вызова» вызваны:

браком при изготовлении;
коротким замыканием в цепи;
нарушениями в работа электронного блока управления;
повреждением электрической проводки, изоляции;
слабым контактом клемм.

Чтобы в последующем можно было запустить машину, нужно деактивировать сигналку. Однако необходимо знать что отключать. Чтобы провести работы на профессиональном уровне посетите СТО.

Аккумуляторная батарея Нива Шевроле

Из-за недостаточного заряда АКБ стартер не вращается, маховик не раскручивается, горючая смесь в камере сгорания не воспламеняется. Чтобы проверить уровень заряда АБК необходимо воспользоваться мультиметром.

На основании полученных результатов принять решение о целесообразности дальнейшего использования батареи. Средний срок эксплуатации аккумулятора 5 – 6 лет, после чего его нужно менять новым.

Последнее время становится популярным покупать гелевые батареи. Вместо привычного электролита, отсеки заполнены гелем. Ресурс использования батарей такого класса на 25% дольше аналогов.

Система питания

Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в камеры сгорания. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования сложно.

Сначала проверяем поступление горючего через фильтр. Сквозь прозрачный корпус будет видно наличие (отсутствие) топлива. Заменяем очистительный элемент новым по мере необходимости.

Проверяем концевики, клеммы на контактах, форсунках, бензонасосе. Зачищаем, удаляем окисления, поджимаем фиксаторы. Проверяем бензонасос на исправность, для этого проворачиваем ключ в замке зажигания. В топливном насосе слышен щелчок. Если такового нет — значит неисправность в «помпе».

Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром. Подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.

Свечи накаливания

Мотор не запускается в холод — первый признак выхода из строя свечей. В исправном состоянии свечи нагревают пространство изнутри. В случае поломки пуск двигателя усложняется низкой температурой, образованием конденсата.

Мультиметром проверяем свечи, заменяем новыми по мере необходимости. Также осматриваем реле запуска свечей. Оно должно издавать легкое пощелкивание.

Описанный выше способ эффективен для инжектора. В случае карбюратора механизм проверки следующий:

открыть капот, дождаться пока мотор остынет до безопасной температуры;
поочередно снять люльки, выкрутить свечи, проверить их на наличие искры;
установить новые свечи, заменить их, если обнаружены дефектные;
сборка в обратной последовательности.

Воздушная пробка в топливной магистрали Нива Шевроле

Всасывание воздуха в топливный контур извне создает пробки, вследствие чего топливная смесь сгорает не в полном объеме. Образовывается обильное количество нагара, который оседает внутри выхлопной системы, выпускного коллектора.

Нагар засоряет катализатор, что снижает мощность, повышает расход горючего, подвергает двигатель нестабильной работе на холостых оборотах.

Вывести воздух из системы можно путем подсоединения резинового шланга к «обратке», стачиванию топлива до момента выведения воздуха. В последующем горючее можно использовать повторно.

Советы по уходу и обслуживанию Нива Шевроле

Соблюдайте интервалы проведения технических осмотров каждые 20000 км;
Приобретайте оригинальные детали с заводскими каталожными артикулами. Откажитесь от покупки дешевых аналогов сомнительного происхождения;
На период действия гарантии от производителя посещайте СТО для прохождения плановых диагностик с отметкой в сервисной книге;
Помните, что от стиля вождения машины зависит длительность срока его эксплуатации;
Соблюдайте сроки перехода на летний / зимний сезоны резины, проверяйте давление в покрышках.

Как устранить поломки на Нива Шевроле

ПризнакУстранение

Стартер вращается но маховик неподвижен	Износ зубьев маховика, профилактике не подлежит. Установка нового
Стартер вращается очень медленно, схватывает прерывисто	Низкое напряжение аккумуляторной батареи. Подзарядка, замена.
Стартер не крутит в мороз	Аккумуляторная батарея сильно разряжена, пришла в негодность. Установка новой
Двигатель запускается со второго, последующего раза на холодную	Нестабильная подача тока, искры, топлива. Необходимо комплексно проверять топливную систему, так как причин может быть множество
Мотор долго запускается на горячую и сразу глохнет	Прочистить дроссельную заслонку, проверить топливный фильтр, топливный насос
На приборной панели горит лампа иммобилайзера, оповещающая о поломке в системе питания	Проверьте натяжение ремня приводных механизмов, надежность крепления генератора, контакты, клеммы
В процессе запуска двигателя слышен металлический скрежет, скрип	Вероятнее всего износ подшипника вала, деформация пружины, повреждены зубья маховика

Независимо от типа поломки, наличия навыков обслуживания технического средства, пользуйтесь услугами СТО, где предоставляют гарантию качества на выполненные работы.

Самостоятельное вмешательство в ремонт не всегда приносит положительные результаты. Реже пользуйтесь услугами кустарных мастерских.

Устал платить за штрафы? Выход есть! Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Узнать подробности

Источник: https://555-shop.ru/chevrolet/niva-shevrole-ne-zavoditsya.html

Замена прокладки головки блока цилиндров шевроле нива — Ремонт автомобиля своими руками

Ремонт ГБЦ Нива Шевроле дело достаточно сложное и трудоемкое, конечно, в зависимости от повреждений. Наиболее частая причина ремонта – прогорание прокладки под головкой, что является следствием чрезмерного перегрева двигателя. В этом случае приходится разбирать двигатель и снимать ГБЦ. При этом ее нужно тщательно обследовать, потому что очень часто перегрев приводит к ее деформации – если это произошло, то придется головку Нива Шевроле шлифовать.

Замена прокладки ГБЦ

Если на вашем авто Нива Шевроле прогорела прокладка ГБЦ, то это можно сразу заметить – в радиаторе появляются масляные пятна, на масляном щупе видны капельки воды, уровень масла увеличивается, а охлаждающей жидкости, наоборот, снижается. Ремонт в этом случае, как говорится, неизбежен.

Лучше всего сразу же отправиться к специалистам, хотя сегодня можно нередко встретить «народных умельцев» которые предлагают сделать ремонт в своем гараже и просят за свои услуги денег почти в два раза меньше, чем на станции техобслуживания.

Может они и могут сделать хорошо, но все таки, доверять им сильно не стоит – ведь гарантии они никакой не дают и в случае неправильных действий последствия могут быть куда более плачевней.

В итоге все равно придется отправляться на СТО, но платить при этом придется гораздо дороже.

К тому же, если при ремонте потребуется шлифовка ГБЦ, то для этого нужно будет использовать специальное оборудование. В гараже эта процедура выполняется обычным наждачным кругом, правда, достаточно большим, чтобы он мог покрыть всю площадь головки.

Качество и степень готовности после шлифовки определяется таким мастером «на глаз». Для сравнения – в условиях хорошего СТО шлифовка осуществляется на высокоточном оборудовании, а степень готовности определяется точными измерительными приборами.

На хорошем СТО, прежде чем приступить непосредственно к ремонту ГБЦ, сначала проведут полную диагностику автомобиля Нива Шевроле на предмет обнаружения скрытых неисправностей. Это очень важно, ведь согласитесь, что не очень приятно снова разбирать двигатель, если после ремонта ГБЦ Нива Шевроле вылезет опять какая-нибудь неисправность.

Диагностика проводится с применением компьютерного оборудования и специальных программ, позволяющих протестировать все блоки управления автомобилем, обнаружить явные и скрытые неполадки и наметить варианты их устранения. Обязательно производится замер в цилиндрах компрессии, проверка давления топливной системы, работа вентиляторов системы охлаждения, исправность термостата.

Это очень важно, потому что от неисправности системы охлаждения очень часто становятся причиной перегрева двигателя Нива Шевроле, что, в свою очередь, влечет за собой ремонт ГБЦ.

Неисправности клапанов

Помимо прогорания прокладки под ГБЦ, одной из распространенных неисправностей является повреждение клапанов – в большинстве своем, выпускных. Как только это произойдет, двигатель начинает работать нестабильно, говорят – «троит». Очень важно не пропустить этот момент и вовремя обратиться на станцию техобслуживания – в этом случае можно будет обойтись только заменой прогоревшего клапана.

В противном может потребоваться ремонт ГБЦ, а в особо тяжелых вариантах и ее полная замена, если произойдет прогар клапанных седел, либо обрыв клапана. Во втором случае последствия могут быть очень плачевными – если клапан оборвется, он может повредить поверхность цилиндров. И тогда капитального ремонта двигателя не избежать – придется его снимать, полностью разбирать и растачивать цилиндры под ремонтный размер поршней.

Дело это хлопотное, длительное и дорогостоящее, поэтому лучше не доводить до него.

Довольно частая причина прогара клапанов – неисправность гидрокомпенсаторов. Проявляется она в виде равномерного постукивания, раздающегося из под клапанной крышки ГБЦ. Такое постукивание характерно для холодного мотора, но если Вы его слышите более 30-ти секунд, то это уже повод насторожиться.

Как видите, ремонт ГБЦ Нива Шевроле, чтобы там ни говорили «доморощенные» мастера, требует профессионального вмешательства. И если Вы на себе не хотите испытать истинность поговорки о скупом, платящем дважды, то сразу же отправляйтесь на СТО.

Источник: https://avto-voshod.ru/chevrolet/zamena-prokladki-golovki-bloka-tsilindrov-shevrole-niva.html

Замена колец на ниве не снимая двигателя

удалось ли снизу снять поршневую?

в принципе я готов и РПМ снять, но смогу ли я его вытащить оттуда?

не хочу вынимать двигло, т.к. придется навесного вагон снимать._________________ВАЗ 2123 L, 2006 г.в. 128 ткм — продана ИНАя ГБЦ, АНЦ Пилот, СиМы, Каяба везде. Релинги от петройл-тюнинга. Продал. Купил японца.

Митсубиси Паджеро Спорт, двигатель 6G72

Вернуться к началу

Популярность: Возраст: 33Зарегистрирован: 18.10.2006 Сообщения: 13042

Откуда: Карелия, Петрозаводск

Добавлено: Пн Авг 08, 2011 11:13 Заголовок сообщения: i_peter , я вроде рассказывал гдето но сам не нашёл, поэтомы рассказываю еще раз

я доставал поршня чтобы увеличить лужу (степень сжатия изменить для наддува).

Снизу сделать РЕАЛЬНО. Сам так сделал.

1) поднять мотор домкартом под картер на 10 см от нижних опор (нижние гайки опор открутить разумеется), при этом не оторвав ничего (там внимательно шланги гура, провода гены и антифриза), и подложить под опоры — проставки (полена).

2) откручиваешь поддон, он падает но до такого что можно просунуть руку к маслонасосу. Изогнув руку можно открутить насос, и тогда насос вместе с поддоном можно убрать нафиг.

3) шатунные болты доступны снизу воротком на коротком удлинителе. Кстати динамометром тоже абсолютно везде можно подлезть.

4) ну и собсно откручиваешь крышку шатуна, и достаешь поршень вверх.

100% проверено, снимается. Сам так делал. Немного неудобно собирать вкладыши шатунные

Замена поршневых колец ваз 21214

статьи: Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике.

Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям. Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата. Затем: 1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14.

На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.

2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку.

Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.

3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия. 4. Приподнимаем шатун вверх руками.

5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции. 6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров.

Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец. Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла.

Процедура замены заключается в следующем: 1.

При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.

При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться.

Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны.

Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.

При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:

Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра.
Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm.
Масляного 0,02-0,05 миллиметра.

Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке.

Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00.

Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения. Процесс сборки: 1. Прежде чем проводить монтаж поршня в блок цилиндров надеваем на него специальную оправку, которая при зажиме стягивает кольца на посадочные места.

2. Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.

3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки.

Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой.

Раздел: Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *Комментарий Имя * E-mail * Сайт Сохранить моё имя, email и адрес сайта в этом браузере для последующих моих комментариев. 9 + 7 = Найти: Контакты: Nivaexpert.ru 2015-2019

Замена поршневых колец нива шевроле не снимая двигателя видео

Обычно при нормальной и бережной эксплуатации автомобиля, двигатель Нивы, да и другой «классики» вполне может проходить более 300 000 км без капитального ремонта.

Источник: https://automotocity.com/avtovaz/zamena-kolec-na-nive-ne-snimaja-dvigatelja.html

Как правильно снять коробку передач на Ниве Шевроле

Каждый автолюбитель знает о ценности и необходимости такого изделия, как коробка передач. Известно также что рано или поздно каждая деталь или устройство имеет свойство изнашивания или выхода из строя, что влечет к неисправной работе того или иного вида изделия или даже системы.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Рено флюенс замена грм

Сегодня уделим внимание коробке передач на Ниве Шевроле. О том, что представляет собой устройство, для чего оно необходимо и из каких основных элементов состоит, мы уже рассматривали.

Но чаще всего автовладельцам шикарного внедорожника Нива Шевроле приходится осуществлять снятие КПП, что вызывается за счет выхода из строя составных частей коробки.

Конечно, вы скажите, зачем осуществлять демонтаж КПП самостоятельно, если эту процедуру можно выполнить гораздо быстрее на станции технического обслуживания. Конечно, сдать автомобиль для проведения процедуры снятия коробки с последующей заменой внутренних деталей очень просто.

Но не каждый владелец готов выкладывать большую сумму денег, чтобы заменить пару деталей в КПП. К тому же никому нельзя так доверять, как самому себе, даже если речь идет о профессиональном подходе. Если вы знакомы с молотком и отверткой, то процесс снятия коробки покажется вам даже приятным.

Итак, начнем с того, для чего же нужно осуществлять снятие коробки передач на Ниве Шевроле?

Причины для снятия

Всем известно, что коробка передач на автомобилях является самым неприхотливым изделием, но только если обращаться с нею правильно.

Начнем сначала: Нива Шевроле является полноприводным внедорожником, который еще с самого проектирования готовился для трассы с различными видами препятствий.

Преодолевать препятствия – значит, нагружать автомобиль, а от нагрузок и перегрузок транспортного средства возникает множество проблем, в частности, выходят из строя детали двигателя, коробки передач, сцепления и т.п.

Таким образом, причины для проведения демонтажа коробки передач могут быть следующими:

Снятие с целью последующей замены всего механизма. Но сразу стоит заметить, что устанавливается новая коробка только в случае полной непригодности старой. Но такое встречается нечасто, только на автомобилях с высоким пробегом.
Для проведения ремонтно-очистительных работ. В эти работы могут входить: замена комплектующих, вышедших из строя, прокладок, кулисы и прочих изделий. Все зависит от того, что было выведено из строя.
При проведении ремонтных работ других узлов автомобиля, если при этом коробка передач будет мешать осуществлению этих мероприятий.

Чтобы на Шниве сделать расход топлива меньше нужно всего лишь

Не будем долго рассматривать то, что вы итак, уже знаете, а приступим сразу к процессу демонтажа КПП на Ниве Шевроле.

Перед тем как приступить к процессу демонтажа коробки передач потребуется убедиться в нужности данного мероприятия. Например, для смены масла в коробке или замены рабочего цилиндра сцепления, извлекать ее не нужно.

Для проведения работ по снятию коробки передач понадобится помимо свободного времени еще и необходимый инструмент.

Инструмент для работы

Для того, чтобы снять коробу передач с автомобиля Нива Шевроле необходимо использовать следующий инструмент:

Набор гаечных ключей, в частности, ключ на «10», «12», «13», «17».
Набор шестигранников, в частности, диаметром 12 мм.
Емкость для того чтобы слить отработанное масло из коробки.
Плоскогубцы и набор отверток.
Для удобства выполнения рекомендуем снятие производить вдвоем, так как агрегат КПП достаточно тяжелый.

Убедившись в наличии данных инструментов, можно установить внедорожник Нива Шевроле на смотровую яму и приступить непосредственно к самому процессу снятия КПП.

Снятие КПП: все по порядку

Перед началом процедуры извлечения коробки передач с внедорожника Нива Шевроле обязательно установите автомобиль на ручной тормоз и подложите под колеса башмаки. Откройте также капот и снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи. Это необходимо для того, чтобы избежать непреднамеренного замыкания.

Итак, приступаем к снятию:

Опустившись в смотровую яму, найдите на коробке передач пробку для слива отработанного масла. Перед тем как ее вывинтить, подготовьте специальную емкость. Емкость должна иметь вместительность не менее 1,7 литра.
С помощью шестигранника отвинчивается пробка и сливается масло. Продолжительность слива занимает около 10 минут. Пока стекает масло, проводить какие-либо работы с коробкой не допускается.
Перед тем как открутить пробку для слива масла, необходимо завести двигатель и прогреть его в течение пяти минут. Это необходимо для того, чтобы промыть все каналы в устройстве и слить масло в максимальном количестве.
После того как масло слилось, необходимо прочистить пробку от грязи и пыли, а лучше промыть ее и заменить уплотнительную резинку. После этого установить ее на место и до упора завинтить.
Приступаем к извлечению карданного и промежуточного валов. Как это делается, вы можете узнать из соответствующих материалов.
Клемму, которая соединяет провода питания задних фонарей, необходимо разъединить.
На данном этапе работы не заканчиваются, но нужно вылезти из ямы и в салоне извлечь чехол из рычага управления коробкой передач. Чехол поддевается отверткой и сдвигается вверх до рукоятки. Вывинчивается рукоятка и извлекается вместе с чехлом.
Возвращаемся в смотровую яму и осуществляем дальнейшее снятие изделия. Вывинчивается гайка, которая крепит опорную пластину переключения скоростей.
Извлекается задняя опора коробки передач.
Вывинчивает винт хомута, который удерживает тягу устройства переключения передач.
Находим три винта, удерживающие кронштейн опорной пластины. После их вывинчивания, можно приступить к снятию привода устройства переключения передач.
Гаечным ключом на «13» откручиваются винты крепления щитка картера сцепления.
Приступаем к процессу вывинчивания болтов удерживающих рабочий цилиндр сцепления. Цилиндр отсоединяется от коробки, но остается висеть на шланге.
Откручиваются три болта, которые осуществляют крепление стартера.
Переходим к извлечению стабилизатора поперечной устойчивости Шнивы.
Приступаем к процессу демонтажа приемной трубки.
Если какое-либо действие вам будет непонятно, то ниже представлено видео, которое поможет наглядным образом разобраться в процессе демонтажа коробки передач с автомобиля Нива Шевроле.
Находим болты, которыми крепится картер сцепления к мотору, и вывинчиваем их. На данном этапе обязательно найдите помощника, чтобы он помог поддержать КПП с задней части.
Теперь можно извлекать коробку с автомобиля Нива Шевроле. Совместно с коробкой передач снимется и картер сцепления.

Нельзя опирать конец первичного вала на лепестки сцепления. При деформировании последних потребуется проведение замены нажимного диска.

После извлечения коробки с автомобиля Нива Шевроле можно приступить к проведению ремонтных работ, замене изношенных механизмов или же к установке новой КПП.

После проведения ремонтных работ убедитесь, что устройство собрано верно и не потребуется повторного его снятия. Для проведения ремонтных работ с КПП рекомендуется пригласить специалиста, если вы не уверены в своих возможностях. Монтаж коробки передач осуществляется в порядке обратном снятию. В итоге не забываем залить масло в коробку и проверить его достаточный уровень.

На этом этапе процесс снятия коробки передач с автомобиля Нива Шевроле можно считать завершенным.

Источник: https://chnivaremont.ru/transmissiya/snyat-korobku-peredach-na-nive-chevrole.html

Меняем радиатор за час

Задача: заменить потекший радиатор системы охлаждения двигателя автомобиля Нива Шевроле своими руками. Автомобиль не оснащен кондиционером, но оснащен гидроусилителем руля фирмы ZF. Год выпуска автомобиля 2008. Можно использовать только гаражные средства (набор ключей, яма или подъемник, тиски)

Необходимые материалы и инструменты

1 литр жидкости для гидроусилителя 5 литров жидкости системы охлаждения (Тосол или Антифриз, смотря что использовали изначально) сам радиатор пару-тройку хомутов про запас разного диаметра от 25 мм-60мм силиконовый герметик

воронка с гибким носиком

две трещотки головки на 17, 13, 10, 8, 7 большая плоская отвертка маленькая и большая крестовая отвертка молоток зубило рожковый и накидной ключи на 8, 10, 13, 17 удлинители для трещоток переноска с лампочкой жидкость WD40 емкость для слива жидкости системы охлаждения двигателя около 5 литров (второй раз эту жидкость использовать нежелательно, так как место где её положено сливать не очень чистое из-за неудачного расположения)

емкость для слива жидкости системы гидроусилителя руля около 1 литра (такую жидкость можно использовать второй раз, но только если тара будет плотно закрыта на время выполнения ремонта, так как сама жидкость очень гигроскопична).

Работы

Загоняем машину на яму и ставим на ручной тормоз, скорость или противооткатники. Далее если есть снимаем защиту двигателя. Скорее всего тут потребуются головки на 17 и 13 вместе с трещотками, а также жидкость WD40 и молоток с зубилом. Проблема кроется в закисании некоторых болтов. Скидываем минусовую клемму с аккумулятора, так как позже мы будем производить работы с блоком вентиляторов и звуковым сигналом. Для этой операции нам понадобится рожковый ключ на 10.

Затем понадобиться снять решетку радиатора с помощью крестовой отвертки и головки на 8 с трещоткой.

После того как сняли защиту у нас открывается вид на заводской брызговик для двигателя. Он состоит из двух частей и здесь нам потребуются удлинители для маленькой трещотки, головка на 8, маленькая трещотка и большая или маленькая крестовая отвертка.

Каждая из двух половинок соединена между собой парой саморезов со шляпкой под крестовую отвертку и одним болтом со шляпкой под гайку на 8. Также каждая из половинок прикреплена к несущим конструкциям кузова саморезными болтами со шляпками на 8. Далее с помощью переноски с лампочкой осматриваем снизу места, где возможна течь.

К сожалению увидеть течь, которая образовалась внизу радиатора невозможно, так как он прикрыт несущей конструкцией кузова и блоком вентиляторов.

Убедившись, что течет всё таки радиатор (индикатором являются сухие патрубки) начинаем его снимать. Однако перед этим.

Сливаем жидкость системы охлаждения

Нужно слить жидкость из системы охлаждения двигателя.

Для этого выкручиваем отопитель салона на всю в сторону тепла, открываем пробку расширительного бачка и берем емкость 5 литров и воронку.

Ищем внизу радиатора со стороны водителя небольшую запорную гайку выполненную из пластмассы и напоминающую вентиль для крана. Размер около 20 мм на 40 мм.

Когда откроем вентиль полностью, он останется у нас в руках, а поток жидкости сильным напором хлынет на пружину подвески. Постарайтесь что-нибудь поймать. А так вообще конструктору надо открутить руки за такую очень удобную схему.

Обязательно берегите глаза.

Затем надо снять воздушный фильтр вместе с кожухом. Требуется аналогично головка на 8 и 10, маленькая трещотка и удлинители. Всего 4 болта. Откройте крышку бачка гидроусилителя. Затем ослабьте оба хомута крепления каждого их шлангов идущих к радиатору гидроусилителя руля.

В помощь головка на 7, удлинитель и маленькая трещотка. Учтите, что шланги насажены очень глубоко на трубки падиатора, около 5-7 см, поэтому усилие нужно немаленькое. Перед тем как окончательно снять верхний шланг подготовьте емкость для сбора жидкости гидроусилителя. Слейте жидкость из верхнего шланга.

Затем снимите нижний шланг. Слейте жидкости в ту же емкость.

Собственно радиатор

После снятия обоих шлангов с радиатора гидроусилителя, необходимо снять и сам радиатор. Для этого понадобится головка на 10, маленькая трещотка и удлинитель. Там пять болтов, причем пятый держит окончание радиатора через специально изогнутую скобу.

Учтите, что в радиаторе тоже есть жидкость – около 200 мл. Если радиатор без разбора скобы вынуть не удаётся, то воспользуйтесь головкой на 8 и разберите скобу.
Теперь отключите электрические клеммы с блока вентиляторов – их две и клемму с звукового сигнала.

Снимите звуковой сигнал головкой на 13 с трещоткой.

Отсоедините патрубок идущий из термостата в радиатор, предварительно ослабив головкой на 7 хомут.

Снимите верхнюю половину воздухоуловителя перед радиатором, которая держится на 4-х болтах. Нужна маленькая трещотка, удлинитель, головка на 8. Все 4 болта.

Затем открутите верхние крепления радиатора охлаждения двигателя трещоткой с головкой на Снимите эти крепления и подайте верхнюю часть радиатора вместе с блоком вентиляторов немного вперед. Это позволит снять два шланга, предварительно ослабив трещоткой с головкой на 7 оба хомута, идущих к верхнему углу радиатора со стороны пассажира.

Теперь разделяем блок вентиляторов и радиатор. Имеется шесть точек соединения. Пять из которых доступны более или менее, а вот шестая спрятана хорошо. Нужна маленькая трещотка с головкой на 10 и удлинителем. Откручиваем четыре гайки. Пятая видна но с ходу не доступна. Надо шланг, идущий к нижней части радиатора загнуть вниз под лонжерон. Тогда мы спокойно открутим пятую гайку.

Шестая гайка находится внизу блока вентиляторов ровно посередине. Она спрятана (оторвать руки конструкторам) за специальной пластиной напоминающей две буквы Y, соединённых ножками друг к другу. Перед тем как достать шестую гайку – нам потребуется трещотка с головкой на 13, чтобы открутить два болта держащие планку снизу. Открутив шестую гайку разделяем блок вентиляторов и радиатор.

К сожалению снять радиатор ещё не удаётся. Его держит шланг идущий к нижней части радиатора и нижняя половина водухоуловителя. За обе вещи надо снова оторвать руки конструкторам, потому что неудобно и не понятно зачем именно так?

Открутить нижнюю часть воздухоуловитеял несложно. Маленькая трещотка с удлинителем и головкой на 10, и всего два болта и две гайки внизу внутри бампера. Однако эту часть надо ещё снять, а мешает действию бампер. Благо снимать его не придётся. Воздухоуловитель сделан из тонкого металла и хорошо гнётся. Просто складываем его боковинки в центр и получаем плоскую деталь, которая не мешает вынимать радиатор.

Для того, чтобы снять нижний патрубок требуется ловкость рук, маленькая трещотка, удлинитель и головка на 7. Как только мы всё раскрутим – снимаем радиатор.

Главное когда будете ставить новый радиатор, со старого надо снять 4-ре резиновые ножки по углам и поставить их на новый радиатор.

Дальнейшие действия производим в порядке обратном снятию.

Добавляем все жидкости до уровня. И заводим машину.

Ждём пока начнут работать вентиляторы. Проверяем уровни жидкостей, если надо доводим до уровня и ВСЁ.

Средняя оценка: 3,88 (8 из 5)

Источник: https://pronivu.ru/remont/zamena-radiatora-niva-shevrole.html