Ремонт сцепления ваз 2106 - Блог любителя автомобилей

Ваз 2106 Ремонт Сцепления

Приготавливаем для работы по замене сцепления ваз 2106 необходимый инструмент в лице гаечного ключа на “13″, под руку ложим две отвертки с плоским и крестообразным лезвием и подготовим оправку для центрирования ведомого диска, которую в свою очередь можно сделать из первичного вала коробки передач, предварительно удалив из нее шестерню. Если все необходимое для выполнения работ есть, то можно приступать к ремонту, а для этого:

Производим демонтаж коробки передач с автомобиля.
Берем зараннее подготовленную оправку и устанавливаем ее таким образом, чтобы ее передняя часть полностью вошла в подшипник, который в свою очередь запресован в торец коленвала.
В то место, куда у нас вкручивается левый болт, тот который внизу и служит для крепления картера сцепления мы вкручиваем другой болт, который будет служить нам опорой для отвертки, при откручивании болтов крепления нажимного диска маховика. После того как вы вкрутили упорный болт, возьмите отвертку и ей зафиксируйте маховик от проворачивания и таким образом открутите шесть болтов крепления нажимного диска. После чего снимите диск.
Далее снимите ведомый диск вместе с оправкой, оправку в свою очередь необходимо вынуть из ступицы ведомого диска.

На этом работы по снятию сцепления с автомобиля завершены, произведите замену сцепления ваз 2106 на новое и произведите сборку в обратном порядке.

Подобные работы

Устройство, работа, техническое обслуживание сцепления, возможные неисправности и методы их устранения. Смазывание сцепления и промывка гидросистемы привода на примере сцепления автомобилей КамАЗ. Техника безопасности и производственная санитария.

дипломная работа [2,1 M], добавлена 23.04.2013

Назначение, устройство и принцип работы сцепления автомобиля ВАЗ-2110. Причины возможных неисправностей сцепления, порядок его разборки, ремонта и сборки. Организация рабочего места слесаря. Процесс замены фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

Источник: https://vz-time24.com/page/vaz-2106-remont-sceplenija

Замена сцепления ВАЗ 2101-2107

Рубрика: Диски сцепления

Сцепление представляет собой важнейший механизм, функционирование которого направлено на выполнение данных задач:

Плавное переключение КПП.
Гашение крутильных колебаний.
Непродолжительное отсоединение коробки передач от маховика мотора.
Эффективная передача крутящего момента.

Исходя из специфики подобных задач, поломку сцепления на ВАЗе довольно быстро можно диагностировать. Если любая из данных функций выполняется некорректно – значит следует разобрать и провести проверку трансмиссионного механизма.

Причины, вызывающие неисправность сцепления

Имеется два максимально распространенных типа поломок: выход из строя гидравлического привода сцепления, а также непосредственно самого сцепления. Первая — может образоваться вследствие:

Течи.
Загрязнённости.
Выхода из строя цилиндра (рабочего или же основного).
Завоздушенности системы.

Вторая категория поломок сцепления на ВАЗе обычно возникает в связи с:

Поломкой демпферных пружин.
Повреждением поверхностей маховика либо корзины сцепления.
Изнашиванием ведомого диска.
Закусыванием вилки привода сцепления.

Касательно того, какими же явными признаками обладает поломка сцепления, можно привести определённый перечень. Вы можете не сомневаться, что проблема непосредственно в сцеплении, если:

При переключении передач присутствует шум или же треск в КПП.
При надавливании на педаль газа сцепление буксует, в частности на 4 или же 5 передаче, при подъеме на гору, обороты мотора растут, но скорость машины при этом совершенно не увеличивается.
Вибрация или дёрганье при функционировании сцепления.
Сцепление «ведёт» (педаль выжата, но авто продолжает ехать при включенной передаче).
Сложно или даже невозможно переключить передачу, когда авто заведено.

Алгоритм замены сцепления на ВАЗ 2101-2107

На примере демонтажа сцепления на ВАЗ 2107 давайте рассмотрим общий принцип замены на моделях 2101-2107. Для проведения данной операции непременно нужен подъёмник или же смотровая яма. Кроме того, Вам понадобятся такие инструменты:

Гаечный ключ «на 13».
Два вида отвёрток (плоская и крестообразная)
Оправка для центрирования диска сцепления

Перед самой процедурой нужно отключить «массу» от АКБ, иначе в противном случае может произойти замыкание. Алгоритм замены:

1. Снимите рычаг коробки передач. Это делается посредством надавливания на него и поддевания стопорной пластиковой втулки.

2. Выкрутите болты, отвечающие за фиксацию рабочего цилиндра сцепления на кожухе коробки передач, потом отсоедините его.

3. Открутите болты, а также гайки, прикрепляющие к КПП кардан, и аккуратно отсоедините его.

4. От КПП отсоедините провод для заземления, а также провод ламп заднего хода.

5. Открутите болты крепежа стартера к коробке передач, потом отстыкуйте его и отведите в сторону.

6. Выкрутите болты, прикрепляющие мотор к коробке передач.

7. Не спеша, действуя осторожно, достаньте коробку передач.

8. Открутите болты крепежа корзины сцепления и демонтируйте её.

9. Осмотрите корзину и диск на наличие повреждений либо следов износа.

Монтаж нового сцепления проходит в обратной последовательности. Желаем Вам удачной замены!

Источник: https://azon.ua/online-mehanic/diski-stsepleniya/12789/

Ремонт сцепления ваз – Ремонт сцепления

В большинстве случаев ремонт сцепления является достаточно сложной задачей, для выполнения которой может понадобиться помощь специалистов. Проводить данное мероприятие самостоятельно не рекомендуется, в том случае если вы не обладаете необходимыми знаниями конструкции и опытом.

В зависимости от проблемы ремонтные работы могут занять всего несколько минут. В самых сложных ситуациях понадобятся помощник, специальное место или подъемник для быстрого доступа под машину.

Ниже поговорим о том, какие бывают симптомы выхода из строя системы сцепления и варианты их устранения.

Основные поломки и их устранение

Пробуксовка сцепления при переключении передач. Пробуксовка сцепления больше всего проявляется при подъеме в горку или на разгоне. Явными признаками возникновения неполадок является специфический запах и значительное увеличение расхода бензина. В число наиболее частых причин данной проблемы входят:

Загрязнение фрикционных накладок ВД или маховика. Эти поверхности подвержены так называемому замасливанию. Отложения можно легко удалить с помощью спирта или бензина, после процедуры поверхности необходимо протереть насухо. Причина замасливания может заключаться в образовании течи через коробку передач или сальники.
Износ или деформация фрикционных накладок ВД, которая повышается при значительных температурах, превышающих допустимую норму.
Привод сцепления также может быть причиной пробуксовки. Механизм может заедать или иметь повреждения. Для устранения необходимо выполнить ремонт или замену детали.

Частичное включение сцепления. Основные симптомы проявляются при переключении передач. Для переключения передних скоростей нужно дополнительное усилие, включение задней передачи сопровождается нехарактерными шумами. При этом коробка передач находится в работоспособном состоянии, без каких-либо неполадок.
Некорректная регулировка привода, как правило, исправляется регулировкой троса сцепления, в самых сложных случаях, заменой вилки сцепления.
Заедание троса. При обнаружении деформаций деталь заменяется, если таковых нет, трос нужно просто смазать.
Повреждение, выработка фрикционных накладок, недостаточно прочное заклепочное соединение или торцевое биение ВД свыше 0,05 мм. Исправление поломки возможно только методом замены диска новым аналогом.
Износ НД либо маховика. Эти неполадки распространены у водителей, которые не проводят своевременную диагностику узлов и механизмов машины. Маховик рекомендуется заменить. При обнаружении деформации нажимного диска, вместо него также следует установить новый узел.
Деформация НД или износ лепестков пружины исправляются установкой нового кожуха вместе с нажимным диском.
Залипание ступиц. Одна из причин частичного включения сцепления может скрываться в заедании ступиц ВД на шлицах вала КПП. Детали необходимо очистить от загрязнений. Незначительные повреждения устраняются надфилем. В самых критичных случаях требуется замена первичного вала КПП либо диска.

Рывки в начале движения

Заедание троса. Для ликвидации неисправности достаточно обработать трос смазкой. В случае обнаружения деформаций, заменить его.
Сбои в работе ступиц ВД на шлицах вала в результате залипания. Очистите все поверхности деталей, а мелкие механические повреждения отшлифуйте надфилем. В случае обнаружения значительных деформаций или повреждений, производится замена первичного вала и диска.
Деформации и/или слабая фиксация. Причиной рывков в начале движения машины может быть: деформация ВД, снижение прочности крепления накладок, значительная выработка или небольшие трещины на их поверхности. Помимо этого возможно деформация пластин ВД, поломка пружин гасителя или деформация ячеек под пружины. Устраняются все эти неполадки заменой поврежденных элементов новыми аналогами.
Деформации рабочих поверхностей маховика или НД. Для исправления рекомендуется произвести замену кожуха с диском или маховика. В случае критичного стояния обеих деталей, заменить все вышеописанные детали новыми аналогами.
Замасливание поверхности фрикционных накладок. Необходимо очистить загрязненные детали с помощью уайт-спирита или бензина. Также следует выявить и ликвидировать источник замасливания. Это может быть повреждение сальников или течь из КПП.
Посторонние шумы в процессе включения или выключения сцепления. Эти неполадки могут возникнуть при значительной усадке или деформации пружины гасителя либо при выработке на поверхности ячеек под пружины. Возможной причиной неисправности также может быть большая деформация ВД, недостаточное крепление накладок либо их износ. Для исправления замените диск.
Стук при отпускании сцепления возникает при износе, или разрушении подшипника. Данная проблема может сопровождаться течью смазки, в таких случаях требуется замена подшипника.

Ремонт сцепления ВАЗ-2107

Для выполнения замены сцепления машину следует установить над смотровой ямой или воспользоваться эстакадой. Для выполнения всех этапов понадобиться типовой набор автомобильных инструментов. Перед тем как выполнить ремонт сцепления ВАЗ-2107, нужно отсоединить минусовую клемму от АБ.

Демонтируйте карданный вал. После этого разъедините контакты датчика заднего хода.
Снимите кожух, размещенный на головке блока цилиндров. Вслед за этим демонтируйте траверсу.
С помощью гаечного ключа открутите обе гайки крепления подушки КПП и снимите ее.
Затем нужно извлечь корзину с маховика. Монтировкой отодвиньте коробку в сторону. После этого уложите узел трансмиссии на приемную тубу. Используя монтировку (отвертку), зафиксируйте маховик, затем открутите болты на удерживающие корзину сцепления.
Открутив крепеж корзины, аккуратно отодвиньте ее монтировкой и достаньте диск. Вслед за этим можно демонтировать саму корзину.

Для замены новым аналогом выжимного подшипника, расположенного на вале КПП, снимите вилку. Сборка реализуется в обратном порядке.

vipwash.ru

Пошагово ремонтируем сцепления ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110

Некоторые автовладельцы полагают, что пробег машины определяет срок службы сцепления. Однако это не так. Сколько будет работать сцепление, зависит от многих факторов. Более агрессивная езда негативно сказывается на состоянии деталей, поэтому и проводить ремонт сцепления ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110 придется раньше.

Как протекает процесс?

Если число оборотов автомобиля увеличивается, а скорость – нет, то необходимо ремонтировать сцепление. Если свободного хода в педали сцепления нет, то его регулирование невозможно по причине полного износа ведомого диска. Довольно часто используется прибор для диагностики автомобилей ВАЗ, который позволяет точно определить исправность/неисправность сцепления и других составных элементов.

Для того, чтобы отремонтировать сцепление, нужно воспользоваться эстакадой. Процесс проходит следующим образом:

Отключается клемма аккумулятора, которая имеет знак «-»;

Убирается корпус, а затем крышка воздушного фильтра. После этого следует отвернуть 3 винта, за счет которых крепится стартер;

Снимается чехол с рычага передач;

Извлекается запорная втулка, снимается стержень рычага. Далее нужно отвернуть болты крепления;

Снимается крышка пола, дистанционная, запорная, упругая втулки. Далее следует отвернуть 4 гайки от болтов, за счет которых крепится задний карданный вал. Болты необходимо вынуть;

Снимается кронштейн, затем карданный вал, задняя опора;

Извлекается трос спидометра. Затем нужно отвести в сторону рабочий цилиндр;

Используя ключ №19 необходимо отвернуть картер от бока цилиндров;

Коробку передач необходимо отвести назад, а затем подставить под нее опору;

Далее снимаются ведомый, нажимной диски, а затем подшипник с первичного вала;

После оценки состояния сцепления нужно заменить детали, которые износились, провести чистку, а затем смазку (при необходимости).

Собирать узел необходимо в обратном порядке. Когда коробка передач и сцепление уже установлены, следует отрегулировать зазоры в гидравлическом приводе.

Следует отметить, что провести ремонт сцепления для указанных моделей ВАЗ легче, чем осуществить ремонт АBS Audi A6.

Советы и рекомендации

Иногда болты могут прокручиваться, поэтому рекомендуется придерживать их с помощью отвертки. В процессе ремонта будьте очень осторожными, чтобы не повредить диафрагменную пружину.

Не лихачьте на дорогах – берегите сцепление вашего автомобиля!

Источник: https://avtosaver.ru/remont/remont-scepleniya-vaz-remont-scepleniya.html

Ремонтируем главный цилиндр сцепления ВАЗ 2101 — 2107

Сцепление — одно из самых важных частей автомобиля, при выходе из строя сцепления пользоваться автомобилем становится практически невозможно.

Главный цилиндр сцепления ВАЗ 2106

Несколько общих моментов: на всех классических моделях ВАЗ сцепление гидравлическое, то есть состоит из двух цилиндров, главного и рабочего.

Главный цилиндр установлен сверху, он посредством действия на него педали сцепления создает избыточное давление, которое и заставляет двигаться рабочий цилиндр.

Рабочий цилиндр — это цилиндр в системе сцепления, который двигает непосредственно вилку сцепления, устанавливается снизу и в нем содержится штуцер для прокачки сцепления.

Также важно знать, что с 2101 по 2107 все части сцепления идентичны и взаимозаменяются. Рабочей жидкостью в системе сцепления является обычная тормозная жидкость.

Установка ремкомплекта главного цилиндра сцепления

Определить когда необходимо ремонтировать главный цилиндр не сложно, основными признаками его неисправности являются:

Недостаточное выключение сцепления (сцепление ведет)
Любой вид подтекания, что из-под гаек крепления шланга и трубок, что из торца из-под резиновых уплотнителей
Заклинивание главного цилиндра в нажатом положении

В моей же ситуации главный потек из-за износившегося уплотнительного кольца, иными словами жидкость потекла по педали сцепления в салон.

Ремонт я начал с демонтажа шланга бачка, открутил хомут на главном цилиндре и быстро его сняв с главного повернул вверх и защемил за крышкой бачка чтобы жидкость не вытекала из бачка. Далее я открутил трубку, которая идет к рабочему цилиндру, делал это я специальным ключом, жаль нет фотографии но приобрести такой можно без проблем в любом автомагазине. Осталось только открутить сам главный, он крепится двумя гайками на 13 и извлечь его из-под капота.

Главный извлечен

Снят пыльник, заметно, что жидкость текла отсюда

Подковырнув отверткой пыльник, я увидел откуда именно текла жидкость, предположение было абсолютно правильным.

Далее необходимо протереть цилиндр, удалить грязь и ржавчину.

Внимание!!! Нельзя использовать для мойки бензин или аналогичные жидкости, так как они очень быстро испортят новые резинки. Для промывки элементов сцепления и тормозов используют чистую тормозную жидкость.

После очистки от грязи, можно приступить к разбору. Для этого понадобится шило или аналогичный предмет.

Штопорное кольцо

Вытаскиваем кольцо

Далее нужно аккуратно извлечь внутренности, имея ввиду что поршень находится под действием пружины.

Вот так это выглядит

Далее необходимо очистить корпус главного цилиндра, нельзя скрести детали отверткой наждачкой и тп, это так на всякий случай, я использую тряпку с тормозной жидкостью. В мануалах по ремонту я часто встречал такие выражения, что если на деталях появились рыски, царапины и прочее то он не годен. Но вопреки всему этому практика показывает, что не смотря на все риски, при условии установки качественного ремкомплекта главный цилиндр работает без замечаний. Я использовал вот такой комплект:

Ремкомплект главного цилиндра сцепления ВАЗ

Снимаем старые кольца, чистим все канавки, отверстия. Там не должно быть не пыли ни мусора.

Кольцо снято, очищаем поршень, ставим новое

Чистые «Внутренности»

А вот и кстати причина течи цилиндра сцепления:

Кольцо износилось не равномерно

После очистки и замены колец, можно собирать цилиндр, ниже фотография что и как должно стоять:

Здесь фото не очищенного, я его добавил сюда чтобы показать правильность сборки

Собрав цилиндр устанавливаем штопорное кольцо

Прокачка сцепления на ВАЗ 2106

После того как произвели ремонт, необходимо прокачать сцепление. Во всех руководствах по ремонту можно найти стандартную инструкцию по прокачке сцепления, но она может помочь не всегда.

Первый вариант прокачки стандартный, он состоит в том, что необходимо заполнить бачок жидкостью, открутить штуцер для прокачки, одеть на штуцер шланг, а второй конец опустить в посудину с чистой жидкостью. Затем нажимая на педаль следим за тем когда перестанет выделятся воздух, также не забываем контролировать уровень в бачке.
Второй способ состоит в задействовании помощника — один человек нажимает на педаль 4-6 раз и держит нажатой ее в пол. Второй откручивает штуцер для прокачки, со штуцера должны выходить пузырьки воздуха, как только они перестанут выходить необходимо завинтить штуцер, а после этого отпустить педаль. И так до восстановления нормальной работы педали и пока не перестанут выходить пузырьки воздуха.
Есть еще самый простой способ прокачки, но который не всегда срабатывает — для его осуществления необходимо просто налить жидкость в бачек и отвинтить штуцер на рабочем цилиндре. Жидкость самотеком пройдет через всю систему и когда начнет стабильно вытекать из штуцера его можно завернуть и прокачку считать оконченной.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Где находится датчик скорости на калине

(2 оценок)

Источник: https://olade.ru/remont-avtomob-svoimi-rukamy/remontiruem-glavnyj-cillindr-scepleniya-vaz-2101-2107.html

Ремонт сцепления – проводим сами

Сцепление Ваз

Как известно любому автомобилисту, от хорошо настроенной педали сцепления зависит многое. Если она проваливается или работает плохо, управлять автомобилем становится просто невозможно, ведь сцепление отвечает за множество функций, имеющих большое значение.Нередко именно оно становится механизмом, который нужно немедленно отремонтировать. И как провести ремонт сцепления своими силами, мы узнаем из данной статьи.

Главные симптомы неисправности сцепления

На ваз 2106 ремонт сцепления может быть связан с разными причинами. Но симптомы неисправного сцепления бывают практически неизменными на всех автомобилях.
Это может быть:

проблема с включением передачи скорости (когда нужно бывает «качать» сцепление несколько раз или нажимать до упора, чтобы задействовать систему);
пропадание сцепления при обгоне или быстрой езде;
характерный звук, свидетельствующий о неисправности и многое другое.

Внимание: если замечены перечисленные выше симптомы, значит нужно переходить к срочному ремонту. В некоторых случаях, невозможно бывает доехать даже до гаража, если сцепление отказало в дороге.
В таком случае можно посоветовать вставить ключ между поводком троса и вилкой сцепления, что поможет добраться до места.

На ваз 2106, 07, 08 или на ваз 2114 ремонт сцепления без снятия коробки передач практически не проводится. Просто без этого невозможно определить причину неисправности сцепления.Поэтому, первым делом приступаем к данной операции.

Представленный ниже метод снятия КПП позволит не сливать из коробки масла и не вытаскивать из нее привод:

снимаем воздушный фильтр;
извлекаем трос сцепления или как его называют специалисты – привод;
снимаем стартер;
расслабляем верхние болты фиксации коробки передач к двигателю.

Откручивание верхних болтов крепления

Переходим к дальнейшим действиям:

скоростную фишку датчика отключаем;
фиксатор жгута электропроводки откручиваем;
автомобиль поднимаем при помощи домкрата или другого устройство;
ослабляем гайки привода, находящиеся справа и слева машины до конца;
извлекаем рычаг подвески.

Откручивание рычага подвески

Продолжаем ремонт сцепления ваз 2114:

извлекаем шаровую опору;
два болта рычага подвески следует обязательно открутить;
извлекаем рычаг передней подвески;
снимаем нижний брызговик двигателя автомобиля;
фишку с выключателем огня заднего хода отключаем;
теперь пора открутить реактивную тягу от коробки передач;
снять, откручивая, нижнюю крышку картера;
пора ослабить гайку привода управления КПП (ее еще называют тягой кулисы);
отсоединить ее (нужно помнить, что при установке КПП на место, данную кулису обязательно отрегулировать).

Гайка привода управления КПП

Продолжаем:

нижний болт и гайку фиксации КПП к двигателю откручиваем (надо помнить, что в данном случае делать все нужно внимательно, так как нелегко бывает найти гайку, если привода стоят на своих местах);
берем домкрат и поднимаем двигатель так, чтобы не повредить поддон.

Поднятие двигателя на домкрате

Идем дальше:

отсоединяем коробку передач от подушек;
опускаем немного домкрат;
снимаем КПП.

На этом этап снятия коробки передач можно назвать законченным. В процессе работы обязательно нужно использовать правильный инструмент.
Ключи должны быть разными: накидными, гаечными, нередко используются и головки.

Ремонт рабочего цилиндра Ваз 2101

Главный цилиндр сцепления на Ваз 2101

На автомобилях данной марки ремонт проводится так же, как и на других моделях Ваз. Часто причина неисправности связана бывает с такой деталью, как главный цилиндр сцепления ваз 2101.Ремонт его, в пошаговой инструкции, представлен ниже.Данный рабочий цилиндр бывает установлен в самом низу автомобиля, и снимать КПП не нужно. Деталь бывает часто подвержена агрессивному воздействию внешней среды, что и объясняет такую частую причину выхода из строя.

Конструкция рабочего цилиндра состоит из:

пыльника (он предохраняет рабочую часть детали от попадания грязи);
резиновых манжет;
зеркала и других комплектующих.

На ваз 2101 ремонт сцепления, а вернее цилиндра начинаем со следующих действий:

поднимаем автомобиль на смотровую яму:
обязательно сливаем тормозную жидкость из бачка впереди, а шланг сцепления снимаем из главного цилиндра, поднимаем вверх, дабы жидкость не вылилась, и фиксируем подручными средствами (например, привязываем веревкой);
откручиваем соединения гаечным ключом на 17 (если открыть гайки не удается, то можно воспользоваться средством против ржавчины, например уксусом);
разбираем цилиндр;
осматриваем зеркало и если оно не пострадало, заменяем изношенные детали;
собираем все на место, прежде смазав резиновые манжеты и зеркало тормозной жидкостью.

Ремонт корзины и диска сцепления на Ваз

Стоит вновь отметить, что на ваз 2105 ремонт сцепления проводится так же, как и на других моделях. Если ремонт сцепления ваз 2101 был связан, в основном, с заменой частей главного цилиндра, то на других моделях, в том числе и на Ваз 2105 ремонт может быть связан с корзиной или самим диском сцепления.Понятно, что работы начинаем проводить на уже снятом КПП.

Итак, начинаем:

откручиваем болты, фиксирующие корзину (обращаем внимание на лепестки корзины и если они сильно изношены, меняем корзину на новую);

Корзина сцепления на Ваз

Продолжаем на автомобилях марки 05, 01 или ваз 21099 ремонт сцепления. Стоит заметить, что заменяя диск сцепления целиком или даже корзину, необходимо оправить вал КПП, а то при смещении диска, неважно в какую сторону, вдеть вал не удастся.
Итак:

в маховик ставим диск с оправкой;
вставляем корзину, а лучше все сразу;
затягиваем болты фиксации корзины (делаем это не до упора, а постепенно поворачивая по кругу);
смазываем вал;
вставляем подшипник выжимного типа.

Ремонт диска сцепления ваз закончен и остается лишь поставить коробку передач на место. Все проводится в обратном порядке, а при наличии смотровой ямы все пройдет намного легче.Если Вы намерены работать, не поднимая автомобиль на смотровую яму, то обязательно понадобится помощник. На нашем сайте есть видео, где можно посмотреть, как делать все правильно.

Делаем установку

опускаем автомобиль, как можно ниже;
стоящий на домкрате двигатель, также опускается;
вставляем левый привод;
наживляем его гайкой.

На данном фото видим схему приводов сцепления:

Схема приводов сцепления на Ваз

Продолжаем установку своими руками:

подкладываем доску под коробку передач, чтобы было удобней ее одевать;
под доску желательно подложить кирпичей, лучше два (образуется своего рода рычаг);
на своеобразный рычаг должен наступить помощник и тем самым приподнять коробку передач;
тем временем, второй человек вставляет КПП на место.

На этом инструкция по установке КПП заканчивается, но не стоит забывать о регулировке кулисы, про которую было сказано выше, а также остальную сборку. Данный выше пошаговый отчет о ремонте, поможет начинающим автомобилистам неплохо сэкономить.
Ведь цена на услуги данного типа стоят ой как дорого и не все его могут себе позволить. А так Вы получаете уникальную возможность сделать все бесплатно, лишь забрав немного времени у себя и своего приятеля.

Источник: http://masteravaza.ru/transmisiya-sceplenie/remont-scepleniya-transmisiya-sceplenie/remont-scepleniya-68

1 Сцепление автомобиля ваз-2106

1 Сцепление автомобиля ВАЗ-2106.

1.1 Общее устройство техническаяхарактеристика ВАЗ-2106.

1.2 Назначение сцепления.

1.3 Типы сцеплений.

1.4 Особенности конструкции сцепленияВАЗ-2106.

2 Техническое обслуживание и ремонтсцепления.

2.1 Нормативные рекомендации по техническомуобслуживанию.

2.2 Регулировка привода выключениясцепления.

2.3 Прокачка гидропривода сцепления.

2.4 Снятие и установка сцепления.

2.5 Контроль сцепления.

2.6 Снятие и установка рабочего и главногоцилиндров привода сцепления.

2.7 Разборка, контроль, ремонт и сборкаглавного и рабочего цилиндров.

2.8 Проверка главного цилиндра приводасцепления на стенде.

2.9 Возможные неисправности, их причиныи способы устранения.

3 Техника безопасности при проведенииТО и ТР.

3.1 Общие требования.

3.2 Производственная санитария.

3.3 Противопожарные мероприятия.

заключение.

Списокиспользованных источников.

ВВЕДЕНИЕ

Легковыеавтомобили являются пассажирскимтранспортным средством, предназначеннымдля перевозки пассажиров и малогабаритныхгрузов.

Воснове классификации современныхлегковых автомобилей лежат следующиепризнаки: рабочий объем цилиндровдвигателя; количество ведущих колес;тип и назначение кузова.

Основуотечественного парка легковых автомобилейсоставляют автомобили Волжскогоавтомобильного завода в г. Тольятти(ВАЗ). Это выпускавшиеся ранее заднеприводныеавтомобили малого класса «Жигули»ВАЗ-2101, -2103 и их модификации.

Современныезаднеприводные автомобили «Жигули»выпускаются с кузовом типа «седан»ВАЗ-2105, -2106 и -2107 с модификациями, с кузовомтипа «универсал» ВАЗ-2104, грузопассажирскиеполноприводные автомобили повышеннойпроходимости ВАЗ-2121 «Нива» и переднеприводныеавтомобили «Спутник» ВАЗ-2108, -2109 и -21099и т.д.

АвтомобилиВАЗ рассчитаны на эксплуатацию вразличных климатических условиях притемпературах окружающей среды – 40+50°С. Они могут работать в средних широтах,в условиях Крайнего Севера и в странахс тропическим климатом. Эти автомобилиявляются базовыми моделями, т.е. основнымисреди семейств автомобилей, собираемыхглавным образом из одинаковых агрегатов.

На основе каждой базовой модели выпускаютряд ее модификаций, удовлетворяющихопределенным требованиям и условиямэксплуатации и таким образом отличающихмодификации от базовой модели.

Особенностями каждого семействарассматриваемых автомобилей ВАЗ являютсяих компоновка, высокая степень унификациидеталей, узлов, агрегатов и отсутствиеточек смазывания шасси, благодаря чемусокращаются время и трудоемкостьтехнического обслуживания.

Каждаябазовая модель автомобилей имеет своеобозначение (индексацию).

Обозначениесостоит из букв, показывающихпредприятие-изготовитель (ВАЗ — Волжскийавтомобильный завод), и четырех цифр,где первые две цифры (21) обозначают класси тип автомобиля (малый класс, легковой),а третья и четвертая — номер модели(21-я, 5-я и т.д.).

Модификации базовой моделиимеют пятую цифру, означающую порядковыйномер модификации. Кроме индекса, базовоймодели и ее модификациям присваиваетсятакже определенное название («Нива»,»Жигули» и т. д.).

АвтомобилиВАЗ имеют высокую конструктивнуюбезопасность: активную, пассивную(внутреннюю, внешнюю), экологическую.

Активнуюбезопасность автомобилей (свойствопредотвращать дорожно-транспортныепроисшествия) обеспечивают: высокиетягово-скоростные и тормозные свойства,хорошие устойчивость и управляемость,высокая плавность хода, хорошая обзорностьи комфортабельность, резко снижающиеутомляемость водителя и создающиеусловия длительной безаварийной работы.

Пассивную(внутреннюю и внешнюю) безопасностьавтомобилей (свойство уменьшать тяжестьпоследствий дорожно-транспортныхпроисшествий) обеспечивают: высокаяпрочность пассажирского салона,практически исключающая его деформациипри авариях; ремни безопасности;травмобезопасное рулевое колесо;безопасные стекла; безопасное внутреннееоборудование кузова, уменьшающеетравмирование водителя и пассажиров;безопасная внешняя форма кузова безвыступающих элементов, уменьшающаятравмирование пешеходов.

Экологическаябезопасность автомобилей (свойствоуменьшать вред, наносимый в процессеэксплуатации пассажирам, водителю иокружающей среде) обеспечиваетсяконструкцией отдельных систем, механизмови их элементов, снижающих создаваемыйавтомобилями шум и уменьшающих токсичностьотработавших газов.

Косновным направлениям развитияконструкций легковых автомобилейследует отнести: переход на выпускавтомобилей:

• переднеприводныхс уменьшенной массой (за счет примененияпластмасс, более тонкого проката ипроката из сплавов на основе алюминия),

• снабженныхдвигателями с рабочим объемом до 1,8 л.Уменьшение массыпереднеприводных автомобилей позволяетснизить расход топлива на 10-15 %. Одновременнос этим намечается расширение производстваавтомобилей, работающих на сжатом исжиженном газах.

Однаковсе эти усовершенствования смогут бытьв полной мере реализованы только приусловии грамотной эксплуатацииавтотранспортных средств, которая восновном зависит от водителя, от егознания конструкции автомобиля, умениясвоевременно обнаруживать и устранятьнеисправности и от его мастерствавождения.

1.1 Общее устройство техническая характеристика ваз-2106

ВАЗ-2106″Жигули» — малолитражный легковойавтомобиль, малого класса, общегоназначения, дорожной проходимости,служит для перевозки пассажиров.

Автомобиль предназначен для эксплуатациина дорогах с твердым покрытием, можетэксплуатироваться и на грунтовыхдорогах, способен преодолевать подъемыкрутизной до 20° (36Полезная нагрузкаавтомобиля 400 кг, вместимость 5 чел.

Наусовершенствованных дорогах автомобильможет работать с прицепом массой 300 кг,не оборудованным тормозами, или сприцепом массой 600 кг, оборудованномтормозами.

Автомобиль— эаднеприводный, с передним продольнымрасположением двигателя, имеет закрытыйчетырехдверный, трехобъемный несущийкузов типа «седан» и колеснуюформулу 4×2 (задние колеса ведущие).

Автомобильвключает в себя три основные части(рисунок 1.1): двигатель 1, кузов 3 и шасси.Двигатель является источником механическойэнергии, необходимой для движенияавтомобиля. Кузов является салоном сбагажным отделением для размещения изащиты людей и грузов. Шасси представляетсобой совокупность систем и механизмов,обеспечивающих движение и управлениеавтомобилем. Шасси включают в себя:трансмиссию 7 и 9, мосты 6, подвески 5 и11, колеса 10, рулевое управление 2 итормозные системы 4 и 8.

Рисунок1.1- Устройство легкового автомобиляВАЗ-2106

1.2 Назначение сцепления

Сцеплениепредставляет собой элемент трансмиссии,передающий под действием сил трениякрутящий момент от двигателя натрансмиссию и имеющий устройство длякратковременного их разъединения.

Сцепление обеспечивает плавное троганиеавтомобиля, безударное переключениепередач, предотвращает воздействие натрансмиссию больших динамическихнагрузок, возникающих при резкомизменении частоты вращения коленчатоговала двигателя или ведущих колесавтомобиля.

Крутящий момент двигателяв сцеплении не преобразуется, а припроскальзывании сцепления происходятпотери энергии двигателя.

1.3 Типы сцеплений

Похарактеру работы различают постояннозамкнутые или постоянно разомкнутыесцепления. Большинство сцепленийпостоянно замкнутые, т.е. постоянновключенные.

Похарактеру связи между ведущими и ведомымиэлементами различают:

• фрикционныесцепления, передающие крутящий моментво включенном состоянии за счет силтрения; гидравлические (гидромуфты), вкоторых используется кинетическаяэнергия жидкости (рисунок 1.2, а);

•

Рисунок1.2- Схемы гидравлического (а) и

электромагнитного(б) сцеплений:

1- насосное колесо; 2 — турбинное колесо;3 — корпус гидромуфты;

4- кожух сцепления; 5 — нажимной диск; 6 -якорь; 7 — дисковый магнитопоровод;

8- контактные кольца;

9- муфта блокировки сцепления;

10- щетки; 11 — электромагнит

а)

б)

электромагнитные,работающие на основе магнитноговзаимодействия ведущих и ведомыхэлементов (рисунок 1.2, б), в том числепорошковые, в которых используется силатрения, возникающая при движении порошкажелеза (ферронаполнителя) в магнитномполе.

Почислу ведомых дисков фрикционныесцепления могут быть

• однодисковыми;

• двухдисковыми(рисунок 1.3);

• многодисковыми(с числом ведомых дисков три и более).

Многодисковыесцепления применяются редко в случаенеобходимости передачи очень большогокрутящего момента на большегрузныхавтомобилях.

Посостоянию поверхностей трения различают:

• сухоесцепление, у которого для создания силтрения используется сухое трение междуведущими и ведомыми дисками;

• мокроесцепление, когда для создания сил тренияиспользуются ведущие и ведомые диски,работающие в жидкости.

Рисунок1.3- Схемы однодискового (а) и двухдискового(б) сцеплений:

1- маховик; 2 — кожух; 3 — рычаг; 4 — муфтавыключения; 5 — нажимные пружины;

6- нажимной диск; 7 — ведомые диски; 8 -промежуточный диск; 9 — устройство дляустановки промежуточного диска в среднееположение

Наавтомобилях марок «ВАЗ», «ГАЗ», «ЗИЛ»,«Урал», «КамАЗ» применяют сухие одно-и двухдисковые сцепления. В планетарныхкоробках передач в качестве блокировочныхфрикционов или тормозных фрикционовиспользуютмногодисковые мокрыесцепления.

По способусоздания нажимного усилия различают:

• центробежныесцепления, в которых прижатие ведущихи ведомых дисков осуществляется за счетцентробежных сил (рисунок 1.4, а);

• сцепленияс центральной пружиной, в которыхприжатие ведущих и ведомых дисковосуществляется одной или несколькимивинтовыми пружинами, расположеннымиконцентрично относительно оси вращениясцепления (рисунок 1.4, б);

• сцепленияс мембранной пружиной, в которых прижатиеведомых и ведущих дисков осуществляетсяпосредством тарельчатой пружиныспециальной формы (рисунок 1.4, в);

• сцепленияс периферийными пружинами, в которыхприжатие ведомых и ведущих дисковосуществляется посредством цилиндрическихпружин, расположенных по периферии (см.рисунок 1.3).

Рисунок 1.4-Схемы сцеплений с различными типаминажимных устройств:

а — центробежное;б — с центральной пружиной; в — смембранной пружиной;

1 — маховик;2 — нажимной тек: 3 — кожух сцепления; 4 -нажимной рычаг; 5 — нажимные пружины; 6 -нажимной подшипник; 7 — пружина; 8 — грузик;9 — ведомый диск

Центробежныесцепления устанавливались ранее нанекоторых зарубежных грузовых автомобиляхи ряде отечественных автомобилей.Сцепление с центральной цилиндрическойпружиной использовалось в автомобиляхмарки «Татра». Сцепление с центральнойконической пружиной используется нагрузовых автомобилях.

Сцепление смембранной пружиной применяется налегковых автомобилях и грузовыхавтомобилях малой грузоподъемности.По типу приводаразличают: сцепления с механическим игидравлическим приводами. Механическийпривод содержит только механическиеэлементы.

В гидравлическом приводеусилие передается с помощью гидросистемы.

Поналичию и типу усилителя приводаразличают:

• сцепленияс пружинным усилителем (сервопружиной);

• спневматическим усилителем, работающимс использованием энергии сжатоговоздуха;

• свакуумным усилителем, работающим сиспользованием энергии разрежения,возникающего во впускном трубопроводедвигателя;

• сгидравлическим усилителем, работающимс использованием энергии жидкости,находящейся под давлением.

Источник: https://studfile.net/preview/4171020/

Замена сцепления ВАЗ 2106

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Хендай акцент ремонт двигателя

Основная функция автомобильного сцепления – обеспечение плавного включения скоростей путем непродолжительного отключения двигателя от трансмиссии. Следствием этого является плавный старт автомобиля без перегрузки двигателя.

Это позволяет предотвратить преждевременный износ коробки передач и деталей самого мотора.

В случае плохо работающего сцепления причиной перегрузок является инерционный момент, являющийся следствием работы деталей двигателя при внезапном сильном замедлении оборотов коленчатого вала.

При ремонте обычно сразу производится замена диска сцепления ВАЗ 2106, а также замена корзины сцепления.Стоит отметить, что для того чтобы это сделать, требуются определенные навыки. Поэтому, если уверенности в своих силах нет, и в голове знания только по самостоятельной замене свечей зажигания, установку нового сцепления стоит доверить специалистам.

Существует два способа замены сцепления : при первом необходимо снятие коробки, при втором можно обойтись без него.

Второй способ менее трудоемкий, поэтому далее будет рассмотрен подробнее. Для начала нужно подготовить подъемник или смотровую яму.

Можно ознакомиться:

Зафиксировать автомобиль противооткатными башмаками.
Отсоединить от коробки передач кардан и рабочий цилиндр сцепления.
Отключить провода, от которых функционирует выключатель лампочки заднего хода.
Кожух сцепления должен быть демонтирован в области блока цилиндров. А траверса демонтируется со стороны днища.
Головкой на «13» открутить 2 крепежные гайки, прикрепляющие подушку коробки передач, снять ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Также ознакомьтесь

По максимуму отодвинуть от мотора коробку передач (рычаг переключения должен упираться в заднюю полость отверстия днища).
Для страховки под задней частью коробки установить дополнительную опору.
Удерживая монтажкой маховик, ключом на «13» открутить 6 болтов, которыми крепится корзина сцепления. Чтоб обеспечить доступ к болтам, нужно постоянно проворачивать коленвал.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Корзину сцепления сдвинуть к коробке. Демонтировать диск сцепления.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Сдвинуть корзину сцепления к двигателю, достать ее.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Как только удастся вытянуть корзину из картера сцепления, достать вилку сцепления. Выжимной подшипник должен быть снят с первичного вала коробки передач.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

Чистой тряпкой, смоченной бензином, протереть корзину и диск сцепления, маховик. В обратном порядке установить детали сцепления. Специальной оправкой, имитирующей шлицевый элемент первичного вала трансмиссии, отцентрировать диск сцепления в отношении подшипника торцевой части коленчатого вала. После затяжки болтов, которые фиксируют корзину к маховику, нужно вытянуть оправку.

Замена сцепления ВАЗ 2106 своими руками

На шлицы первого вала стоит нанести смазку «ШРУС-4». После завершения замены сцепления необходима регулировка хода штока рабочего цилиндра сцепления (этот элемент должен оказаться свободным).

Как заменить сцепление на ВАЗ «Классика», можно посмотреть на следующих видеозаписях:

Источник: http://prostovaz.ru/vaz-2106/zamena-scepleniya-vaz-2106.html

Замена сцепления на ВАЗ 2107: пошаговая инструкция

Любой автовладелец ВАЗ 2107, садясь за руль своей машины, должен быть уверен, что она полностью исправна. Неполадки с таким важным механизмом как сцепление, прежде всего, отразятся на качестве работы тормозной системы. Именно поэтому если вы заметили, что скорости вдруг стали переключаться с усилием, незамедлительно проверьте состояние сцепления. При необходимости должна быть произведена его срочная замена.

Подготовительные работы

Для того чтобы на ВАЗ 2107 была произведена замена сцепления, вам понадобится доступ к коробке передач и двигателю снизу, поэтому необходимо использовать специальный подъемник или так называемую смотровую яму. Перед началом работ обязательно снимите минусовую клемму с аккумулятора и можете приступать к действиям.

Сначала снимите воздушный фильтр и открутите стартер.

Теперь можно заняться коробкой передач на ВАЗ 2107. Нам потребуется демонтировать ее рычаг. Саму коробку мы снимать не будем. Надавите на него отверткой и вытащите стопорную втулку, расположенную в канавке стержня рычага. Его можно вынуть, отвинтить болтики и произвести демонтаж переднего полика.

Правила замены сцепления

Перейдем к работам «под» автомобилем.

Разъедините карданный вал и редуктор моста. Но перед этим мы советуем совершить один хитрый прием. Нарисуйте маркером отметки на фланце каждой детали, чтобы в последствие установить их именно в том положении, в каком они находились.

Открутите гаечки крепления кронштейна безопасности, а также приемную трубку от коробки передач. Кардан отсоединять от нее не нужно, потому что коробку мы снимать не будем.

Отвинтите гайки, которыми коробка прикрепляется к дну авто. Такую деталь как поперечина задней опоры тоже придется снять.

Отключите проводку от датчика лампочек заднего хода.

Произведите демонтаж натяжной пружины вилки, которая отвечает за выключение сцепления, отсоедините два болтика от рабочего цилиндра, выжимающего сцепление.

Отвинтите, затем снимите поддон сцепления. Теперь осталось снять четыре болта крепления его картера.

С помощью монтировки отодвиньте коробку максимально назад. Так она не помешает вам.

На месте, где находилась коробка, появилось расстояние, которое позволит вам добраться до корзины сцепления и диска. Она соединена с маховиком с помощью шести болтов.

Развинтите их, и вы легко снимите сцепление вместе с выжимным подшипником, находящимся на первичном вале коробки передач.

Вытащите корзину и нажимной диск, осмотрите их. Если они в хорошем состоянии, то менять их не нужно.

Должна быть произведена замена необходимых элементов, среди которых могут быть даже оба диска, и проведите обратную сборку.

До того, как начнете сборку рекомендуем смазать шлицы первичного вала коробки и произвести полировку простой тряпкой диска сцепления.

На ВАЗ 2107 обязательно должна быть произведена корректировка расположения диска сцепления к подшипнику коленчатого вала. Сделать это следует с помощью специальной оправки. Ее можно найти в любом автомагазине. Если вы сделаете все верно, то оправка будет свободно выходить из подшипника и перемещаться обратно.

Таким образом, вами была самостоятельно произведена замена сцепления, которая позволит вам быть уверенным в надежной работе своего автомобиля.

Источник: https://7vaz.ru/remont/zamena-sceplenija.html

Замена сцепления ВАЗ 2107 своими руками легко и просто

Если при нагрузке автомобиль начинает пробуксовывать, скорее всего, дело в сцеплении. С неисправным узлом опасно передвигаться, поэтому его следует как можно быстрее менять. В статье дана подробная инструкция, как проводится замена сцепления ВАЗ 2107, какое устройство выбирать, а также прилагается видео с демонстрацией процесса.

Система сцепления позволяет плавно трогаться автомобилю, снимая нагрузку с двигателя, что уменьшает износ его деталей и продлевает срок эксплуатации. Перегрузки вызывает инерционный момент, образующийся при вращении деталей силового агрегата, если резко снизились обороты коленчатого вала.

Схема узла ВАЗ 2107

Определенных сроков по замене узла не существует, так срок службы этого устройства в основном зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя. Диагностику устройства рекомендуется выполнять через 80 тыс. км пробега.

Признаки неисправности

Необходимость ремонта узла сцепления определяется по следующим признакам:

возникают посторонние шумы при переключении скоростей;
устройство пробуксовывает, особенно при нагрузках;
сцепление полностью не отключается;
дребезжание;
рывки при начале движения;
проваливается педаль сцепления.

Если появились описанные признаки, лучше не затягивать с ремонтом, чтобы избежать неприятных сюрпризов в пути.

В этом видео показа процесс замены узла на вазовской классике.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Причины поломки сцепления ВАЗ 2107

Наибольшему износу подвергаются ведомые и ведущие диски.

Неисправность сцепления может быть вызвана следующими причинами:

износ, замасливание, дефекты на поверхности фрикционных накладок;
слишком большие зазоры или их отсутствие в приводе выключения сцепления;
попадание воздуха в систему гидропривода;
утечка жидкости из главного цилиндра и системы гидропривода;
ослабление заклепок;
деформация дисков;
заедание, износ шлицов ступицы ведомого диска, механизма привода сцепления;
износ подшипников;
неисправность пружин демпфера ведомого диска;
поломка вилки выключения или ее оттяжной пружины;
износ уплотнительных колец, чем нарушается герметичность.

Для устранения этих неполадок в каждом отдельном случае нужно менять изношенные детали, лучше заменить систему сцепления в сборе.

Визуальный осмотр диска

Как лучше менять?

Производить замену устройства лучше всего, установив автомобиль на подъемник, эстакаду или смотровую канавку. Если такой возможности нет, то можно поднять авто с помощью домкрата, чтобы добраться до узла снизу. Для безопасности нужно зафиксировать колеса, чтобы машина не покатилась или поставить на ручной тормоз.

Инструменты

Для проведения ремонта нужно приготовить соответствующий инструментарий:

комплект ключей;
отвертки;
пассатижи;
чистую ветошь;
домкрат;
новый расходный материал.

При выборе нового комплекта для замены, нужно покупать оригинальные детали, лучше в сборе.

Этапы

Процедура замены состоит из следующих этапов:

Открыв капот, в первую очередь нужно обесточить автомобиль. Для этого необходимо снять минусовую клемму с аккумулятора.
Моторный отсек ВАЗ 2107
Затем нужно демонтировать корпус воздушного фильтра и вывернуть крепежные гайки стартера.
Далее в салоне следует убрать чехлы с ручки КПП, коврики и шумоизоляцию. Затем рычаг КПП необходимо отключить от коробки. Для этого на него нужно нажать и с помощью отвертки вытащить белую пластмассовую втулку.
Для выполнения дальнейшего ремонта нужно переместиться под автомобиль.
При снятии деталей следует внимательно их осматривать на наличие износа и дефектов. Менять их при необходимости.
На следующем этапе отсоединяем выхлопную трубу, рабочий цилиндр, кардан, от которого следует отсоединить провода.
Затем демонтируем стартер, который мы открутили, и снимаем коробку передач. КПП можно было бы просто отодвинуть в сторону, но лучше снять, чтобы проверить состояние сальника. Если в этом есть необходимость, сальник следует заменить. Снимать коробку передач лучше с помощником, так как это процесс трудоемкий. Желательно коробку передач промыть после снятия.
Далее можно снимать корзину и диск сцепления. При этом нужно запомнить, как был установлен диск, чтобы при сборе установить его правильно.
Демонтаж дисков с узла
Теперь можно оценивать, какое состояние составляющих узла. Больше всего износу подвергаются пыльники и ведомый диск. Следует заменить главный цилиндр и вилку сцепления.
Можно менять только изношенные детали, а можно менять узел в сборе. Желательно делать замену сцепления в сборе, так как, поставив на место старые детали, нет гарантии, что спустя небольшой промежуток времени не придется снова заниматься сборкой и разборкой для замены поломанных деталей.
Установка нового диска
Дальнейшая сборка проводится в той последовательности, в какой происходила разборка.

После окончания ремонта систему автомобиля следует проверить на работоспособность.

Стоимость сцепления в сборе

Как говорилось выше, лучше менять сцепление в сборе. Возникает вопрос, какое устройство лучше.

Можно предложить четыре варианта узлов в сборе с примерной стоимостью:

Sachs – 4200 руб.;
BазИнтерCервис (ВИС) – от 2400 руб.;
Valeo – 4200 руб.;
KraftTech – от 2400 руб.

«Обзор сцеплений»

В этом видео дается обзор сцеплений.

У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта labavto.com помогут вам, задать вопрос Поддержите проект — поделитесь ссылкой, спасибо!Оценить пользу статьи:Оцени автора (1 голос(ов), 5,00 из 5)

Источник: https://labavto.com/vaz/2107/zamena-stsepleniya-legko-i-prosto/

Замена и регулировка сцепления ВАЗ 2106 своими руками

1 — картер сцепления, 2 — шток рабочего цилиндра, 3 — вилка, 4 — регулировочная гайка, 5 — контргайка, 6 — возвратная пружина, 7 — фрикционные накладки, 8 — ведомый диск сцепления, 9 — стальной кожух, 10 — ведущий диск (корзина).

Сегодня в статье будет рассказано о таких процедурах, как замена и регулировка сцепления 2106 своими руками. Как любим повторять, все можно выполнить без помощи специалистов автосервисов, никаких сложностей в ремонте автомобилей ВАЗ нет и быть не может.

Зачастую водители стараются самостоятельно решить все проблемы с машиной, потому как стоимость обслуживания несуразно высокая.

Даже несмотря на то, что автомобиль ВАЗ 2106 уже десять лет как не выпускается. А мы постараемся максимально помочь в проведении ремонта. Если остались какие-либо вопросы, оставляем комментарии, делимся своим опытом, описываем необычные ситуации. Ведь тема довольно интересная и богатая.

Описание конструкции

1 — направляющая втулка, 2 — корзина

Все вы знаете, что в ногах водителя установлена педаль сцепления. Некоторым этого достаточно, дальше они не углубляются. Но если уж решили взяться за ремонт, то придется изучить всю остальную цепочку. На автомобиле ВАЗ 2106, как и на всей остальной классике, привод сцепления гидравлический. От педали приводится в движение шток главного цилиндра, который перемещает небольшой поршень в себе.

К этому цилиндру подключен расширительный бачок. На 2106 и схожих моделях ВАЗ он находится на перегородке между подкапотным пространством и салоном. Стоит отметить, что на девятках и более новых машинах расширительный бачок устанавливали непосредственно на корпусе цилиндра – значительная экономия места и небольшое увеличение надежности. Ведь резиновые трубки имеют свойство изнашиваться, пропускают тормозную жидкость.

Поломки сцепления

Сцепление может выйти из строя по нескольким причинам:

Выработка ресурса.
Наличие заводского брака.
Жесткая эксплуатация.
Механические повреждения в процессе эксплуатации.

Очень часто причиной преждевременного выхода из строя элементов сцепления ВАЗ 2106 становится наличие заводского брака и увеличенные нагрузки. В частности, движение по пробкам в городе дает о себе знать довольно скоро.

Симптомы неисправностей

В зависимости от вида поломки могут проявиться такие симптомы:

Педаль сцепления проваливается, валы двигателя и КПП не размыкаются.
Сцепление работает, но присутствует посторонний звук.
Двигатель набирает обороты, а скорость при этом не увеличивается – сцепление буксует.
Переключение передач затруднено, сцепление «ведет» – выключается не до конца.
Появление течи из расширительного бачка, трубок, цилиндров.

То, что с педалью механически связан главный цилиндр, уже сказали. А вот непосредственно на коробке передач смонтирована вилка сцепления и рабочий цилиндр. При помощи этих механизмов производится перемещение выжимного подшипника по оси первичного вала.

Как работает привод сцепления

Принцип работы всего механизма привода сцепления на автомобиле ВАЗ 2106 заключается в следующем:

Водитель нажимает на педаль.
Происходит перемещение штока и вместе с ним поршня в цилиндре.
Нарастает давление в трубопроводе между главным и рабочим цилиндрами.
За счет возросшего давления в рабочем цилиндре происходит перемещение поршня и штока, который приводит в движение вилку сцепления.

После всего этого диск сцепления ВАЗ 2106 и корзина отдаляются друг от друга, коленчатый вал не вращает первичный. Следовательно, автомобиль не движется. А теперь о процедуре проведения ремонта.

Подготовка к проведению ремонта

Прежде чем ставить машину на яму и снимать коробку для замены сцепления, вам нужно наведаться в магазин и купить все необходимые запчасти:

Диск сцепления.
Корзину (ведущий диск).
Выжимной подшипник.
При необходимости вилку сцепления.
В случае наличия значительной выработки потребуется заменить и венец на маховике.
Болты крепления корзины к маховику.

Также важно иметь под рукой хороший набор инструментов, проникающую смазку WD-40, иногда даже газовая горелка необходима (если болты и гайки сильно ржавые).

Желательно проводить работы все на смотровой яме или эстакаде (вряд ли подъемник есть в гараже у среднестатистического водителя шестерки, поэтому его не упоминаем). Если все проходит гладко и гайки хорошо откручиваются, вы сделаете все работы очень быстро.

Установите автомобиль на яме, зафиксируйте в одном положении, поставив упоры под колесами. Все работы делятся на два этапа: под машиной и над ней. Обратите внимание на то, что масло сливать нет необходимости, так как при условии аккуратного демонтажа вы не прольете ни капли.

И не забывайте про центровку диска сцепления. Цена специального устройства достаточно высокая – порядка 500 рублей. но можно без проблем использовать небольшой отрезок трубы, лишь бы диаметр был подходящим.

Работы сверху автомобиля

Итак, начало положено, цель – снять коробку передач для замены сцепления. На автомобилях ВАЗ 2106 и аналогичных делается это довольно быстро, важно лишь соблюсти некоторую последовательность:

В салоне автомобиля снимаете ручку переключения скоростей. Она крепится при помощи пластиковых защелок. Порой возникают трудности с демонтажем, доходит до того, что защелки обламываются. Цена нового комплекта креплений составляет не более ста рублей, а приобрести его можно даже после проведения ремонта. Поэтому не бойтесь, если вдруг сломали пластиковые усики.
Переходите к подкапотному пространству, выкручиваете четыре гайки, которыми крепится приемная труба к коллектору. Дело в том, что приемная труба будет мешать снятию коробки, но ее достаточно немного в сторону сдвинуть.
Отключаете аккумуляторную батарею и снимаете ее с автомобиля.
Выкручиваете два верхних болта стартера, отключаете от него провода питания обмоток и втягивающего реле.
Отсоединяете провод массы, который подходит к коробке передач.

ЭТО ИНТЕРЕСНО: Стук в двигателе ваз 2110

Внимательно осмотрите, нет ли конкретно на вашем автомобиле каких-либо «модернизаций», которые помешают снятию КПП. Если имеются, то сделайте так, чтобы они не затруднили дальнейший ремонт.

Работы под автомобилем

Пожалуй, это наиболее сложная часть всего ремонта, так как здесь намного больше действий придется совершить. Так что располагайтесь удобнее и приступайте к выполнению следующих операций:

Выкрутите последнюю (нижнюю) гайку крепления стартера и снимите его. Эта гайка самая противная, так как с помощью простых ключей подобраться к ней проблематично, потребуется воспользоваться головкой, трещоткой и карданом. Правда, получалось работать и обычным рожковым ключом, установленным в торец.
Выкрутите крепление подвесного подшипника.
Рассоедините кардан и фланец заднего моста. Удерживайте от проворачивания головку болта рожковым ключом на 12.
Нанесите резкие удары по карданному валу, чтобы сбить его с резиновой муфты на валу коробки передач. Уберите кардан в сторону.
Выкрутите крепление подушки, установите под КПП опору.
Снимите с вилки сцепления рабочий цилиндр. Не потеряйте планку, которая находится под ним, и пружину.
Снимите тросик спидометра.
Вот и все, теперь остается только выкрутить четыре болта, которыми крепится коробка к блоку двигателя.

Снимайте коробку передач аккуратно, старайтесь отодвинуть ее от блока ДВС на максимальное расстояние. Дело в том, что можно повредить ведущий диск сцепления ВАЗ 2106. И сделать это довольно просто.

Если взять в пример девятки и более новые ВАЗы, то на них ведущие диски сцепления более надежные и прочные. Желательно установить рычаг КПП в положение, соответствующее третьей скорости.

Замена сцепления

Обратите внимание на то, что обязательно устанавливать новые болты крепления корзины сцепления. На старых резьба уже имеет мелкие деформации, следовательно, соединение окажется весьма ненадежным. Цена всех элементов составит примерно 2000-2500 рублей.

Если же вы предпочитаете агрегаты зарубежного производства, то выйдет дороже. Однако стоит задаться над простой истиной: срок службы импортного порой меньше, нежели отечественного, а цена может быть больше в два раза. Зачем платить лишние деньги? И вообще, цена машины если составляет 20-40 тыс. руб., зачем большие деньги вкладывать в нее?

Но вернемся к процедуре замены. Выкручиваете все болты с корзины, снимаете ее и ведомый диск сцепления. Новые элементы устанавливаете аналогично, но болты наживляете, не затягивайте. Желательно перед установкой посмотреть на состояние венца. Если оно плачевное, то стоит сразу поставить новый.

В магазинах его цена около 200-250 рублей, не очень накладно. Но ведь можно снизить стоимость ремонта, достаточно снять венец, нагреть его и установить обратной стороной. Но придется купить новый, если ранее такая процедура выполнялась.

Обратите внимание на вилку сцепления ВАЗ 2106, если на ней имеются повреждения, то обязательно замените ее. Новый выжимной подшипник устанавливается в любом случае. Можно нанести на него смазку ШРУС, например. Это способно немного увеличить его ресурс.

Практически закончили, осталось взять направляющую втулку и установить ее в отверстие диска сцепления. Не вынимая вал, затяните крест-накрест все болты крепления корзины. Не допускайте перекосов, иначе сцепление будет работать неправильно, его ресурс уменьшится.

Вот и все, замена сцепления проведена успешно, теперь остается собрать автомобиль. Но здесь никаких трудностей не возникнет, так как все действия обраты тем, которые были подробно описаны в данной статье. Если вам требуется провести еще и замену тормозной жидкости в системе привода, то читайте дальше.

Прокачка системы

Слить жидкость из системы привода сцепления очень просто:

Грушей выкачайте жидкость из расширительного бачка.
На рабочем цилиндре выкрутите штуцер и дождитесь, когда вся жидкость уйдет.
Несколько раз нажмите на педаль сцепления, чтобы избавиться от остатков тормозной жидкости.
Поменяйте трубки при необходимости.
Заверните штуцер.
Залейте в бачок свежую тормозную жидкость.
Наденьте на штуцер прозрачную трубку.
Попросите помощника нажать несколько раз педаль сцепления. При последнем нажатии нужно удержать ее в крайнем положении.
Выкрутите на половину оборота штуцер, дав выйти жидкости и воздуху.
Повторяйте процедуру до тех пор, покуда не начнет идти жидкость без пузырьков воздуха. Не забывайте следить за уровнем в расширительном бачке.

По сути, хватит два-три захода, чтобы избавиться от воздуха в системе. Как вы поняли, прокачать сцепление на ВАЗ 2106 несложно. Процедура очень похожа на прокачку тормозов, только выполняется намного быстрее – магистраль очень короткая.

После замены сцепления потребуется его регулировка. Обратите внимание на шток рабочего цилиндра – у него имеется резьба, по которой можно переместить гайку. Именно путем ее перемещения и совершается регулировка сцепления на автомобилях ВАЗ 2106 и остальных классической серии. Также имеется возможность отрегулировать свободный ход педали сцепления, для этого предусмотрен специальный болт непосредственно над ней.

Источник: https://vaz-remzona.ru/regulirovka-stsepleniya-2106/

Кому доверить ремонт сцепления?

Во всех современных автомобилях есть один общий и очень важный механизм. В обычном состоянии он обеспечивает передачу крутящего момента, плавное переключение передач, предохраняет от перегрузок узлы трансмиссии. Состоящий из множества движущихся элементов, он весьма уязвим и подвержен частым поломкам.

Работа Lada Иномарки Внедорожники Записаться на ремонт

Прокачка системы сцепления	от 225	от 250	от 275
Ремонт трубки сцепления	от 450	от 500	от 550
С/у трубки сцепления	от 270	от 300	от 330
Сцепление (регулировка)	от 270	от 300	от 330

Чтобы этого избежать, специалисты автосервиса М5 рекомендуют периодически проводить диагностику сцепления автомобиля, не забывая своевременно менять изношенные детали.

Возможные причины, поломки этого компонента трансмиссии

Ремонт и диагностика сцепления автомобиля чаще всего приходится заказывать водителям:

совершающим ошибки в управлении транспортным средством из-за отсутствия опыта;
отличающимся агрессивной манерой вождения;
совершающим поездки по плохим дорогам.

Если вы относитесь к одной из перечисленных категорий, то вам определенно нужна услуга, оказываемая нашим автосервисом ‒ проверка сцепления автомобиля. Мастера М5 имеют успешный опыт восстановления этого механизма. Они не только быстро найдут неисправную деталь, но и установят причину поломки, тем самым устранив возможность ее повторного выхода из строя. Результат всех, проведенных нами ремонтов авто, можно увидеть на фото, в портфолио.

Факторы, указывающие на неисправность

Определить, что требуется регулировка сцепления или его ремонт несложно. Поскольку оно остается одним из механизмов трансмиссии, то признаки, указывающие на выход агрегата из строя будут следующими:

рывки при переключении передач;
посторонний шум;
подтекание жидкости из гидропривода;
пробуксовка механизма;
неполное отключение из-за свободного хода педали.

Установить причину их появления и определить стоимость, в которую обойдется ремонт сцепления автомобиля, поможет правильно проведенная диагностика. Доверив эту работу специалистам, вы сумеете избежать проблем, возникающих при обращении к частным мастерам. Заказать в Самаре ремонт сцепления на сто по низкой цене и с гарантией, можно в автосервисе М5. Тарифы на отдельные работы, входящие в эту услугу, приведены в таблице.

Мы находимся на г.Самара, ул. Мориса Тореза, 67в

Время работы автосервиса: eжедневно ПН-ВС с 8:00 до 21:00.

Телефоны для связи: 8 (937) 666-30-30

Источник: https://xn---5-7lc.xn--p1ai/remont-sczepleniya

Ремонт (замена) сцепления ВАЗ и иномарок в Иваново

Система сцепления имеется в каждом современном автомобиле, причем сконструирована она таким образом, чтобы надежно выполнять свои «обязанности» в течение длительного времени.

Сцепление испытывает довольно высокие нагрузки, и поэтому, даже несмотря на тщательную проработанность конструкции и качественные материалы изготовления, порой выходит из строя.

Ремонт (замена) сцепления — это тот вид работ, который выполняется мастерами нашей станции технического обслуживания весьма часто, поэтому мы знаем толк в этом деле. Мы специализируемся на автомобилях ВАЗ, однако успешно ремонтируем сцепление и на автомобилях иностранного производства.

Сцепление является тем элементом трансмиссии автомобиля, с помощью которого осуществляется передача крутящего момента от двигателя на ведущие колеса. Оно состоит из таких основных частей, как корзина сцепления, диск сцепления, маховик и выжимной подшипник. Сцепление является включенным тогда, когда ведомый диск с помощью пружины прижат к маховику диском нажимным.

Надежность сцепления в таком положении обеспечивается за счет большой силы трения между дисками. При нажатой педали они удаляются друг от друга, и сцепление выключается. К сцеплению предъявляется целый ряд важных требований, среди которых основными являются надежная передача крутящего момента, плавность включения и чистота выключения, а также удобство управления.

Распространенные неисправности сцепления

При длительной или же ненадлежащей эксплуатации в системе сцепления часто возникают различные неполадки. Нередко они выражаются в дребезжании и стуке, что может быть вызвано изношенностью деталей шлицевого механизма или выжимного подшипника.

Кроме того, эти симптомы могут быть обусловлены ослаблением пружины или повреждениями поверхности ведомого диска. Если же сцепление периодически «пробуксовывает», то это, скорее всего, вызвано тем, что фрикционные накладки ведомого диска износились.

Цены на замену сцепления на нашей станции техобслуживания

Цена на ремонт (замену) сцепления зависит от сложности снятия/установки КПП. Например, для автомобилей ВАЗ 2110 и его модификаций цена замены сцепления (полностью или его элементов) составляет 2000 рублей. Приобрести сцепление в сборе или его элементы можно приобрести непосредственно в нашем же магазине автозапчастей.

Источник: http://romashkaavto.ru/zamena-scepleniya/

Ремонт сцепления ваз 2106 видео

Сцепление является неотъемлемым узлом любого автомобиля. Этот механизм оказывает непосредственное воздействие на передачу крутящего момента к задним колёсам ВАЗ 2106. Классические «Жигули» оснащаются однодисковым сцеплением. Поломка любой детали в этой конструкции может доставить автовладельцу немало проблем, но решить их возможно своими силами.

Сцепление ВАЗ 2106

На современных машинах сцепление может иметь конструкцию, несколько отличную от старых автомобилей, но суть применения этого механизма остаётся одна и та же. Как и любой другой узел транспортного средства, сцепление состоит из ряда деталей, которые со временем изнашиваются и приходят в негодность. Поэтому на выявлении причин и устранении неисправностей сцепления ВАЗ 2106 стоит остановиться более детально.

Для чего служит сцепление

Оснащение автомобиля сцеплением необходимо для разъединения коробки передач и силовой установки, их плавного соединения в начале движения, а также при переключении скоростей. Механизм расположен между коробкой передач и мотором, при этом часть элементов сцепления фиксируется на маховике двигателя, а другая часть — в картере сцепления.

Из чего состоит

Основными конструктивными элементами рассматриваемого узла являются:

главный цилиндр;
рабочий цилиндр;
корзина;
ведомый диск;
выжимной подшипник;
вилка.

Главный цилиндр

Главный цилиндр сцепления (ГЦС) обеспечивает эффективную передачу усилия от педали на вилку включения сцепления посредством тормозной жидкости и рабочего цилиндра, взаимодействуя через выжимной подшипник с пружинящими элементами корзины. ГЦС расположен под капотом вблизи расширительного бачка и сообщается с рабочим цилиндром с помощью шланга. Рассматриваемый узел состоит из корпуса, двух цилиндров с уплотнителями и пружины.

Рабочий цилиндр

Функция рабочего цилиндра сцепления (РЦС) хоть и проста, но немаловажна — принимать усилие, передаваемое от главного цилиндра, для последующего перемещения вилки выключения сцепления. На ВАЗ 2106 РЦС установлен на картере сцепления. Конструктивно он схож с рабочим цилиндром, но имеет один поршень.

Корзина

Посредством нажимного диска (корзины) обеспечивается взаимодействие ведомого диска с маховиком. Если с корзиной возникают неполадки, система перестаёт работать. Нажимной диск (НД) к ведомому прижимается посредством специальных пружин, которые в момент выключения сцепления работают как возвратные, т. е. отжимают НД. При таком способе функционирования обеспечивается плавное переключение скоростей, что увеличивает срок службы элементов КПП.

Корзина выполнена из диафрагменной пружины, нажимного диска и кожуха. Пружина давит на НД и создаёт усилие сжатия, передавая вращение. Пружинящая конструкция своей наружной частью воздействует на края нажимного диска. По внутреннему диаметру пружина выполнена в виде лепестков, на которые надавливает выжимной подшипник.

Ведомый диск

Ведомый диск обеспечивает мягкое подключение коробки к мотору. Он находится между корзиной и маховиком силовой установки. Чтобы сцепление включалось без рывков, в конструкции диска предусмотрены пружины, которые способствуют гашению колебаний. Обе стороны диска оснащены накладками из фрикционного материала, который способен выдерживать высокую температуру.

Выжимной

Назначение выжимного подшипника сводится к разъединению корзины от ведомого диска посредством нажатия на лепестки НД. Подшипник установлен в картере сцепления и передвигается посредством вилки сцепления.

Неполадки сцепления

Сцепление ВАЗ 2106 хоть и редко, но всё же доставляет проблемы владельцам этого автомобиля. Неисправности могут быть различного характера и проявляются они также по-разному. Рассмотрим их подробнее.

Утечка тормозной жидкости

Рабочей средой механизма сцепления «шестёрки» является тормозная жидкость, что иногда приводит к возникновению некоторых проблем:

утечка жидкости из-за повреждения шланга между главным и рабочим цилиндром. Соединительный элемент может прийти в негодность при установке некачественного изделия или в результате старения резины. Для устранения неисправности шланг потребуется заменить;

Ведёт сцепление

Такое понятие, как «сцепления ведёт», применяется в том случае, когда механизм выключается не полностью. Это может происходить по нескольким причинам:

повредился ведомый диск, из-за чего появилось торцовое биение. Наиболее правильное решение — заменить деталь;
образовались трещины на накладках ведомого диска. Появление изъянов отражается на невозможности своевременно включить сцепление. В этом случае следует заменить полностью диск либо сами накладки;
заклёпки фрикционных накладок вышли из строя. При износе заклёпок фиксация накладок ослабевает, что приводит к появлению проблем во время отключения сцепления и повышенному износу самих накладок;
в гидравлическую систему попал воздух. «Лечится» проблема путём прокачки жидкости;
перекос корзины. Неисправность хоть и редкая, но при её возникновении придётся приобретать новый нажимной диск.

Буксует сцепление

При возникновении пробуксовки сцепления механизм срабатывает не полностью, а происходит это по следующим причинам:

на фрикционные элементы ведомого диска попало масло. Придётся снять КПП и разобрать механизм сцепления для очистки накладок уайт-спиритом;
засорилось компенсационное отверстие в ГЦС. Для устранения проблемы потребуется снять цилиндр, удалить засор, после чего промыть изделие в керосине;
подгорели фрикционные накладки. Устраняется неисправность заменой ведомого диска.

Скрипит педаль сцепления

Педаль может скрипеть по причине отсутствия смазки во втулках либо при износе самих втулок. Для устранения неполадки педаль потребуется снять, проверить втулки на предмет износа, если нужно заменить и нанести смазку.

Шум при отжатии педали сцепления

На ВАЗ 2106 шум при отпускании педали сцепления может появиться по следующим причинам:

неисправность подшипника на первичном валу КПП. Проявляется неполадка в виде характерного треска в момент отпускания педали сцепления. Подшипник в этом случае придётся заменить;
износ выжимного подшипника. Деталь выходит из строя по причине отсутствия смазки, которая со временем выдавливается. Для устранения неисправности подшипник подлежит замене.

Источник: http://chevroletcars.ru/info/remont-sceplenija-vaz-2106-video/