Ремонт кузова уаз буханка - Блог любителя автомобилей

Ремонт кузова и съемных панелей кузова Уаз Хантер, устранение царапин, вмятин, трещин и пробоин

Значительная часть ремонтных работ кузова Уаз Хантер приходится на восстановление деформированных в процессе эксплуатации элементов кузова и замену поврежденных или вышедших из строя деталей. Ремонт небольших повреждений кузова Уаз Хантер требует правки, зачистки, рихтовки и покраски. При больших повреждениях требуется удаление поврежденного места или всей детали, вваривания ее части или новой детали.

Вмятины и глубокие царапины на металлических панелях кузова Уаз Хантер устраняются правкой. Вмятины, не имеющие перегибов и вытяжек металла, устраняются с помощью выколоток и специальных деревянных или резиновых молотков. Вмятины вызвавшие перегибы и вытяжку металла, а также глубокие царапины устраняются выколоткой с последующей рихтовкой.

Выколоткой восстанавливается первоначальная форма детали кузова Уаз Хантер, а рихтовкой окончательно выравниваются поверхности. В комплект инструмента для правки кузова Уаз Хантер входят специальные молотки и поддержки, подкладываемые с внутренней стороны панели. Рабочая поверхность инструмента для выколотки и рихтовки должна быть совершенно гладкой. Для правки и рихтовки деталей кузова Уаз Хантер и оперения пользуются специальным набором приспособлений и инструмента.

Небольшие неровности кузова, которые не удается выправить рихтовкой, выравниваются, наплавляя их оловянисто-свинцовыми припоями или порошковой пластмассой. При применении припоя ремонтируемый участок зачищается до блеска и обнуляется паяльной пастой, не требующей предварительного травления поверхности соляной кислотой. После чего наносится припой ПОС-18 или ПОС-30. Затем выровненный участок зачищается и шлифуется шлифовальной шкуркой, подготовив его для последующей окраски.

При применении пластмассы выравниваемый участок предварительно обрабатывается абразивным камнем для получения шероховатой поверхности, затем прогревается до температуры 160-180 градусов, не допуская перегрева, вызывающего появление цветов побежалости. На нагретую поверхность при помощи установки для газопламенного напыления пластмасс наносится термостойкая пластмасса до заполнения всей вмятины и получения ровной поверхности.

Производя напыление, периодически уплотняйте пластмассу, проглаживая поверхность стальным катком. Выровненную поверхность после затвердевания пластмассы зачистите и прошлифуйте. Трещины и пробоины после устранения неровностей поверхности заварите, используя при значительных повреждениях заплаты. Для выполнения сварочных работ применяйте газовую сварку, устанавливая горелку с наконечником n1 при работе с металлом толщиной 0,5-1 мм и с наконечником n2 для металла толщиной 1-3 мм.

Передний бампер и задний бампер Уаз Хантер

Передний бампер представляет из себя металлический каркас с установленной на нем пластмассовой накладкой. Передний бампер закреплен на раме четырьмя болтами и может сниматься для ремонта и замены. Задний бампер представляет из себя металлический каркас с установленной на нем пластмассовой накладкой. Бампер закреплен четырьмя болтами на кронштейнах рамы и может сниматься для ремонта или замены.

Капот, крыло переднее и облицовка радиатора Уаз Хантер

Капот крепится к автомобилю в четырех точках. Может быть снят для замены или ремонта. Крыло представляет собой цельнометаллическую деталь. Крыло крепится в восьми точках и может сниматься для ремонта и замены. Облицовка радиатора представляет собой цельнометаллическую панель с установленной на ней пластмассовой накладкой облицовки радиатора. Панель облицовки радиатора крепится в десяти точках и может сниматься для ремонта и замены.

Ветровое окно и стекла ветрового окна, окна двери задка и крыши, снятие и установка стекол кузова Уаз Хантер

Ветровое окно кузова Уаз Хантер установлено на петлях, закреплено при помощи кронштейнов и может сниматься для ремонта и замены. Снятие стекла ветрового окна производите в следующем порядке :

1. В верхней части окна с внутренней стороны отогните хвостик уплотнителя деревянной лопаткой, одновременно слегка надавите на стекло. 2. Выньте стекло вместе с уплотнителем, постепенно подавая его наружу нажатием руки и легкими ударами резинового молотка по верхнему краю стекла с внутренней стороны.

3. Снимите уплотнитель со стекла.

Источник: https://auto.kombat.com.ua/remont-kuzova-semnyih-paneley-kuzova-uaz-hanter-ustranenie-tsarapin-vmyatin-treshhin/

Ремонт автомобиля УАЗ «буханка» своими руками

Знаменитая «буханка»

УАЗ 452 «буханка» — довольно надежный советский полноприводный внедорожник. Основные поломки этого автомобиля связаны с протечками смазывающих жидкостей из двигателя, коробки переключения передач (КПП), переднего и заднего мостов, шарниров равных угловых скоростей (ШРУС) и ступиц.

причина образования подобных протечек в том, что материал, из которого производятся оригинальные сальники и прокладки вышеуказанных агрегатов, частично разъедается под воздействием современных смазывающих жидкостей. Из-за плохой смазки движущиеся металлические части сильно изнашиваются и их приходится периодически заменять.

Необходимо хотя бы раз в год проводить профилактический ремонт УАЗ 452, менять протекающие сальники и прокладки, а также регулировать сцепление.

Проблема заключается в том, что найти заводское руководство по ремонту этих внедорожников довольно сложно. Поэтому мы предлагаем вашему вниманию инструкцию, которая позволит вам самостоятельно отремонтировать авто.

Снятие и диагностика силового агрегата
Необходимая профилактика

Вернуться

Снятие и диагностика силового агрегата

Силовой агрегат «буханки»

Как известно, ремонт двигателя автомобиля начинается с его демонтажа. А уже потом осуществляется разборка, замена поврежденных деталей и сборка. Капитальный ремонт силового агрегата — дело непростое, поэтому осуществлять его самостоятельно, без помощи опытных мастеров не стоит. А вот поменять сальники можно и самому.

В заводском руководстве по ремонту автомобиля УАЗ 452 указано: чтобы снять силовой агрегат, нужно поднять его вверх из моторного отсека. При подобном способе демонтажа вам потребуются 2 прочные трубы (длиннее ширины кабины) и помощь 2 человек.

Порядок действий таков.

Сначала снимается аккумуляторная батарея и машина ставится на ручной тормоз.
Затем демонтируются сиденья водителя и переднего пассажира.
После этого снимается карбюратор вместе с воздушным фильтром и приводами всех заслонок. Все отверстия накрываются чистыми тряпками.
Далее провод «массы» откручивается от крышки клапанов головки блока цилиндров (ГБЦ).
Отсоединяется электропроводка от датчиков и навесного оборудования.
Снимается генератор.
Если на силовом агрегате установлен масляный радиатор, то он отсоединяется, а его кран снимается. Отверстие затыкается тряпкой.
Откручиваются гайки крепления выпускного коллектора, он отводится вместе с глушителем в сторону, чтобы не мешал.
Отворачивается болт крепления трамблера (расположен возле шкалы октан-корректора), агрегат снимается.
Демонтируется бензонасос.
После этого сливается тосол, отсоединяются патрубки и снимается радиатор охлаждения.
Откручиваются болты крепления, демонтируется вентилятор вместе со шкивом.
После этого цепи или буксировочные тросы пропускаются под картером двигателя, крепятся за рым-скобу и привязываются к 2 трубам, расположенным поперек на полу кабины.
Отсоединяется привод вилки сцепления.
Отворачиваются болты крепления КПП к двигателю.
Откручиваются 2 болта, мотор снимается с подушек. Теперь он висит только на трубах и переднем валу КПП.
После этого двигатель выдвигается вперед, снимается с первичного вала КПП и вытаскивается вверх и вправо.

Все, силовой агрегат снят.

Проверить, необходим ли капитальный ремонт двигателя, легко: нужно приложить руку к открытой маслоналивной горловине работающего мотора. Если ладонь выталкивает, значит, требуется разборка.

Вернуться

Необходимая профилактика

Довольно часто в автомобилях УАЗ 452 бывает не отрегулирован свободный ход педали сцепления. Это приводит к повышенному износу ведомого диска и необходимости досрочной его замены. Регулировка сцепления автомобиля УАЗ 452 проводится довольно просто.

Конструкция привода сцепления.

Педаль выключения сцепления.
Педаль тормоза.
Пружины.
Масленка.
Нажимной подшипник.
Муфта.
Пружина муфты.
Рычаг.
Регулировочный болт.
Вилка.
Толкатель.
Пружина вилки.
Тяги.
Пресс-масленка.

Регулировка педали сцепления

Заводское руководство по ремонту автомобилей УАЗ вагонной компоновки устанавливает следующие параметры узла:

зазор между нажимным подшипником и головками винтов рычагов — 2,5 мм;
свободный ход педали — 28-35 мм;
полный ход педали — 145-155 мм.

Регулировка сцепления осуществляется следующим образом.

Измеряем свободный и полный ход педали сцепления линейкой.
Снимаем пружины педалей и вилки сцепления.
Ослабляем гайку толкателя.
Выкручиваем или закручиваем упорный наконечник толкателя до достижения рекомендуемых параметров.
Затягиваем гайку толкателя.
Надеваем пружины обратно.

После этого проверяем сводный и полный ход педали. Если они соответствуют рекомендуемым параметрам, заводим двигатель и в движении проверяем работу сцепления. Если оно не ведет и не буксует, регулировка сцепления завершена. Если что-то беспокоит, повторяем процедуру до получения необходимого результата.

Отрегулировать ход педали сцепления можно, изменяя длину нижних тяг.

Для того чтобы облегчить доступ к двигателю из салона авто, необходимо провести небольшую модернизацию кузова УАЗ «буханка» своими силами.

В стенке, отделяющей кабину от пассажирского отсека, есть закрытая ниша, в которой расположена задняя часть мотора. В этой нише нужно аккуратно вырезать отверстие и установить на него самодельный люк. Подобный тюнинг кузова УАЗ «буханка» своими руками избавит вас от необходимости демонтировать головку блока цилиндров каждый раз, когда потребуется отрегулировать клапаны или заменить их толкатели.

Источник: http://prouazik.ru/remont/rukovodstvo-razborka-regulirovka-buhanka.html

��. ��, ��, �� -�� (��-2206)

�� , �� taxi-gazel.ru

��: �� 1, �� 2, �� 3, ��.

�� -��

��.. �� -�� -��-��.

�� , �� :

�� (�� )
�� — ��
��
�� , �� , ��

�� . �� , �.�. �� , �� , �� , � �� — �� .

��

�� , �� 1500 �� «� �� » :). �� , �.�. �� -�� . �� . �� . �� 1-�� 3-� ��. �� 3-� �� 20-�� — �� .

� ��, �� /�� — �� — �� . �� , �� . �� 35�12,5�15 � ��, � �� .

�� , �� — ��, ��

�� . �� .

�

��, �� , ��	�� , ��	�� .
� �� . �� .	��	�� (�� , �� ).
�� «�� » �� .

��

�� , �� 7 ��. �� , � �� . �� — �� (�� ). �� , �� .

�� . �� , �� 3-4 ��. �� .

�� : �� 50�25�2�� 10-15 �� .

�� (��).

�

��, �� 1-��	��	�� — �� .
� ��	� ��	��
��, ��	�� 103�
��	��
��	��	�� Hi-Jack-��

� ��

�� . ��, �� . �� — �� , �� , �� . �� (��).

�� 103� (�� ). �� .	�� — ��.	�� .
�� . ��	�� 2-�� , �� .�.
�� . �� 2 �� !!!!	�� , ��	��
��	��	��
��	��

��, ��-��

��, � ��, �� . ��, �� . �� . � ��. �� (��).

�

�� -��, �� .	��, �� .	�� -�� , � �� , �� .
�� .	�� . �� ,	�� . ��
�� . �� 20�20�1,5	�� .
�� . �� .	�� .

��

�� . �� — �� 500 �� . �� 5000 ��. �� (��).

�

�� — �� 2��, �� , �� 1.5�� — �� , �� .	�� . �� 2��.	�� .
�� .	�� . �� . �� — �� .	4 �� -��

�� -2

�� 3 ��. �� 1 — �� — �� . �� : �� , �� , �� . �� , �� . �� . � �� .

�

�� . �� , � �� .	�� .	�� . �� .
�� .	�� . �� .	�� , � �� (��

�� .. ��

��-�� BFG 35×12.5×15 � ��. �� — �� 8-� �� . � �� : �� , �� , �� .. � �� .

�

�� 35-��	��
�� (��)
�� . �� .

��

��-�� . � �� — �� !!! �� (2 ��). �� (1 ��) �� (1 ��). �� . �� . � �� !!!! ��, ��, �� , �.�. �� . �� .

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Где находится стартер на ваз 2107

�

��
�� . �� .
�� .	�� , ��
�� 25 �� .	�� . 2 ��. �� — 0.2 �� !

��

Источник: http://www.uazbuka.ru/us_2206_1.html

Ремонт кузова Уаз своими силами

В условиях плохих дорог Уазики становятся именно тем средством передвижения, которое помогает выбраться буквально из любого места. Только вот и эти внедорожники подвержены износу и требуют ремонта. Более всего отрицательную нагрузку испытывают детали и запчасти, находящиеся ближе всего к дорожному полотну. Из статьи мы узнаем, как своими руками выполнить ремонт кузова отечественного автомобиля.

Ремонт, как неизбежность

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

В простонародье «бобик» (Уаз 469) — автомобильное средство председателей больших советских колхозов, и сегодня колесят просторы российских глубинок. Другой его прототип, «буханка» является настоящим минивэном, успешно эксплуатируемым на бездорожье.

Обе машины подвержены быстрому износу кузовных деталей ввиду жесткой эксплуатации, постоянного соприкасания с влагостной средой и т. д. На кочках и ухабинах трясет ходовую, элементы которой тоже со временем приходят в негодность, какого бы хорошего качества они ни были.

Восстановление кузова своими руками

Хорошо то, что отечественные автомобили можно отремонтировать даже в чистом поле, имея с собой пару гаечных ключей. Если же провести ремонт в гараже со всем требуемым оборудованием, результат будет впечатляющим.

Отверстия в кузове

Частенько, снимая слой ЛКП с кузова подержанного Уаз, владельцы находят большие дыры на кузовных запчастях. Данная проблема у тех, кто не располагает сварочным аппаратом, решается 2-я путями: либо вызывается спец, либо Уазик везут на СТО. Если имеется аппарат или знакомый сварщик, все можно решить на месте. Также, можно обойтись своими силами, если отверстие небольшое, размером со спичечный коробок.

Заплатка металлическая на кузов

Итак, кроме сварки поможет заделать дыру шпатлевка и стекловолокно. Этот ремонт нельзя назвать действенным или суперэффективным, так как у него имеются недостатки. С другой стороны, обеспечить хотя бы месячную эксплуатацию автомобиля данный метод способен. После можно показать Уаз специалисту по кузовному ремонту.

Заделать дыру можно и другими способами. В частности, путем установки металлической заплатки. Для этого понадобится мощный паяльник, отрезок листа (закрывающий дыру полностью) и кислота.

Алгоритм проведения данного метода выглядит следующим образом:

Перед тем, как положить латку, надо облужить места стыков;
Латку положить на отверстие (она должна полностью закрывать дыру);
Припаять к металлическому кузову, используя мощную лампу.

Делать нужно все так, чтобы поверхность не имела выступов. Недочеты, возникающие так или иначе у новичка, подправляются молотком и завершающей операцией со шпаклеванием.

Ремонт «буханки» на видео

Шлифовка и покраска

Заделка неровностей кузова – это популярная операция ремонтников. Безусловно, качественно с этим делом способны справиться только настоящие спецы, опытнейшие мастера, но и своими руками можно кое-что сделать.

Подготовка поверхности кузовной детали – это первое, что требуется сделать. Отрабатываемые запчасти должны быть идеально ровными и чистыми. Также их следует обезжирить.

Полезный совет. Начинающим мастерам кузовного ремонта интересно будет знать, что для обнаружения мелких дефектов запчасти обрабатываемый участок перед нанесением шпатлевки матируют. Для этого на кузовную деталь наносится абразив Р 240.

После того, как поверхность детали обезжиривается, ее следует заново почистить и обезжирить. Для устранения имеющейся ржавчины, необходимо использовать спецсредства, эффективно предотвращающие появление коррозии впоследствии.

Ассортимент шпатлевок сегодня невероятно широк. Продаются они с отвердителем или без него. В любом случае, надо будет правильно наносить состав на кузовные детали, прогрев предварительно металл на солнце. Кроме того, класть надо несколько слоев шпатлевки.

Следующий этап работы подразумевает шлифовку. Обработанную шпатлевкой поверхность надо будет хорошенько отполировать до гладкого состояния, используя уже другой абразив – Р 120.

Важно. Проводя частичный ремонт, следует обязательно оклеивать место работы малярным скотчем, исключая повреждения целых участков детали.

Если в процессе шлифовки слои шпатлевки в некоторых местах осыпаются и оголяется металл, состав наносится повторно.

Есть такое понятие, как финишный слой. Это специальный состав шпатлевки, который наносят на завершающем этапе, после тщательной шлифовки поверхностей детали. После высыхания финишного состава поверхность запчасти заново шлифуют, поменяв абразив на 240.

Покраску можно начинать лишь после всех вышеописанных процедур, когда участок детали идеально ровный. Если детали кузова были заменены, и надо их окрасить для соответствия общему тону, это, как правило, сложностей не вызывает. Рекомендуется только правильно подобрать краску, воспользовавшись либо кодом цвета, либо услугами профессионального колориста.

Если покраска осуществляется на кузове Уаз, пережившим ремонт по устранению вмятины или ржавчины, придется немало попотеть, опять же, с подбором оттенка.

Примечание. Обязательно перед началом покраски надо будет нанести слой грунтовки. Это основа основ процедуры. Из-за того что металлическая поверхность Уаз склонна к окислению и быстрому ржавлению, грунтовку лучше наносить непосредственно после шпатлевания. Идеальный вариант – 2-компонентный акриловый грунт или фосфатный состав.

Алгоритм проведения самостоятельной покраски будет выглядеть следующим образом:

Вначале наносится слой фосфатного состава;
После этого следует нанести слой акрилового грунта;
Шлифовка поверхностей грунта осуществляется абразивным кругом, насаженным на болгарку или руками;
Наносят после этого краску, лучше в несколько раз, давая каждому слою хорошенько просохнуть.

Капитальный ремонт кузова Уаз

Интересно будет узнать, как проводится капитальный, полноценный ремонт кузова Уаз с целью модернизации и тюнинга. Вот, как все выглядит поэтапно:

Вначале запчасти кузова разбираются;
Вырезаются арки крыльев и места увеличиваются, чтобы сюда вместо заводских колес поставить большие;
Срезаются болгаркой коррозионные участки кузова;
Срезаются также пороги дверей, ступеньки, если они в нехорошем состоянии. Как правило, эти кузовные запчасти быстро гниют.

Примечание. В некоторых случаях в целях модернизации топливный бак устанавливается на Уаз в салон. Это дает возможность избавиться от неудобных боковых бензобаков, а также увеличить расстояние от дорожной поверхности до порогов.

Опять же, в целях модернизации вместо порогов и ступеней, которые срезаются, устанавливаются прочные металлические профили размером 30х60. Их можно сложить в три ряда, и превратить в мощнейшую площадку;
Задний свес крыла тоже, во многих случаях, срезается. По правде говоря, он периодически мнется или гнется. По этой причине его рекомендуется усилить профилем 25х25, качественно отформировав по месту;
Внутренние коробы задних колесных арок заменяются тоже, ведь от них по большей части не остается ничего из-за коррозии;
Все сварные швы деталей хорошенько зачищаются, кузовные детали собираются.

Можно по желанию провести лифтование кузова и подвески, откатку/прокатку рессоров, установку новых шин, амортизаторов и т. д. Провести можно также капитальный ремонт мостов, тормозной системы и т. д.

Подробнее про кузовной ремонт читайте в других статьях нашего сайта. Почерпнуть полезную информацию можно также посредством видео и фото – материалов, опубликованных на сайте.

Устал платить за штрафы? Выход есть!

Забудьте о штрафах с камер! Абсолютно легальная новинка — Глушилка камер ГИБДД, скрывает ваши номера от камер, которые стоят по всем городам. Подробнее по ссылке.

Абсолютно легально (статья 12.2);
Скрывает от фото-видеофиксации;
Подходит для всех автомобилей;
Работает через разъем прикуривателя;
Не вызывает помех в радиоприемнике и сотовых телефонах.

Источник: https://kuzovspec.ru/remont/remont-kuzova-uaz/

Уаз 469 ремонт кузова — Авто-ремонт

У многих владельцев данной модели имеется личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками. Творение автозавода в Ульяновске давно стало уже легендарным на просторах постсоветского пространства.

УАЗик обладает, несмотря на свою кажущуюся солдафонскую неуклюжесть, массой положительных качеств, среди которых – повышенная проходимость.

Известно, что в советские времена автомобиль применялся для перевозки полевых военных командиров, таким образом, он был наделен отличными ездовыми качествами – практически не убиваемой ходовой частью. Но, как и у всякого агрегата, собранного из железа, и у этой машины возникают проблемы с кузовом.

Личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками связывается с несколькими факторами, причинами по которым необходимо произвести соответствующие работы. Во-первых, это – достаточно агрессивная среда эксплуатации (ведь не секрет, что авто гоняется в основном по дикому бездорожью). Во-вторых, значение имеет и то, что многие из экземпляров, находящихся в частном владении, уже достаточно пожилые машины, которые при всей крепости телосложения начинают потихоньку стареть.

О видах кузовного ремонта

Подобный ремонт, как правило, подразделяется на мелкий, выполняемый даже и без помощи сварочного агрегата, и глобальный, крупный, требующий достаточно больших затрат (когда меняют все крыло, к примеру, или, что еще сложнее, несущие части кузова).

В принципе, при определенных навыках, и тот и другой – возможно произвести в условиях личного гаража, был бы соответствующий инструмент под руками. Но все же, крупные ремонтные работы новичкам рекомендовано производить под руководством опытного мастера, чтобы не нарушить геометрию кузова (в противном случае ваше авто будет выглядеть не слишком эстетично по окончании процедур).

Личный опыт мелкого ремонта

Снимая с товарищем старые слои покраски с нашего рыболовно-охотничьего УАЗика (решили сделать модный пятнистый маскировочный окрас), обнаружили места коррозии и даже – несколько дырок в теле кузова. Конечно же, немного огорчились.

С местами, где ржавчина, делать понятно что: зачистили до металла, обработали, как положено, зашпаклевали и зашлифовали. Все получилось гладко и незаметно.

А вот что делать с дырками? Не менять же из-за нескольких пробоин все крыло: и накладно, да и, честно говоря, в наши планы проведение подобных глобальных работ не входило.

Кум посоветовал заделать дыры (каждая из которых в диаметре была от сантиметра до двух) стекловолокном и шпатлевкой. Такой ремонт, конечно же, и выполнить достаточно просто, и по средствам он самый дешевый, пожалуй.

Но я где-то читал, что такой способ у спецов считается недолговечным, чем-то вроде временного пожарного варианта (хотя, у нас иногда и нет ничего более постоянного, чем временное).

Потому что, подвергаясь активному воздействию влаги (а машина-то эксплуатируется в полевых условиях), вскоре место начинает пузыриться, вздуваться, что приводит к расширению пораженных участков. И дыра в результате получается еще больше, чем была. А кому это надо?

Посоветовавшись еще раз, решили установить более долговечные заплатки на кузовщину (из металла). Металл взяли из оставшихся обрезков листа, довольно хороший и прочный. По толщине – чуть даже толще, чем кузовной штатный (ну, просто такой обрезок нашелся под рукой). Вырезали болгаркой заплаты по размерам, измеренным заранее (с запасом, чтобы хорошо перекрывало дыры). Вначале хорошенько отшлифовали детали и притерли их к местам дислокации. Затем взяли мощный паяльник и облудили места стыков.

Притертую латку прогрели паяльником и положили на запланированное облуженное место. Аккуратно припаяли так, чтобы поверхности не имели выступов. Немного подрихтовали молоточком. Подождали некоторое время и проверили на прочность припоя. Схватилось намертво! Сверху еще раз шлифанули дополнительно.

Итак, наша латка получилась и ровненькой, и не выступающей особо над общей поверхностью крыла. Такую же процедуру произвели и со следующей дырой в кузове. Все делали уже по налаженной схеме, так что процедура заняла еще меньше времени.

Затем места, где поставили латки обезжирили. нанесли шпаклевку, затерли, отшкурили, еще раз нанесли, подправили и отшлифовали набело. Далее – как по плану (но перед этим еще дополнительно просмотрели повнимательнее весь кузов на предмет возможных огрехов: тьфу-тьфу, в остальных местах везде все было ладно) – грунтовка, покраска в основной тон, наложение пятен нескольких цветов, родственных по гамме. И вот наша мечта во плоти: просохнет – поедем сразу же на рыбалку!

Как видите: все не так уж и сложно, как казалось на первый взгляд. Так что не пугаться сразу, а наш личный опыт ремонта кузова УАЗ 469 своими руками, надеюсь, поможет вам в приобретении уверенности в себе!

Чиним кузов уазика

По сравнению с иномарками хороший ремонт уаз продлевает функционал на долгие годы. Новая модель УАЗ 469 оснащена следующими деталями:

металлический крепкий бампер
двигатель объемом 2,7 л
разрезные мосты
обновленная коробка передач
расход топлива сокращен до 10,6 л на 100 км
обновленный гидроусилитель руля
дисковые тормоза
2 варианта крыши: тент и металл.

Ремонт кузова уаз своими руками достаточно прост, в частности, лифтинг авто. Установка крупнодиаметровых колес позволяет увеличить проходимость машины даже в гористой местности.

При грамотном подходе возможно увеличить кузовной лифт до 27 см. Лифтинг сопровождается усилением подрамника и крепления кузова прочными прокладками. В домашних условиях их легко заменить хоккейными шайбами.

Этап 1: подготовка авто

Из-за условий, в которых УАЗ 469 пребывает практически большую часть эксплуатации, кузов быстро изнашивается. Важно не дожидаться образования дыр и разломов и восстанавливать истертые области своими руками. УАЗ 469: ремонт проходит в 2 этапа.

уазик

Первый состоит из очистки, шлифовки и шпатлевки авто:

Перед заделкой сколов и царапин поверхность кузова следует тщательно промыть автомобильным шампунем. На ремонтируемой поверхности не должно оставаться ни одного грязевого пятна, иначе никакого толка от ремонта не будет.
Далее поверхность необходимо высушить и обезжирить растворителем. Тряпки должны быть строго безворсовыми.
При помощи абразивной бумаги или пасты область нужно матировать. На такую поверхность краска ложится лучше всего. Плюс ко всему на матированной поверхности любые мелкие царапины становятся сильно заметными.
После этого участок необходимо отшлифовать. Если царапины мелкие, то шлифовать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить основание. Грамотная шлифовка выровняет поверхность до идеального состояния.
После шпатлевки участок следует вновь промыть и обезжирить.
Неровные места нужно заполнить шпатлевкой. Для УАЗ 469 хорошим вариантом станет предварительный прогрев кузова на солнце или под лампами. Слои шпатлевки необходимо наносить каждые 10 минут.
После того как шпатлевка высохнет, ее нужно отшлифовать до идеальной гладкости. Хорошо подходит абразив Р120. При ремонте отдельного участка авто неремонтируемую область желательно скрыть малярным скотчем. Если после шлифовки видно металлическое основание, следует повторить шпатлевание и шлифование.

Этап 2: Покраска авто

Ремонт уаза 469 почти всегда сопровождается грунтованием поверхности. Это предпоследний слой, который защищает основание от окисления и разрушения.

«Качественная грунтовка делает металл более стойким к воздействию УФ-лучей, влаги, песка и грязи. Поскольку буханка почти всегда разъезжает по ухабам, поверхность машины подвергается постоянным мелким ударам камней, отчего краска быстро сходит».

Этот этап осложняется тем, что необходимо соблюдать условия гигиены помещения, в котором проходит ремонт. В обычном гараже красить машину не рекомендуется из-за высокого количества пыли и грязи.

Для ремонтных работ нужна качественная система вентиляции, которая будет очищать воздух и устранять пыль. В мастерских покрасочные камеры оснащены всем необходимым, поэтому покраска проходит без дефектов.

уазик — кабриолет

Важно подобрать краску идентичную старому цвету, поскольку даже небольшое различие будет выглядеть неэстетично и некрасиво. Ремонт кузова буханки своими руками можно осуществить при помощи качественных автомобильных красок, грунтовки и лака:

УАЗ 469 склонен к образованию ржавчины, поэтому перед нанесением краски нужно обработать поверхность фосфатным грунтом.
Если автомобиль служит уже очень долго, лучше всего покрыть его двумя видами грунта: фосфатным, а затем акриловым.
После высыхания грунта поверхность нужно снова отшлифовать.
Наносить краску следует в три этапа. Первый слой – тонкое основание, которое необходимо делать едва соприкасающимися нахлестами. Второй – более плотный яркий слой. Третий наносится почти так же, как первый. После высыхания краски автомобиль нужно покрыть защитным лаком.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Ваз 2110 не работает панель приборов

Ремонт гнилого кузова своими руками без сварки

Кузовной ремонт своими силами часто осложняется наличием полуразрушенных отверстий, образованных многолетней ржавчиной. Дыры в кузове бывают настолько большими. что заделать их невозможно, и единственное, что остается делать – приваривать кусок металла и перекрашивать его в нужный оттенок.

Мелкие дыры можно заделать и без применения сварочного аппарата. Главными компонентами в ремонтной работе станут стекловолокно и обычная шпатлевка. Однако этот вариант позволит залатать отверстие не больше чем на месяц, поскольку воздействие влаги губительно сказывается на стекловолокне.

Область вокруг дыры нужно хорошо зачистить абразивным материалом.
Стекловолокно необходимо разрезать на 3 части, причем так, что первый лоскут должен быть на 2 см больше отверстия, а 2 остальных – на 7 и 9 см.
Все 3 куска следует пропитать клеем и приложить к отверстию. Крайний лоскут должен быть самым большим.

Уаз 469 ремонт своими руками со сваркой

Этот способ подходит для более серьезных повреждений кузова и требует профессионального сварочного аппарата:

Из металла необходимо сделать большую заплатку.
С обратной стороны нужно приложить ее к отверстию и припаять.
После пайки рабочую область следует промыть.
Отремонтированную поверхность нужно отшлифовать до ровности и покрасить.

УАЗ 469: ремонт авто обходится гораздо дешевле, нежели с иномарками. При качественном ремонте машина прослужит долго и надежно.

Ремонт кузова УАЗ 469 та УАЗ Патріот своїми руками

УАЗ 469 — легендарне дітище Ульяновського автомобільного заводу, що володіє підвищеною прохідністю. В радянські часи автомобіль застосовувався для перевезення військових командирів, т.к. володів прекрасними ходовими характеристиками, надійністю і необхідної для їзди по бездоріжжю комфортністю.

Источник: https://555-shop.ru/remont/uaz-469-remont-kuzova.html

Ремонт переднего моста УАЗ Хантер своими руками видео

Эта работа несложная. Конструктивно обе этих модели схожи. Особенно это касается подвески. Рамная конструкция подразумевает простоту демонтажа переднего моста и высокую надежность автомобиля. Имеются некоторые различия в рессорной и пружинной подвеске. Но эти особенности не сильно влияют на сложность работы.

Для ремонта практически не понадобятся никакие особые инструменты. Все работы производятся минимальным набором инструментов, имеющихся у каждого водителя. Чаще всего при эксплуатации приходится производить различные профилактические работы.

Как правило, они не требуют снятия и разбора моста.

В перечень действий по уходу входит: Проверяются шкворни на предмет наличия зазоров; Резьбовые соединения надо периодически подтягивать; Проверяется схождение; Выполняются предписания таблиц смазывания деталей.

Обязательно нужно визуально осматривать основные узлы. Особое внимание уделяется исправности крепящих болтов. Также должны быть надежно укреплены все застопоривающие элементы.

Проверяйте угол максимального поворота колес.

Он не должен превышать 28 градусов. При показателях, отличающихся от указанных, нужно произвести регулировку. Также всегда проверяйте правильность затяжки и функционирования шкворней.

Несвоевременное устранение мелких неисправностей может привести к необходимости капитального ремонта переднего моста. Ремонт этого узла начинается с демонтажа моста.

Имеются лишь небольшие различия. При выполнении ремонтных действий нужно быть предельно аккуратным. Снятие моста заключается в серии несложных действий: Начинать следует с обеспечения неподвижности автомобиля. На Буханке трубки имеют переходные патрубки.

Ремонт переднего моста УАЗ Буханка и УАЗ своими руками. Если хочется это сделать

В данном случае отключаются шланги от патрубков; Снимают гайки, крепящие нижние чашки амортизаторов. Этот элемент на обеих машинах одинаков. Далее откручивают болты, соединяющие фланец ведущей шестерни и передний кардан.

Перед этим нужно залить резьбовое соединение WD ; Снять тягу с сошки. Скручивается гайка, находящаяся на шаровом пальце; Скрутить гайки, которыми прикреплены стремянки рессор. Разбирают их с накладками; Перед машины домкратят за раму, мост выкатывают. Некоторые автомобили УАЗ укомплектовываются пружинами.

В таком случае предпоследний пункт будет выглядеть немного по-другому. Предпоследним действием снимается стабилизатор поперечной устойчивости, путем отсоединения от рычагов подвески, расположенных по продольной. Рычаги и поперечная тяга откручиваются от кронштейна.

При проведении ремонта необходимо выставить узел на стенд. Это облегчит задачу по разборке.

Источник: https://turprizpro.ru/uaz/remont-perednego-mosta-uaz-hanter-svoimi-rukami-video.php

Лифт кузова Буханки на 6.5 см (УАЗ 452 и его модификаций 2206,3741)

Подготовка Буханки (УАЗ 452,2206,3741) , лифт кузова — этапы строительства smirnoffroad style.

Что мы имели в исходнике — Уазик 2005 года выпуска, в среднем состоянии, то есть коррозия везде, но гнилого железа нет.

Перво-наперво разобрали пассажирский салон, так как пол был застелен фанерой и иначе подобраться к болтам крепления рамы к кузову нельзя. Совет, для владельцев Буханок — если хотите сохранить кузов, то обработайте его внутри антикоррозионной мастикой и сделайте пару, тройку отверстий для слива- вентиляции в полу. Мы, сняв фанеру, выгребли оттуда 7-10 кг! мокрого песка и земли. Состяние пола печально, но это тема отдельного разговора.

Итак, приступим. Кузов к раме прикреплен десятью «мебельными болтами» и это не шутка. Шесть из них в пасажирском отсеке, два за арками передних колес, два в ногах водителя и пассажира. Снизу болты законтрены вторыми гайками.

Прежде чем начинать демонтаж болтов, отключаем аккумулятор, отсоединям массу от двигателя — сзади капотного отсека и поднимаем машину на подъемнике.

Далее, отсоединяем провода от стартера (в нашем случае стартер и проводка к нему были новыми и мы учли длину проводов для лифта, если провода стандартные они могут оказаться короткими).

Следующее, отсоединяем — крепления радиатора снизу или сверху (мы отсоединяли снизу, но потом при установке оставили штатный нижний крепеж, а верхний немного доработали по месту)

Отсоединяем — тяги привода рычага коробки передач и тягу усилителя тормозов.

Затем, сливаем охлаждающую жидкость (не забудьте открыть пробку радиатора), и снимаем шланг с отопителя.

Откручиваем опору крепления рычагов раздатки и крепеж фильтра отстойника магистрали перекачки между баками.

После этого, откручиваем полностью гайки с шести задних болтов кузова и отслабляем гайки передних. При этом, так как крепеж старый и ржавый, а болты напомню «мебельные» с четырехгранником под шляпой, то действовать нужно аккуратно, если болт провернется в кузове, то держать его будет нечем, а это лишняя работа, по привариванию к нему гайки или болта и т.д. Поэтому, держа за одну гайку ключем, головкой отворачиваем контргайку, а уж потом основную гайку.

Под машиной больше пока делать нечего, опускаем автомобиль на колеса и отсоединяем рулевую колонку и откручиваем пыльник на полу.

Собственно, когда все это сделано, можно начинать подъем кузова над рамой. Делаем операцию, подложив под колеса упоры, что бы машина не двигалась. Подъем начинаем с задней части машины, учтите, что снимая нагрузку с рамы, она поднимается на рессорах и если, поднимать кузов домкратами, то нужен хороший запас по высоте. Мы поднимали подъемником и этой проблемы у нас не было.

Итак, отрываем кузов от рамы примерно на десять см. и обязательно вкладываем страховочный широкий деревянный брус между рамой и кузовом. Далее вынимаем штатные болты и рассверливаем отверстия диаметром 12 мм. Штатные болты 10мм.

Потребуется некоторая доработка проставок. В нашем случае это были сварные боченки 6.5 см высоты. На последних и средних проставках надо срезать небольшой сектор под углом 45 градусов, т.к на раме есть выступы. А задние «бочонки» должны быть на 1 см выше всех остальных, но у нас были все одинаковые, поэтому пришлось подложить 5 широких шайб.

Далее, вставляем четыре задних проставки, вставляем болты и наживляем гайки на два болта ближе к середине кузова. Еще приподнимаем кузов и вставляем средние проставки. При этом увеличиваем размер стаховочной подкладки с помощью досок примерно до 150 мм. Снимаем гайки с передних болтов. Убираем страховку, опускаем кузов.

Перекатываем машину, фиксируем ее, снимаем штатные болты и начинаем подъем кузова спереди. Сначала вставляем проставки и передние болты, наживляем на них гайки. Передние болты должны быть 180-200 мм. Остальные 150 мм.

Далее, еще приподнимаем кузов и вставляем вторую пару проставок и болтов. Опускаем кузов. Затягиваем весь крепеж от центра к корме и потом перед. Мы использовали широкие шайбы и самоконтрящиеся гайки, но можно и гроверные шайбы и обычные гайки, кому как нравится. Болты с прочностью не менее 8.8, а лучше больше. И желательно с мелкой резьбой.

Теперь самое интересное, нужно закрепить все, что мы открутили, но кузов-то поднялся на 6.5 см.

Делаем следующее, удлиняем тяги с помощью вварки вставок (не забудъте их покрасить или обработать антикором)

Поставьте тяги на место и закрепите их шплинтами.

Следующее, изготавливаем опору для крепления рычага управления раздаткой

Ставим ее на место и крепим длинными (90мм) болтами М8

Изготавливаем опору фильтра и тоже ставим его на место

Теперь самое сложное, после подъема кузова, руль стал лежать на яйц ах, простите на животе. Нужно изготовить переходной кронштейн под рулевой редуктор, вот такой.

Примеряем

Красим

Ставим

Обратите внимание, шляпки нижних болтов нужно обрезать, чтобы тяга не задевала их. После этого закрепили рулевую колонку и ее пыльник.

Одеваем новый, более длинный шланг на отопитель, затягиваем хомуты, заливаем анифриз.

Ну, собственно осталось прикрутить новый удлиненный провод массы и радиатор, подсоединить АКБ, поставить большие колеса (собственно ради них все и затевалось) и можно на волю — В ПАМПАСЫ.

Напоследок фотографии проставок, между кузовом и рамой. Крепили жестко, без всяких резинок, так как и рама и кузов у буханки не слишком крепкие, а так появилось некоторое усиление. Хотя, если по уму, то раму лучше усилить дополнительными распорками и косынками.

В добрый путь, Буханочка!

Источник: http://smirnoffroad.ru/vnedorozhnaya/1-podgotovka-bukhanki-uaz-452-2206-3741-lift-kuzova-etapy-stroitelstva.html

Ремонт автомобиля УАЗ своими руками: усиление кузова, сварка, починка бампера

Машины ульяновского автозавода изначально предназначались для военных и народнохозяйственных нужд, поэтому ходовая часть, рама и шасси производились из материалов повышенной прочности. После развала Союза немало машин из государственной собственности перекочевало в частный сектор, продолжая служить верой и правдой. Правда, кузов УАЗ требует некоторого внимания, систематической реставрации лакокрасочного слоя и удаления коррозии.

УАЗы вполне ремонтопригодные и выносливые машины

[contents h2]

Решаем косметические проблемы кузова

Прежде, чем начать ремонт кузова УАЗ определите степень повреждений. Иногда коррозия начинается с внутренней стороны кузова, хотя внешний лакокрасочный слой выглядит неповрежденным.

Перед тем, как планировать ремонт автомобиля, его тщательно вымойте и высушите. Осмотрите кузов на наличие повреждений. В зависимости от количества и размеров коррозии вы решите, будет ли это ремонт своими руками, или отправите машину в автосервис. Предстоит делать капитальный ремонт, или средний.

Итак, вы решили выполнять ремонт УАЗ самостоятельно.

Зачищаете проблемные места до металлического блеска.
Если ржавчина проела металл насквозь, придется ставить латки, приваривать их с внутренней стороны. Сварочные швы выровняйте с помощью наждачного диска;
Сначала отрихтуйте имеющиеся на металле вмятины;
Перед нанесением шпаклевки кузов протрите от пыли, сухих частиц старой краски и затем обезжирьте.
Кузов машины обработайте фосфатирующим грунтом. Эта мера локализует очаги коррозии, даже если остались островки ржавчины, и защитит металл от дальнейшего окисления. Защитный грунт разбавляется растворителем и наносится тонким слоем из краскопульта.

Кузов УАЗа приходится латать металлом, без сварочного аппарата не обойтись

После фосфатирующего грунта пройдитесь акриловым грунтом, чтобы фосфатка не вступила в химическую реакцию со шпаклевкой.

Теперь приступайте к шпаклеванию. Наносите шпаклевку тонкими слоями, сглаживая неровности металла, оставшиеся после механического ремонта. Шпаклевка накладывается не менее трех раз с промежуточной сушкой и шлифовкой каждого слоя.
Шпаклеванная поверхность перед покраской грунтуется в один-два слоя. Для грунтования используйте краскопульт. Высушенный грунтовочный слой ошкуривается для образования ровной поверхности, удаления возможных потеков.
Затем на обрабатываемую поверхность наносится поочередно 2-3 слоя автоэмали соответствующего цвета. Каждый слой выдерживается в соответствии со временем, указанным на банке. Имейте в виду, что время сушки на банке указывается для комнатной температуры. Если в помещении температура ниже, то время высыхания краски возрастает. Влажность воздуха тоже влияет на высыхание краски не меньше, чем температура. Каждый высушенный слой отшлифуйте и протрите от пыли липкой салфеткой.

Ремонт без сварочного аппарата

Вместо сварки для латок на УАЗе используют олово

В этой главе вы узнаете интересный способ, как выполнить ремонт УАЗ своими руками, не используя сварочного аппарата.

Здесь не будет ни слова о стеклоткани и эпоксидке — оставим их для пластика, и для тех, горе-мастеров, работающих не на совесть, а только, чтобы закрыть глаза заказчику. Уважающий себя и свой автомобиль, владелец, не налепит на пораженный ржавчиной кузов стеклоткань с эпоксидкой.

Потому что коррозия под такой латкой продолжит свое разрушительное действие, и в результате, через пару месяцев вы получите на этом месте увеличенную дырку.

На металлическом кузове, особенно, если это кузов УАЗ буханка, заплатки должны быть из металла. Найдите обрезки стального листа, приближенного к толщине кузова. Болгаркой, или ножовкой по металлу вырежьте из него заплатки по размеру, перекрывающие отверстия на корпусе машины.

Обточите вырезанные детали, чтобы не торчали по краям срезы, примерьте, и притрите к местам крепления. Сильным паяльником отлудите места стыков. Латку прогрейте и положите на облуженное место, припаяйте, при этом выравнивая расплавленное олово, чтобы не образовалось выступов.

Подрихтуйте осторожно молоточком.

Дайте заплатке остыть. Проверьте на прочность. Если все сделали правильно, то прочность и долговечность гарантированы. Отшлифуйте свою заплатку. Так, с помощью паяльника и олова вы можете припаять небольшие заплатки на кузове, на двери, обработать остальные кузовные детали. Олово, кроме того, что соединяет, еще защищает металл от коррозии.

Данный метод ничуть не дороже, чем заплатки из стеклоткани, но надежнее. Этот метод позволяет выполнять мелкий кузовной ремонт любой ульяновской машины.

Лифтинг

Все чаще владельцы УАЗ 452 модели, прозванной в народе буханкой, приходят к необходимости модернизации этой машины. Кузов УАЗ буханка лифтуют, приподнимают для повышения проходимости. Существует 2 способа лифтинга.

Кузовной лифтинг

Этот вариант выполнить проще, и он дает большую устойчивость машине в условиях бездорожья и на поворотах, благодаря тому, что центр тяжести не смещается.

Подъем кузова осуществляется благодаря проставкам, которые вставляются между рамой и кузовом и обеспечивают жесткую связку данных элементов. Проставки поднимают кузов на 8 см, и если при этом установить большие колеса, то машина станет выше на 15см.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Коды ошибок хендай санта фе

При этом необходимо подрезать надколесные арки и крылья, чтобы колеса на повороте не цепляли за них, и обязательно подвесить брызговики.

Лифтинг подвески

Лифтинг подвески вернет машине приспособленность к нашим дорогам

Повышает способность УАЗ проходить препятствия. Правда при этом появляется риск смещения центра тяжести, машина потеряет в управляемости и устойчивости. Спасти положение может только комплексный ремонт кузова УАЗ буханка.

Для начала определяем оптимальную высоту подвески;
Учтите, что лифтинг ограничивают карданные валы;
Уменьшить вероятность опрокидывания машины можно за счет расширения межколесного расстояния.

Для этого берутся широкие колеса, диски большего размера. Задние мосты меняются на «Барс» или «Спейсер». Увеличить межколесное расстояние поможет замена тормозов дисковыми. Дисковые тормоза с автомобиля Волга устанавливаются без подгонки.

Усиление кузова

В процессе эксплуатации буханки происходит перекос задних дверей, которые начинают самопроизвольно открываться.

Каркасное усиление кузова — лекарство против деформаций и расхождения стыков

Усиление кузова УАЗ своими руками начинаем от пола. С этой целью пол поднимаем и осматриваем состояние днища кузова. Усиление кузова выполняется профильной трубой 20х40. Нижний профиль приваривается к волнам днища. Первая труба укладывается по краю кузова, так, что задняя дверь упирается в нее.

Вторая — параллельно, на расстоянии полуметра. Вдоль боковой стенки кузова тоже привариваются ребра жесткости из этого же профиля. Вдоль потолка устанавливаются профили, параллельно трубам пола. Таким образом, профильные трубы образуют каркас, к которому сваркой присоединяются стенки кузова. Между верхними и нижними трубами, на расстоянии 50см устанавливаются распорки.

Получившийся каркас сваркой притягивает просевшие углы кузова, благодаря чему задние двери выравниваются. Если к профилям, приваренным к боковым стенкам кузова и распоркам приварить лист стали, то получится удобный шкаф для удочек и ружей. Сверху тоже образуется полка для разных мелочей.

Таким же способом, установкой ребер жесткости, усиливается боковая стенка и дверной проем боковой двери.

Усиление кузова, повышение жесткости, обеспечивают и «косынки», приваренные в местах соединения полотен кузова. Только косынки надо приваривать на расстоянии, не превышающем 15 см. друг от друга.

После ремонта УАЗ смотрится весьма привлекательно

Перед тем, как закрыть пол, осмотрите днище на предмет ржавчины, ошкурьте, при необходимости подлатайте сваркой и обработайте мастикой от ржавчины.

Пока сохнет мастика, вырежьте из фанеры детали пола, покройте их олифой 2-3 раза, дайте олифе высохнуть и настелите фанеру на пол. Затем раскатайте вспененный полиэтилен. Сверху еще один слой фанеры, покрытой олифой. Поверх олифы настелите верхний пол.

Это может быть линолеум, или листовая сталь, в зависимости от того, что планируется перевозить на УАЗике.

Боковые стенки внутри тоже нуждаются в реконструкции. Отдерите старые панели, очистите боковые стенки кузова от коррозии, обработайте мастикой. Когда мастика высохнет, раскатайте для теплоизоляции стекловату, на нее приклейте вспененный полиэтилен и сверху обшейте панели выбранным материалом. Это может быть и фанера, и оргалит, и оргалит с дермантином. Решать вам.

Тюнинг

К бамперу автомобиля предъявляются два требования:

Надежность и безопасность;
Внешняя привлекательность, эстетика.

Ульяновские автомобили — не исключение. Автовладельцы данных машин устанавливают на кузов УАЗ 469 или «буханки» бамперы с кенгуринами, которые с одной стороны, прибавляют солидности машине, а с другой защищают фары и радиатор от повреждений.

ПОСМОТРЕТЬ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ

К бамперам и кенгуринам предъявляются требования в том, что они должны соответствовать нормам безопасности, поэтому, чтобы не возникало проблем с доблестной автоинспекцией, подвески приобретаем у проверенного производителя.

Источник: http://krasimavtomobil.ru/repair/remont-avtomobilya-uaz-svoimi-rukami-usilenie-kuzova-svarka-pochinka-bampera/

Самостоятельный ремонт кузова легендарного УАЗа «буханки» — Покраска автомобиля своими руками

Когда смотришь уазик 452 модели, первое, что приходит в голову – это очертания буханки хлеба. Однако он – просто находка для нашего бездорожья, поскольку является полноприводным вездеходом.

Работа в самых сложных условиях рано или поздно приводит к тому, что может потребоваться ремонт и восстановление кузова авто.

О том, с чем приходится сталкиваться владельцам УАЗ-452 в процессе эксплуатации, что чаще всего «вылезает боком», как выполнить ремонт своими руками, какие запчасти и детали использовать, попробуем разобраться далее.

Знакомство с автомобилем и основные причины кузовных повреждений

УАЗ-452 считается старейшим серийным авто, выпускаемым в России. Первые образцы полноприводного двухосного транспортного средства сошли с Ульяновского конвейера в далеком 1965 году и выпускаются до сих пор.

Его отличает простота, доступность, надежность, повышенная проходимость. На автомобиле установлен силовой агрегат карбюраторного типа от ЗМЗ объемом 2,4 или 2,7 л. Он позволяет уазику развивать максимальную скорость до 110 км/час.

За переключение передач отвечает 4-ступенчатая коробка передач механического типа.

Преодолевать разные преграды помогает внушительный просвет – 220 мм. А при всей своей внешней неказистости УАЗ в базовом исполнении способен перевозить груз весом более чем 1,2 тонны.

Отличная компоновка и характеристики по сей день обеспечивают авто всенародную любовь и постоянный спрос. Этот автомобиль используется настолько интенсивно и в таких условиях, что одним из первых страдать начинает кузов и отдельные его элементы.

Исходя из этого, основными причинами нарушения целостности и работоспособности корпусных элементов становятся:

Дорожно-транспортные происшествия, результатом которых бывают вмятины, трещины, сколы, либо царапины.
Очаги или целые зоны коррозии, которые возникают вследствие нарушения лакокрасочного покрытия. Повлиять на это могут агрессивные вещества, какими, например, посыпают дороги зимой, или наличие ранее упомянутых дефектов, которые не устранялись (либо это делалось, но некачественно).
Желание усовершенствовать существующую конструкцию.

Каждая из причин нарушения целостности и работоспособности элементов имеет индивидуальные особенности, которые влияют на ремонт, его объемы и этапы. Также отличаются запчасти и детали, необходимые для этого.

Устранение видимых кузовных дефектов

Ремонт корпусных элементов авто УАЗ проводится при нарушении их геометрии (вмятины), целостности (трещины, коррозия, гниль), лакокрасочного покрытия (ЛКП). Практически каждый из этих случаев включает в себя подготовительный этап и окрашивание кузова. Подготовка происходит примерно в следующей последовательности (в зависимости от объемов проблем, некоторые начальные этапы можно будет упустить).

Операции	Проведение работ
Восстановление геометрии поврежденного элемента.	В зависимости от размера вмятины, царапины или даже реальной дыры, вызванной коррозией металла, могут использоваться разные методы. К примеру, большие вмятины выравнивают своими руками за счет рихтовки с последующим нанесением шпатлевки. Если налицо очевидные участки коррозионной активности, может потребоваться расширение дефектной области с последующей приваркой заменителя. Если масштабы повреждений не позволяют такими способами добиться приемлемого технически и эстетически результата, то прибегают к замене всего дефектного узла на штатные запчасти или аналогичные детали.
Подготовка к шпатлеванию.	Когда все манипуляции завершены, поверхность необходимо обезжирить, удалить остатки старого ЛКП, грязь, пыль, влагу.
Шпатлевание.	Это процесс, который необходим для устранения больших и малых дефектов. Естественно, в каждом конкретном случае придется выбрать подходящий тип шпатлевки. Для больших дефектов может потребоваться стекловолоконная армирующая масса, при коррозии необходима дополнительная обработка специальной грунтовкой, а мелкие царапины можно пройти и финишной смесью. Наносят шпатлевку, как правило, в 2-3 слоя, выдерживая паузу в 20 минут на высыхание.
Матирование/шлифовка.	После нанесения выравнивающей массы и ее засыхания, поверхность обрабатывается абразивами для достижения требуемой гладкости.
Грунтовка.	Наносят обычно 2-3 слоя, чтобы обеспечить необходимую адгезию (сцепление) краски и металла/шпатлевки.

По окончании подготовки переходят к завершающему этапу – окрашиванию.

Кузовная доработка автомобиля

Высокая популярность УАЗ 452 серии заключается еще и в том, что рамная конструкция кузова позволяет его усовершенствовать, чтобы добиться повышения технических или эстетических показателей. Этот процесс называется скорее не ремонт, а тюнинг.

Заключается он в доработке или замене существующих элементов конструкции на более приемлемые. Одним из наиболее ярких примеров такого рода операций является лифтинг, целью которого является увеличение дорожного просвета.

Выполняется данная процедура двумя основными способами:

доработка кузова;
модернизация подвески авто.

Второй вариант для выполнения своими руками является более сложным. Требуются дополнительные запчасти и детали, а главное, он несет в себе скрытую угрозу. Заключается она в том, что лифт подвески весомым образом сказывается на положении центра масс «буханки», а значит, ее устойчивость при движении ухудшается.

Кузовные работы более просты, практически не влияют на массо-центровочные показатели и требуют минимум покупных изделий. Их суть заключается в установке между основной рамой и остовом специальных проставок – это детали высотой до 80 мм.

Чаще всего для этого используют детали из алюминия, хотя не менее востребованы композитные, полиуретановые элементы.

Сам кузов «буханки» потребует некоторой доработки, в частности, необходимо будет подрезать арки, крылья, а также дополнительно установить некоторые запчасти, например, брызговики.

После проведения всех необходимых модернизаций и ремонтных работ по восстановлению кузовных элементов транспортного средства можно приступать к непосредственной эксплуатации автомобиля.

Источник: https://krasymavto.ru/kuzovnye-raboty/remont/kuzova-uaz-buhanka.html

Уаз «буханка» (uaz-3303, uaz-3909, uaz-39094, uaz-2206)

Данная модель является архивной . У нас есть другие модели с аналогичными техническими параметрами и более современным уровнем безопасности.
Позвоните по т. 937-21-41, и мы подберем Вам автомобиль лучше, чем машина на этой странице! Или воспользуйтесь предложениями нашего автосалона на покупку автомобилей актуального модельного ряда.

Коммерческие автомобили УАЗ СГР* имеют заслуженный авторитет благодаря отменной проходимости, надежности и ремонтопригодности при невысокой цене.

Современный модельный ряд УАЗ-452 представлен в 2017 году грузовыми фургонами UAZ-3909 (грузопассажирский «Комби»), UAZ-39094 (грузопассажирский «Фермер») и классическим остекленным фургоном UAZ-3741, которые из-за своей формы до сих пор зовутся «буханки» или «таблетки».

Классификация УАЗ-«Буханка»

Бортовые с тентом Каркасный фургон Классический фургон Специальный фургон Грузовые Пассажирские

UAZ-3303 («Головастик»)	UAZ-330365-902 (Промтоварный)	UAZ-3909 (Комби)	UAZ-330945-902 (Аварийно-спасательный)
UAZ-39094 (Фермер / двойная кабина)	UAZ-330365-903 (Продовольственный)	UAZ-3741 (Остекленный)	UAZ-330945-903 (Лесопатрульный)
UAZ-330365-904 (Хлебовозный)	UAZ-396295-460 (Санитарный)
UAZ-330365-901 (Автолавка)
UAZ-330945-901 (Многоцелевой)
UAZ-3909 (Комби / 5-7 мест)
UAZ-3741 (Остекленный /до 5 мест)
UAZ-2206 (Автобус / 9-10 мест)

Грузовой бортовой автомобиль с тентом UAZ-3303 (наследник УАЗ-452Д), прозванный «Головастик», лишь немногим уступает легендарный «полуторке», — способен перевозить грузы до 1225 кг!

Бортовые грузовики и фургоны прекрасно себя чувствуют как на городских улицах, так и в условиях сурового бездорожья. Прочная рамная конструкция в разы увеличивает грузоподъемность машины, а мощный двигатель ЗМЗ обеспечивает прекрасные тяговые характеристики.

Кузов имеет прочную сварную конструкцию и окрашен современными эмалями. Увеличенные зеркала заднего вида имеют прекрасный обзор, а повторители указателей поворота делают машину более заметной при маневрировании.

Фургоны и грузовики УАЗа имеют комфортный и просторный салон, оснащенный собственным отопителем. Внутренняя обшивка выполнена с применением высококачественных синтетических материалов, удобных в эксплуатации и обслуживании.

Обивка сидений — тканевая, из синтетического волокна немарких расцветок. Обновленная панель оснащена необходимым набором приборов, на ней же располагаются органы управления вспомогательными функциями — светом фар, отопителем и другие. Опционно могут устанавливаться передние сиденья с электроподогревом.

Автомобили UAZ-2206, UAZ-3303 и UAZ-3741 неприхотливы в эксплуатации, просты и понятны при ремонте даже в полевых условиях, надежны и выносливы. Приобретая технику Ульяновского завода, можно быть уверенным в том, что пассажиры и груз всегда вовремя будут в месте назначения.

Бортовой грузовик УАЗ 3303 «Головастик»

Непробиваемый никакими дорогами минигрузовик с тентом теперь имеет подогрев передних сидений и экономичный двигатель ЗМЗ-40911.10, который с топливным баком на 50 литров при бережном режиме управления, способен доставить почти полторы тонны груза на расстояние в 500 км без дозавправки.

Минималистичный интрерьер и простота управления позволяет бортовой «буханке» УАЗ’а быть лидером по ценовой привлекательности среди автомобилей в своем классе.

Грузопассажирский УАЗ 3741 остекленный фургон

Грузопассажирский остекленный фургон 3741 — автомобиль с колесной формулой 4 на 4 категории В. Он предназначен для перевозки людей и грузов общей массой 925 килограммов. Количество мест в автомобиле — 2 или 5. Кузов поделен на две части: пассажирскую кабину и грузовой отсек.

Автобус УАЗ 2206

Незаменим при перевозке людей по дорогам с любым покрытием и бездорожью. Для управления этим автомобилем потребуются водительское удостоверение категории «D». Число посадочных мест — 9 или 10. Девятиместный автобус оснащается удобным легкосъемным столиком в салоне. Грузоподъемность 9-местного автобуса составляет 975 килограммов, 10-местного — 965. Автомобиль оснащен современной тормозной системой с ABS.

Технические характеристики автомобилей практически одинаковы (за исключением грузоподъемности). На них устанавливаются современные инжекторные двигатели ЗМЗ серии 409. Мощность мотора — 112,2 лошадиных сил. Автомобили способны развивать скорость до 127 км/ч, а расход топлива составит 9 литров бензина Аи 92 при скорости 60 км/ч и 11,2 литра при 80 км/ч. Два бензобака общей емкостью 77 литров обеспечивают автомобилям приличный запас хода.

Привод полный, с возможностью отключения переднего моста. Коробка передач — механическая пятиступенчатая. КПП работает в паре с раздаточной коробкой, с помощью которой подключается и отключается передний мост, а также включается пониженный ряд. Тормозная система — гидроваккуумная, двухконтурная, с дисковыми тормозами на передней оси и барабанными — на задней. Рулевое управление — червячная передача с гидроусилителем.

*CГР расшифровывается как «старый грузовой ряд». Это давнее обозначение модельного ряда фургонов, принятых на заводском производстве Ульяновского завода. Сейчас аббревиатура СГР стало нарицательным именем, обозначающим модели автобуса и остекленного фургона УАЗ.

Источник: https://avto-city.ru/auto/uaz/sgr/

Покраска автомобиля УАЗ Буханка в Новосибирске: цены на кузовной ремонт

Автомобильная промышленность с каждым годом развивается благодаря интеграции все более новых и инновационных технологий. В мире существует огромное количество автомобилей различного класса и моделей, но мы сегодня остановимся на таком популярном в нашей стране транспортном средстве как УАЗ Буханка. Все знают о его надежности и качественности сборки, которую оценило уже достаточно много водителей.

Отдельно стоит сказать про внешний вид автомобиля, который играет далеко не последнюю роль. С годами внешность может ухудшаться и связано это с повреждениями, которые возникают на кузове автомобиля в процессе его эксплуатации. Сегодня мы расскажем вам о методе, который позволяет обновить внешность любого автомобиля, в том числе и УАЗ Буханка.

Данный метод имеет название покраска автомобиля и именно это является основной темой данного материала.

Подготовка автомобиля

Прежде чем начать покраску любого транспортного средства, в том числе и УАЗ Буханка, вы должны провести процедуру его подготовки к окрашиванию. Данная подготовка позволит вам получить в итоговом результате действительно качественную покраску. Сам процесс подготовки включает в себя следующие процедуры:

Мойка автомобиля;
Кузовные работы;
Шлифование кузова;
Шпаклевка дефектов;
Грунтование автомобиля.

Пренебрежение подготовкой сделает покрытие хрупким и менее качественным, чего допускать нельзя.

Ищем место для покраски

Каждый, кто задумался о покраске своего автомобиля, должен найти для начала место, где будет осуществлено окрашивание. На данный момент существует 2 основные варианта в выборе места для покраски:

Покраска на сервисном центре. Данный выбор места является основным среди всех опытных водителей. Вы так же должны понять, что действительно качественная покраска с соблюдением всех правил данной процедуры может быть проведена только на сервисном центре.
Самостоятельная покраска. Зачастую проводится с целью максимальной экономии финансовых средств и результат в итоге получается мягко говоря посредственным. Надо четко понимать, что добиться качественной покраски при самостоятельной работе невозможно, а ведь именно качество итогового результата должно стать для вас основной целью.

Выбираем эмаль

Перед выбором эмали, которая будет использоваться для покраски, сталкивается каждый водитель и в данном случае стоит отнестись к этому очень серьезно. Владельцы УАЗ Буханка и других моделей автомобилей, чаще всего, выбирают между такими основными видами эмалей:

Акриловые эмали
Алкидные эмали
Меламиноалкидные эмали

Все они имеют свои определенные свойства, которые обязательно необходимо учитывать при покраске. Одним таким свойством является разная температура, которая необходима для застывания. Как пример можно привести использование меламиноалкидных эмалей, которые для нормального застывания требуют температуру около 120 градусов выше нуля.

Источник: https://pokraska-amk.ru/uaz/buxanka